Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

  • Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME

С первой фазой детально разобрались уже давно - это здесь: http://www.land-crui...showtopic=32705

Однако, несмотря на то, что основной вред этой системы был побежден путем установки физических заглушек на коллектор, остался еще один "замечательный" и скрытый эффект от работы этой эко-помойки.....

Большинство из нас старались оставить все вакуумные магистрали и выключатели в штатном состоянии, так как в противном случае наш чудо-контроллер зажигал "спиральку" на приборной панели, сигнализируя об ошибке. Жить с горящей лампочкой особо не хотелось, отключать её тоже, так как эта же лампочка сигнализирует работу предпускового подогрева. Маяться с покупкой нового контроллера (без ЕГР) и перепиновкой проводки тоже не хотелось (найти сложно, не дешево), тем более, что даже в этом случае был бы дополнительный неприятный сюрприз..... Хотя умные люди сразу отключили эту дрянь, и не стали обращать внимание на лампочку (про это есть в первой части).

В общем, решил я окончательно избавиться от этого долбаного контроллера. Цель - переделать вакуумные магистрали в соответствии со схемой для мотора с Японского рынка без ЕГР. Основная идея состоит в том, что наши ТНВД имеют дополнительный штуцер вакуумного управления на корректоре по наддуву. На Японских модификациях без ЕГР, на этот штуцер подаётся вакуум через высотный компенсатор. Штуцер подает вакуум с нижней стороны диафрагмы корректора по наддуву, тем самым усиливая работу корректора (давление турбины давит на диафрагму сверху, а вакуум тянет её снизу). На высоте уровня моря (плюс минус) подается макс. вакуум. По мере подъема на высоту, вакуум уменьшается за счет работы высотного компенсатора (мех. барометр перекрывает магистраль), тем самым уменьшая коррекцию по наддуву и убавляя количество топлива (чтобы не коптил). Всё очень просто, но это на Японцах без ЕГР. А что же делает наш долбаный контроллер ЕГР, многочисленные вакуумные клапаны которого так же подключены к штуцеру корректора? А он сцуко, просто душит мотор на определенных режимах (особенно снизу). Он не только периодически перекрывает (регулирует) подачу вакуума на штуцер, но даже умудряется подавать туда давление наддува, тем самым полностью противодействовать работе корректора по наддуву (одинаковое давление подается с обеих сторон диафрагмы корректора, суммарный эффект - ноль).

Переключив вакуумные магистрали в соответствии с Японской схемой, и оставив только датчик давления наддува, получаем ОГРОМНЫЙ эффект прибавки тяги и мощности на низах. Коррекция по наддуву начинается гораздо раньше, подхват раньше, реакция на педаль ощутимо более быстрая. Раньше при необходимости резвого старта приходилось придавливать педальку глубоко, да и то, на маленьких оборотах это нажатие ограничивалось работой центробежного регулятора и в основном уходило на растягивание пружины. Теперь же, достаточно слегка нажать педаль, и машина просто прыгает вперед....... По мере достижения высоких оборотов, динамика постепенно возвращается к старой, но всё равно чуть лучше. В общем - эффект на лицо.

После переключения вакуумных трубок (и заглушки незадействованной вакуумной системы ЕГР), контроллер зажег аварийную лампочку. Но это мы ожидали, и это меня не расстраивало, ибо я собирался полностью его демонтировать и выкинуть нахрен, а управление сетки накала сделать ручным - через кнопку на панели. НО меня ждал неприятный сюрприз, о котором я писал в начале сообщения. Оказывается, этот чудо-контроллер управляет не только ЕГР и системой предпускового накала, но через него еще работает и тахометр....... При этом тахометр отличается от модификаций без ЕГР...... То есть, чтобы выкинуть контроллер, надо еще и поменять тахометр, а так же повозиться с проводкой для него. Тот же самый сюрприз ожидает тех, кто хочет поменять контроллер на версию без ЕГР - так же придется менять тахометр.

Но оказывается, я рано огорчился. Немного поизучав легионовскую книжку, стало абсолютно ясно, как отключить лампу индикации работы сетки и управляющий пин силового реле от контроллера, и включить их через кнопку (как я хотел). Таким образом, можно оставить контроллер и родной тахометр, а аварийную индикацию контроллер оставит при себе..... Далее, в описании распиновки разъема контроллера, я нашел пин питания, с многозначительной маркировкой EGR. Подумалось, я ведь это наверняка питание для модуля ЕГР внутри контроллера. Прозвонил - там плюс (и пин с кабелем крупные - питающие). Затем подумалось еще более простое решение - для него наверняка стоит предохранитель в коробке. И ТОЧНО - вынимаю предохранитель ECU-B, аварийная индикация контроллера ЕГР больше не горит, зато тахометр и предпусковой подогрев работают (предпусковой подогрев детально не проверял, он у меня и до этого глючил, но лампочка при старте зажглась и потухла как положено). Уже казалось, что проблема с аварийной индикацией контроллера решилась очень просто... НО в итоге выяснилось, что предохранитель ECU-B вынимать нельзя, так как он так же отключает подушки безопасности,  климат и прочие мелочи. Поэтому необходимо вынуть из разъемов контроллера ЕГР два питающих плюсовых провода, тем самым обесточив модуль ЕГР внутри самого контроллера. Это пины EGR и BATT. Они находятся в разных разъемах:

 

1. На большенстве автомобилей с МКПП на контроллере всего два разъема. Отключаем пины в соответсвии со схемой, где изображено ДВА разъема.

2. На автомобилях с АКПП на контроллере три разъема. Отключаем пины в соответствии со схемой, где изображено ТРИ разъема.

 

Контроллер находится за панелью штатного динамика рядом с бардачком. Вакуумную схему собирал по японскому варианту исполнения (смотрите иллюстрацию ниже), только без высотного компенсатора, то есть завел вакуум напрямую на штуцер корректора. На нашей высоте вакуум всё равно туда почти по максимуму подается. ВАЖНО!!! При подобном прямом подключении вакуума (без высотного компенсатора и на автомобиле для Европы), он оказывает очень сильное действие на диафрагму корректора с точки зрения увеличения подачи во всём диапазоне оборотов (на японских моделях пружина корректора настроена иначе). И не смотря на то, что мощность мотора повышается, а общий расход топлива падает, мотор может слегка поддымливать серым. Так я проездил 6 лет и всё было прекрасно. Однако недавно выяснилось опытным путём, что желательно частично компенсировать подачу прямого вакуума под диафрагму небольшим увеличением жесткости пружины диафрагмы (то есть чуть убавить подачу топлива). Это сделает объемы подачи топлива более корректными во всём диапазоне оборотов, еще немного увеличит мощность и снизит расход. Так же пропадёт дымность. Всё это крайне желательно настраивать с датчиком температуры выхлопных газов. Более подробно - далее по теме.

 

Удачи и отсутствия электро-глюкавых систем управления мотором.

Вадим Акопян.

 

 

post-74-0-12250300-1365067735_thumb.jpg

post-74-0-35955900-1367409739_thumb.jpg

post-74-0-72809300-1367409823_thumb.jpg10.jpg

Изменено пользователем VADUS

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: TLC 100 4,2 TD МКПП, все локи, лифт 4"

Вадим, а с FTE-шным мотором такую экзекуцию можно проделать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME

На FTE это нафиг не надо, так как там всем впрыском управляет мозг самостоятельно, и никаких сложных вакуумных механизмов там нет. На FTE нужно мозги чиповать - всё от них зависит. А ЕГР просто заглушить прокладкой.

Изменено пользователем VADUS

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: От Самары 100км
  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE-Белый конь.

На FTE это нафиг не надо, так как там всем впрыском управляет мозг самостоятельно, и никаких сложных вакуумных механизмов там нет. На FTE нужно мозги чиповать - всё от них зависит. А ЕГР просто заглушить прокладкой.

Кто-бы его еще нормально чипанул?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME

Тут к сожалению не подскажу, думаю, что Дизельмастер и Ярослав (с учетом их обладания FTE), должны пролить свет на данный вопрос. Они там много проблем решают, с забросом и.т.п.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: TLC 100 4,2 TD МКПП, все локи, лифт 4"

Так с забросом вроде до сих пор не решили или я пропустил чего?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
Так с забросом вроде до сих пор не решили или я пропустил чего?

Походу пока нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Хабаровск
  • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0

Вадим, как изменения в динимике сказались на расходе?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME

Пока точно не измерял (еще бак не откатал), но похоже, что никак. Может даже лучше стало - я же всё время не гоняю, просто еду так же, а педаль давлю в два раза меньше.

Изменено пользователем VADUS

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес

а можно так сказать фотку как оно подкапотом вживую выглядит у вас :buzz:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME

Можно, только когда руки дойдут (в телефоне фотика нету). Через неделю планировал брать камеру (она у меня большая), заодно и это сфоткаю. На самом деле схема очень простая, и всё прекрасно видно на картинке:

Наверх поднимается только одна вакуумная магистраль (по крышке ГРМ). Эта магистраль раздваивается тройником на две, а рядом два клапана:

1. Корректор пусковой подачи ТНВД. У нас это синенький клапан в спарке - его не трогаем, оставляем всё как есть.

2. Второй шланг идёт на систему ЕГР. Отключаем её резиновый шланг от стальной трубки, и заводим на фланец высотного компенсатора на корректоре наддува ТНВД (в разрыве должен стоять сам компенсатор, но на наших высотах можно обойтись без него). Коричневый клапан, который раньше был соединен с фланцем компенсатора на ТНВД, остается не у дел.

3. Ну и корректор по наддуву - там тоже всё просто. Шланг идёт от коллектора в районе сетки накала до белого фильтрика. Фильтрик нахер, дальше тройник - один шланг на корректор по наддуву, второй - на датчик давления наддува (стоит на коллекторе ближе к салону).

Усё.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Украина, г.Запорожье
  • Машина: TLC 80 VX (1HD-FT), +2" Влад Питер, 285/75/16, Koni Heavy Track, 3 блокировки, штатная лебеда, ксенон от fOX'a, ксенон ПТФ, ксенон задний ход

Можно, только когда руки дойдут (в телефоне фотика нету). Через неделю планировал брать камеру (она у меня большая), заодно и это сфоткаю. На самом деле схема очень простая, и всё прекрасно видно на картинке:

Наверх поднимается только одна вакуумная магистраль (по крышке ГРМ). Эта магистраль раздваивается тройником на две, а рядом два клапана:

1. Корректор пусковой подачи ТНВД. У нас это синенький клапан в спарке - его не трогаем, оставляем всё как есть.

2. Второй шланг идёт на систему ЕГР. Отключаем её резиновый шланг от стальной трубки, и заводим на фланец высотного компенсатора на корректоре наддува ТНВД (в разрыве должен стоять сам компенсатор, но на наших высотах можно обойтись без него). Коричневый клапан, который раньше был соединен с фланцем компенсатора на ТНВД, остается не у дел.

3. Ну и корректор по наддуву - там тоже всё просто. Шланг идёт от коллектора в районе сетки накала до белого фильтрика. Фильтрик нахер, дальше тройник - один шланг на корректор по наддуву, второй - на датчик давления наддува (стоит на коллекторе ближе к салону).

Усё.

И вытащить предохранитель? И все?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME

Пока да. Сегодня скинул електро-разъемы с клапанов - всё ОК. Спиралька не горит. Похоже ECU-B отключает именно секцию ЕГР в контроллере. Спиралька зажигается только на старте, как положенно штатно. Осталось только убедится (на 100%), что подается напряжение на GREL (тут вторая пара рук нужна, там хрен подлезешь тестером и тогда до ключа зажигания не дотянешься.) Просто у меня контроллер уже до этого стал глючить (отчасти поэтому я его окончательно выкинуть хотел), и перестал включать послепусковой подогрев (только предпусковой работал, а после пусковой - один раз из 100). Поэтому я не вижу просадку напряжения по штатному вольтметру после старта. Надо поковырятся с разъемом датчика температуры - может быть там засралось немного.

Изменено пользователем VADUS

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Минусинск
  • Машина: TLC-80 1HD-FT VX (1997)лев.руль

Вадим подскажи а что за датчик номер его какой ?( "второй - на датчик давления наддува (стоит на коллекторе ближе к салону).")

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME

Насколько я понял, это датчик 89421-60030. Номер я на нём особо не разглядывал, но это по ходу это единственный датчик, подходящий по смыслу на эту роль (на него штатно приходит только один шланг с давлением наддува). Вот он, на двух болтах:

post-74-0-24927600-1365097362_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Украина, г.Запорожье
  • Машина: TLC 80 VX (1HD-FT), +2" Влад Питер, 285/75/16, Koni Heavy Track, 3 блокировки, штатная лебеда, ксенон от fOX'a, ксенон ПТФ, ксенон задний ход

Вадик, если все приведешь в норму окончательно и объяснишь все я тебя признаю как гений двигателя 1HD-FT!!! :friends::ok::buzz: :buzz: :buzz:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME

Андрей спасибо, насчет "гения" это конечно перебор..... :friends::buzz::friends: Я так... погулять вышел. По поводу порядка - у меня к тебе просьба: Если у тебя контроллер нормально работает, тогда завтра перед тем, как вставить ключ в зажигание, вынь пожалуйста предохранитель ECU-B (коробка рядом с коленкой водителя, кажется самый верхний в крайнем ряду, ближе к коленке - там на крышке они подписаны). Затем заведись как обычно и посмотри - у тебя первое время после старта штатный вольтметр кажет 12V, и только потом стрелка прыгает на 14? Если так, то значит всё ОК.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Украина, г.Запорожье
  • Машина: TLC 80 VX (1HD-FT), +2" Влад Питер, 285/75/16, Koni Heavy Track, 3 блокировки, штатная лебеда, ксенон от fOX'a, ксенон ПТФ, ксенон задний ход

Ок Вадик, обязательно сделаю!!! Сразу отпишусь!!! Это ближе к обеду, ок!? Респект и уважуха!!! ;):friends::buzz:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
Ок Вадик, обязательно сделаю!!! Сразу отпишусь!!! Это ближе к обеду, ок!?

Спасибо, конечно ОК. У тебя сейчас есть просадка напряжения после старта (на время работы сетки)? Это свидетельствует о том, что подогрев работает нормально. Если просадки нет, то что-то не работает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Украина, г.Запорожье
  • Машина: TLC 80 VX (1HD-FT), +2" Влад Питер, 285/75/16, Koni Heavy Track, 3 блокировки, штатная лебеда, ксенон от fOX'a, ксенон ПТФ, ксенон задний ход

Есть просадка, по крайней мере была в холодное время, да и в теплое некоторое время немного меньше 12V, потом стабилизируется, сейчас просто днем уже +22-25...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.