2LTE не тянет (продолжение)

[Zhornic 25]

Перед впрыском у всех расширяется, но конешна не так сильно. Там сжатие же - оно здорово тормозит коленвал.

Я думаю что красная область - это такт сжатия , соответственно скорость коленвала падает.... А синяя область - это рабочий ход , соответственно скорость коленвала увеличивается..

А я думаю, что если вы в этом правы - то на более высоких оборотах такого сильного сжатия-ужатия сигнала не будет.

А ещё я думаю, что если на более высоких(1000-1500) оборотах на осциллограмме будет почти идеальная синусоида - то это значит, что поршень не проваливается под давлением плунжера критично.

[Ziliboba 137]

У меня  ., почему-то  ,то-же всё работает , без всякого  завтуливания ...    И не дымит , и не троит , и тяга обалденная....

СКОЛЬКО СЕКУНД ДО СОТНИ?? Дорог нет.. а как ты тогда судишь о тяге? Ты ведь говоришь о "решении". Ну если ты так заявляешь, то будь любезен. Или у нас вся страна только по просёлкам ездит? Разгон до 40кмч? Это разве тяга.. Тяга для джипов это даже не до ста, это от 100 до 140 - вот в этом дапазоне совершенно все ясно, едет или нет. Да, 2L-TE тоже разгоняется до 140 на штатном насосе и плунжере. Ну не на 35-х колёсах конечно, штатные мобили запросто.

До 40 с низкими парами можно вообще мгновенно разгоняться, а дальше?

Меня в детстве ещё учили - не говори "гоп", потом иногда, но весьма неприятно учила жизнь. Научила Вот поездишь хотя бы лето и тогда поговорим. Тут самое важное - полная честность без попыток отмазать самого себя - это сразу палится и выглядит не по мужски. Плюс наличие дополнительной информации - температуры мотора в градусах хотя бы. Я искал решение, которое бы работало всегда и везде, а не в каком-то конкретном случае. Это решение оказалось простое - исправная заводская конструкция, только она рассчитана во всех деталях под все остальные детали конкретного мотора и автомобиля в целом.

 

В подробности я больше вдаваться не хочу - не интересно. В таких темах я ищу единомышленников, которые вероятно закопались в теорию ещё глубже, но... увы. На данный момент ты воспринимешь конструкцию корпус-поршень-палец-ролики как абсолютно жёсткую. А это не так даже в абсолютно исправном насосе. И эта особенность заложена в мозгах. Мозги не выполняют сверхзадачи, просто берут значения из таблиц, которые составлены уже с учётом всех этих издержек, но таблицы составлены только для нормальной настройки и состояния насоса, с "некоторым мех. износом деталей" они работают совсем не так, как должны.

А есть ещё шайбы под пружину.. и поворот корпуса - если ты нормальный насос повернёшь на 1мм в сторону от метки, то машина никогда с места не поедет как должна. Максималка останется, но динамика будет овощная и набор затянутый. И даже тон работы изменится если ты не слышишь, это не значит, что этого нет.

 

То что забиваешь регулятор, а давление не растет говорит скорее всего об одном - износ. На низких оборотах в формировании давления учавствует клапан в обратке. Вынь пружину из болта и давление у тебя вообще исчезнет. Вот он и держит давление в твоём корпусе, а регулятор просто закрыт - нет излишка топлива внутри, который ходит через регулятор. Что-то уходит в обратку, что-то в протечки прямо на всасывание подкачки. Всё просто. Вот если ты поднимешь обороты, то там разница уже будет видна, особенно в динамике, то есть скорость роста давления при наборе оборотов. Клапан вообще трогать не стоило. Ты же врядли замерил насколько была крышка засажена. Изнашивается этот клапан вечность. Если песка в баке конечно нет. И "регулировать" его на электронных насосах себе дороже.

 

Всё связано. И со всем. А жёсткость пружины влияет на реакцию поршня при нагнетании, на скорость его обратного хода... все это в итоге регулируется ПИД регулятором в мозгах с коэффициентами подобранными строго под конкретную настройку. Чуть в сторону - нет динамики. Максималка будет (при условии хорошей гидроплотности, но небольшой расстройки параметров) а динамика - нет.

Плюс долговечность. У тебя может работать, я охотно верю, что ты попал в какую-то середину которая тебя устраивает, но долговечность... уже через месяц ты можешь ощутить, что радость от вождения уже не так велика как сразу после переделки. А ещё скоро изменится вязкость топлива - оно станет летним, даже этот мелкий факт тоже может тебе кузькину мать показать в виде дыма, падения тяги и повышенной шумности.

 

А я думаю, что если вы в этом правы - то на более высоких оборотах такого сильного сжатия-ужатия сигнала не будет.

А ещё я думаю, что если на более высоких(1000-1500) оборотах на осциллограмме будет почти идеальная синусоида - то это значит, что поршень не проваливается под давлением плунжера критично.

Ну ты изначально выдернул осцилограмму из контекста. Это же первые обороты мотора, конечно там первые такты сжатия изначально сильнее растянуты, особенно если насос не фонтан и первых порций топлива маловато. С ещё бОльшим ростом оборотов канеш неравномерность уменьшается.

 

Проблема в оценке.. нереально на осциллографе увидеть разницу в микросекундах. Фактически, на первый взгляд даже не заметна разница сильно изношенного и совершенно нового корпусов - вроде пересечения в тех же точках, время одинаковое, показания сканера тоже, но просто перетряхиваешь потроха в другой корпус и получашь вместо дымящего унылого говна чудный мобиль.

[Zhornic 25]

Ну ты изначально выдернул осцилограмму из контекста. Это же первые обороты мотора...

Согласен. Потому я и написал, что нужно смотреть на оборотах под 2000. Тогда неравномерность вращения коленвала не превышает нескольких процентов и критическая просадка поршня будет сразу и безоговорочно видна. Критической я называю величину больше 20%. 50 процентов, как на приведённой осциллограмме - это уже жопа полная и очевидная. Но эта осциллограмма хорошо иллюстрирует мои мысли. Она просто вовремя попалась на глаза.

 

Проблема в оценке.. нереально на осциллографе увидеть разницу в микросекундах.

И да и нет. Разглядеть можно и мельче. Тем более нас не конкретные значения интересуют, а пропорции. А вот что из увиденного следует - это уже талант диагноста. В данном случае я считаю, что если синусоида на 1500 оборотах не будет деформирована более 20% - не причём провалы поршня сами по себе. Значит это проблема опять комплексная - и не провалы поршня играют первую, самую значимую и наглядную роль, а на первом месте стоит тогда чистая гидравлика - скачки давления, недостаток производительности подкачки и общая неверно расчитанная(непродуманная вовсе?) гидравлика ТНВД. Помноженная на абы как сколоченную систему управления. Насколько у нас убогая система корректировки УОПТ предлагаю интересующимся убедиться самим - подключите клапан управления УОПТ к ШИМ-источнику напряжения и покатайтесь с напругой от 3 до 0.5вольт.

[maksim75 0]

 

 

То что забиваешь регулятор, а давление не растет говорит скорее всего об одном - износ. 

  А с отключеным  клапаном опережения, почему-то растёт  ???   

 

 

На низких оборотах в формировании давления учавствует клапан в обратке. Вынь пружину из болта и давление у тебя вообще исчезнет. 

  А на что отверстие 0,6 мм  , или оно в формировании давления совсем не участвует ???   По моему  пружина с шариком нужна для ручной прокачки , чтобы воздух обратно не попадал...

 

 

Плюс долговечность. У тебя может работать, я охотно верю, что ты попал в какую-то середину которая тебя устраивает, но долговечность... уже через месяц ты можешь ощутить, что радость от вождения уже не так велика как сразу после переделки. А ещё скоро изменится вязкость топлива - оно станет летним, даже этот мелкий факт тоже может тебе кузькину мать показать в виде дыма, падения тяги и повышенной шумности.

  Такое возможно , если при переборке насоса оставили плунжер  который присмерти...

 Я так понимаю, что улучшить состояния такого насоса можно 2 путями -  1) заменить корпус   (но это для меня ещё является вопросом )  2)  заменить плунжер ...

  Но плунжер, считаю нужно при ремонте ТНВД  менять обязательно.,  если ему 3 и более лет....

Изменено 28 марта 2015 пользователем maksim75

[Zhornic 25]

А с отключеным клапаном опережения, почему-то растёт ???

Это основная проблема. Начало впрыска можно вывести в идеал(с неродным компом), но что делать с интенсивностью впрыска!? Ведь каждый элемент ТНВД вносит свою лепту в её уменьшение. И получается что ушатанный насос с плунжером, скажем, 10мм - подаёт топливо в цилиндры с интенсивностью, соответствующей, скажем 8мм плунжеру. В полтора раза падает интенсивность впрыска. В полтора раза приходится дольше лить топливо в камеру сгорания. Но запаса по длительности у нашей аппаратуры нет. Вообще. Его ещё разработчики превысили. Казету в этом плане повезло - у него и литраж больше и плунжер более производительный относительно литража. Потому и считается что казет на голову выше 2лте.

 

Установка бОльшего плунжера проблему 2лте решает. В теории. Но появляется ещё большая рассогласованность железа с мозгами. И пока никто не похвастался нормально выполненной такой доработкой. Хотя прецидентов уже куча, нет ни конктетных данных(динамика - расход), ни методики доработки системы управления 2лте под.казетовский плунжер. Как показала моя практика и наблюдения за подобными попытками в инете - просто воткнуть казетовский плунжер и волнушку в ТНВД 2лте нельзя. Впрыск сильно смещается в раннее и резисторами это не прибиралось. Все хваставшиеся - тихо слились, так и не предоставив данных. У кого двиг вскорости заклинил, кто просто пропал... Потому Зилибоба сразу и требует видео разгона - что по факту одни пустышки.

 

Но плунжер, считаю нужно при ремонте ТНВД менять обязательно., если ему 3 и более лет...

Фильтр нужно ставить с тонкостью отсева 2мкм, а перед ним - водоотстойник с грубым фильтром. Тогда даже "пластилиновый" ТНВД вечным покажется. ИМХО.

Изменено 28 марта 2015 пользователем Zhornic

[maksim75 0]

Установка бОльшего плунжера проблему 2лте решает. В теории. Но появляется ещё большая рассогласованность железа с мозгами. И пока никто не похвастался нормально выполненной такой доработкой. Хотя прецидентов уже куча, нет ни конктетных данных(динамика - расход), ни методики доработки системы управления 2лте под.казетовский плунжер. Как показала моя практика и наблюдения за подобными попытками в инете - просто воткнуть казетовский плунжер и волнушку в ТНВД 2лте нельзя. Впрыск сильно смещается в раннее и резисторами это не прибиралось. Все хваставшиеся - тихо слились, так и не предоставив данных. У кого двиг вскорости заклинил, кто просто пропал... Потому Зилибоба сразу и требует видео разгона - что по факту одни пустышки.

  Думаю кто ставил плунжер 1КЗТЕ  ,  ставили его в месте с волнушкой 1КЗТЕ  и соответственно попадали на ранний впрыск ... 

Надо ставить плунжер 1КЗТЕ с родной волнушкой  2ЛТЕ ,  тогда и опережение  будет  нормальным и регулируется все прекрасно резисторами....

  С плунжером 1кзте ,  реально раскачивается  (коричневым резистором ) цикловая подача , и машина начинает переть дурниной , на плунжере 2лте  такой цикловой ни когда не достигнешь....

   Машина реально едит ,  и на низах и на верхах ,мне ест с чем сравнить и смысла врать нету, неверующим  советую просто попробовать , а не утверждать - что не может быть....

Есть один минус такой переделки -  машина начнёт резко реагировать на низких оборотах на педаль газа , но это на любителя...

Изменено 28 марта 2015 пользователем maksim75

[maksim75 0]

Фильтр нужно ставить с тонкостью отсева 2мкм, а перед ним - водоотстойник с грубым фильтром. Тогда даже "пластилиновый" ТНВД вечным покажется. ИМХО.

    Да ,но где  достать  такие фильтра  ...?,  как показала практика в наших магазинах продаётся сплошное г....но.

[Zhornic 25]

Машина реально едит , и на низах и на верхах ,мне ест с чем сравнить и смысла врать нету, неверующим советую просто попробовать , а не утверждать - что не может быть....

А я как раз верующий. Сказал бы даже - апологет этой идеи. Года четыре как. Щас заказал железки и через пару месяцев эта штука будет стоять и у меня. Но у меня сам насос и система управления двигателем и АКПП так переделаны, что вряд ли кто сможет(и осмелится) повторить. Если следующей зимой(в этом году у нас зимы не было) не вылезет косяков, которых я опасаюсь при низких температурах, то будет отчёт по тюнингу и годовой эксплуатации. Как раз статистика накопится, видео для понтов запишем, показания очевидцев... слюни и сопли... Или мои слёзы и сопли... Как получится.

[Zhornic 25]

Да ,но где достать такие фильтра ...?, как показала практика в наших магазинах продаётся сплошное г....но.

Такие фильтра идут на соммон-рэйловские движки. При наличии нормального штатного фильтра их хватает лет на пять. Единственно - с таким фильтром в системе зимой обязателен подогреватель топлива.

[Zhornic 25]

В таких темах я ищу единомышленников, которые вероятно закопались в теорию ещё глубже, но...

Единомышленников в чём? Ты вроде решил свою проблему? Пусть пока не ясно точно - за счёт чего конкретно, но двиг прёт. Копать больше некуда. И незачем. Потому никто глубже и не нырнёт уже никогда.

 

Я тоже переворошил горы информации, но у меня и видение чуть наперекосяку и задача была несколько другая. Выжму эту тему насухо и завяжу с экспериментами - надоело. Азарт иссяк. Прикольно, конечно выжимать с сарая 150% его потенциальных возможностей, но проще и дешевле в итоге заработать денег и купить готовый агрегат под свои хотелки, а не доводить годами изначально криво скроенное старьё до уровня нормального авто.

 

Наши дизеля спроектированы в начале тридцатых(!!!!) годов прошлого века. Через пять-семь лет их просто физически уже не останется в живых ни в каком виде. Тратить на них время просто безперспективно.

[Zhornic 25]

Кстати. Пришла в голову такая мысля:

При повороте корпуса ТНВД на 1мм(что многие практикуют для "компенсации износа" потрохов насоса) комп должОн полностью компенсировать этот поворот на всех режимах, кроме заводки. То, что компенсировать у него получается плохо я уже писал. Но щас не об этом. Единственный элемент, который меняет свою работу при таком повороте в ТНВД - это пружина таймера. При повороте корпуса в раннее пружина РАСЖИМАЕТСЯ. Уменьшается усилие толкающее поршень таймера в позднее. Соответственно, пусть не намного, но компенсируется провал поршня при впрыске. Что все и замечают по улучшившейся работе мотора. Пружина на 2лте толще казетошной в два раза! Поменять её - пять минут. И скорее всего эффект будет очень положительный!

[Astr 26]

я ставил плунжер от кз-те, волнушка осталась старая лте-шная, все отлично работает. если есть какие вопросы - спрашивайте.

[maksim75 0]

При повороте корпуса ТНВД на 1мм(что многие практикуют для "компенсации износа" потрохов насоса) комп должОн полностью компенсировать этот поворот на всех режимах, кроме заводки.

  На холостых , да поможет..., а в остальном  :

  Ни-чё    подобного  на электронном ТНВД не происходит ,  чуть подашь  газку   и опережение вернётся на свой уровень....

 

 

Единственный элемент, который меняет свою работу при таком повороте в ТНВД - это пружина таймера. При повороте корпуса в раннее пружина РАСЖИМАЕТСЯ. Уменьшается усилие толкающее поршень таймера в позднее. Соответственно, пусть не намного, но компенсируется провал поршня при впрыске. Что все и замечают по улучшившейся работе мотора. Пружина на 2лте толще казетошной в два раза! Поменять её - пять минут. И скорее всего эффект будет очень положительный!

   Попробуй ....., но скорее всего эти манипуляции не  помогут  ,  так как электроника выправит опережение  как ей нравится , не смотря на значительные изменения со стороны механике......

      Хотя могут быть и положительные изменения...... ,   надо пробовать заменить.... ,     отпишись о результатах...

Изменено 1 апреля 2015 пользователем maksim75

[Zhornic 25]

На холостых , да поможет..., а в остальном : Ни-чё подобного на электронном ТНВД не происходит , чуть подашь газку и опережение вернётся на свой уровень....

Если бы опережение не зависело от поворота корпуса - никто корпус бы не доворачивал. Чтобы понять насколько всё плохо с компом - просто поверни корпус в раннее не на 1мм, а на 2-3. Тут же вылезет ранний впрыск. Ни одна теория дизельного моторостроения не говорит о такой критичности 2-3 градусов для работы двигателя. Это мозги клинит. Стопудово! Но разбираться с дебилом смысл есть только врачам-патологоанатомам.   

Если комп и удерживает впрыск в прописанной зоне, то делает он это только при идеальном состоянии железа. Чуть потёрся насос - и поплыли все параметры.

Но у меня в свое время и абсолютно новый ТНВД абсолютно ничего не изменил в плане тяги.

 

Попробуй ....., но скорее всего эти манипуляции не помогут , так как электроника выправит опережение как ей нравится , не смотря на значительные изменения со стороны механике...... Хотя могут быть и положительные изменения...... , надо пробовать заменить.... , отпишись о результатах...

Я попробовать это уже не могу. Моему дебилу доверяется теперь только дышать, жрать и срать... И моргать. Спилвалвем.

Подробнее - в теме псевдомеханического ТНВД. А отчёт будет следующей весной.

[maksim75 0]

Чтобы понять насколько всё плохо с компом - просто поверни корпус в раннее не на 1мм, а на 2-3. Тут же вылезет ранний впрыск. Ни одна теория дизельного моторостроения не говорит о такой критичности 2-3 градусов для работы двигателя. Это мозги клинит. Стопудово!

   С мозгами тут всё в порядке ,    комп  пытается до последнего  запозднить впрыск, сливая всё давление  в корпусе,  но впрыск позже уже не может стать , по механическим причинам , так как поршень упёрся в крышку....

[телец 0]

Всем привет,  у меня такая же проблема сурф 2лте на акпп 1993 года, турбина меняная, акпп после ремонта и замена масла,  2 года назад отдавал тнвд контрактный на ремонт, все поменяли, ездил 2 года счастливый, потом осенью машина просто в холода отказалась запускаться, утащили в сервис, в теплом гараже запуск без проблем,  выкатили на улицу на мороз - не в какую. Заволокли обратно- померели компрессию - капиталка! 

После покатался ещё год и этой зимой попал на хреновую соляру, машина стала тупить на разгоне , слил соляру, поменял фильтра и лягушку, стало воздушить систему поменял подкапотом все шланги на подачу и обратку, все хомуты! Всё равно плохо запускалась,  сначала грел свечи по 3-4 раза, потом после таких манипуляций стал пользоваться прогревочным режимом - кнопка которая повышает обороты с 700 до 1100, по тому что на холостых оборотах после запуска машина глохла спустя несколько минут! 

Теперь ещё хуже - машина после прогрева или езды по трассе 100-110 км, подъехав к светофору глохнет или вообще потом отказывается реагировать на педаль газа, не набирает обороты, не едет,  только как турбина подключится - ехать начинает нормально! 

Если есть малюсенькая горка или предстоит выезжать задним ходом, можно смело глушить машину и идти пешком! Есть конечно  маленький шанс выехать на пониженной на полном приводе,  но не всегда работает!!!

Вроде и машина нравится, но уже это не возможно так ездить, опасно так как выезжая со второстипенки как черепаха я понимаю что в меня могут приехать!

В Перми всего 3 сервиса по дизелем в 1м - мне отказали - сказав что нет оборудования,  во 2м я был лет 6 назад  и охренел от цен, в 3м сказали - снимай все сам и вези! Если сниму я - то больше  не поставлю !

Знакомый сказал  что это умерла плунжерная пара! 

Так ли это?

[Sway 215]

16 минут назад, телец сказал:

Знакомый сказал  что это умерла плунжерная пара! 

Так ли это?

Для того что бы это выяснить необходимо снять топливный насос высокого давления -ТНВД, отдать его порядочным спечиалистам, которые определят остаточное давление, и тогда можно будет делать какие либо выводы.

[олег71 221]

14 часов назад, телец сказал:

Всем привет,  у меня такая же проблема сурф 2лте на акпп 1993 года, турбина меняная, акпп после ремонта и замена масла,  2 года назад отдавал тнвд контрактный на ремонт, все поменяли, ездил 2 года счастливый, потом осенью машина просто в холода отказалась запускаться, утащили в сервис, в теплом гараже запуск без проблем,  выкатили на улицу на мороз - не в какую. Заволокли обратно- померели компрессию - капиталка! 

После покатался ещё год и этой зимой попал на хреновую соляру, машина стала тупить на разгоне , слил соляру, поменял фильтра и лягушку, стало воздушить систему поменял подкапотом все шланги на подачу и обратку, все хомуты! Всё равно плохо запускалась,  сначала грел свечи по 3-4 раза, потом после таких манипуляций стал пользоваться прогревочным режимом - кнопка которая повышает обороты с 700 до 1100, по тому что на холостых оборотах после запуска машина глохла спустя несколько минут! 

Теперь ещё хуже - машина после прогрева или езды по трассе 100-110 км, подъехав к светофору глохнет или вообще потом отказывается реагировать на педаль газа, не набирает обороты, не едет,  только как турбина подключится - ехать начинает нормально! 

Если есть малюсенькая горка или предстоит выезжать задним ходом, можно смело глушить машину и идти пешком! Есть конечно  маленький шанс выехать на пониженной на полном приводе,  но не всегда работает!!!

Вроде и машина нравится, но уже это не возможно так ездить, опасно так как выезжая со второстипенки как черепаха я понимаю что в меня могут приехать!

В Перми всего 3 сервиса по дизелем в 1м - мне отказали - сказав что нет оборудования,  во 2м я был лет 6 назад  и охренел от цен, в 3м сказали - снимай все сам и вези! Если сниму я - то больше  не поставлю !

Знакомый сказал  что это умерла плунжерная пара! 

Так ли это?

 Тебе надо не знакомого слушать а в сервис, кто дизелями занимается. Если дизель завелся, значит он еще жив. Так что бы не тянуть до такой степени как ты описываешь, особенно про заднюю и в горочку, тут надо смотреть , бак магистраль все! Фильтры. Тот что в тнвд, обязательно. 

С учетом того что ты в этом деле не шаришь, ищи сервис по дизелям. В обычном вряд ли тебе помогут. 

 А так по уму, снятие! И промывка всей топливной. Всей! Бак, трубки фильтр , тнвд. Форсунки. 

Дальше проверяешь компрессию. И вот на основании этой работы делается вывод. 

 Капиталить тнвд без приведения в порядок всего остального, это подорожник на открытый перелом.