[215] Обслуживание

[Vadimovich33 41]

Подскажите пожалуйста по 215м сурфам,-смотрю\выбираю  машины,-две разных комплектации-G  и  Х,

-АО1А -на подкапотке у двух 215х 1кд сурфов,расшифровка подкапотки=это обычный мост, без лсд, а у обоих стоят вживую= ЛСД мосты и бирки возле заливного отверстия,как тогда  подкап.табличку  понимать?

[Водолаз 1]

Почему так - сам не понимаю, это надо к японцам на завод звонить

Зато узнал, что первый Сурф из Читы, а второй из Иркутска!

[John298 215]

Отписываюсь для статистики жизни АКПП А750F на 215GRN при условии надлежащего обслуживания. Машина с пробега 5 тыс. миль в одних  моих руках  используется во всех климатических зонах и на всех дорогах при температурах атмосферного воздуха от +46 до -48. В горных условиях, при слабых грунтах, глубоком снеге и т.п. - пониженная передача в РК- как Отче наш. 50 % пробега составляет  трасса, скорости от 110 до 187 км/ч. Нагрузка - от одного водителя - до полной (примерно 50 на 50). АКПП был и остаётся без доп радиатора и без термостата. За всё время правильной эксплуатации лампа перегрева жидкости загоралась только при штатном переводе ДВС и АКПП в сервисный режим для прогрева и измерения уровня жидкости. Никаких проблем с АКПП не возникало.

1. Менял жидкость ATF WS в АКПП на 100 тыс. км с заменой фильтра,и методом вытеснения - то есть комплексно на сколько возможно 10 октября 2013 года (отписался в 2013 г. в этой теме по нюансам). В поддоне был минимум грязи и минимум железных опилок на магнитах (не более 1 гр.).

2. Второй раз комплексно планово поменял жидкость, фильтр и т.п. при пробеге 180 тыс.км. Грязи и опилок столько же, как при первой замене жидкости. Но появилось около 0,5 грамма "бронзовых" или "латунных" опилок, чего не было при первой замене. Ясно, что изнашивается (ются) втулка из латуни. Ясно, что латунь мягкая и железо не протрёт.  Если у кого есть информация о точном месте  нахождения и функционале этой "латунной" втулки (или чего другого) буду рад мнению. Естественно, что разбирать коробку при отсутствии проблем я не буду. Просто интересно, откуда появился этот цветмет. Зачем тогда спрашиваю? Когда придёт время менять фрикционы, возможно, соленоиды и делать капиталку на гидротрансформаторе (а оно придёт), хотелось бы заменить и эту гипотетическую "втулку".

[Romanoff Vlad 62]

В 19.07.2018 в 10:21, John298 сказал:

Отписываюсь для статистики жизни АКПП А750F на 215GRN при условии надлежащего обслуживания. Машина с пробега 5 тыс. миль в одних  моих руках  используется во всех климатических зонах и на всех дорогах при температурах атмосферного воздуха от +46 до -48. В горных условиях, при слабых грунтах, глубоком снеге и т.п. - пониженная передача в РК- как Отче наш. 50 % пробега составляет  трасса, скорости от 110 до 187 км/ч. Нагрузка - от одного водителя - до полной (примерно 50 на 50). АКПП был и остаётся без доп радиатора и без термостата. За всё время правильной эксплуатации лампа перегрева жидкости загоралась только при штатном переводе ДВС и АКПП в сервисный режим для прогрева и измерения уровня жидкости. Никаких проблем с АКПП не возникало.

1. Менял жидкость ATF WS в АКПП на 100 тыс. км с заменой фильтра,и методом вытеснения - то есть комплексно на сколько возможно 10 октября 2013 года (отписался в 2013 г. в этой теме по нюансам). В поддоне был минимум грязи и минимум железных опилок на магнитах (не более 1 гр.).

2. Второй раз комплексно планово поменял жидкость, фильтр и т.п. при пробеге 180 тыс.км. Грязи и опилок столько же, как при первой замене жидкости. Но появилось около 0,5 грамма "бронзовых" или "латунных" опилок, чего не было при первой замене. Ясно, что изнашивается (ются) втулка из латуни. Ясно, что латунь мягкая и железо не протрёт.  Если у кого есть информация о точном месте  нахождения и функционале этой "латунной" втулки (или чего другого) буду рад мнению. Естественно, что разбирать коробку при отсутствии проблем я не буду. Просто интересно, откуда появился этот цветмет. Зачем тогда спрашиваю? Когда придёт время менять фрикционы, возможно, соленоиды и делать капиталку на гидротрансформаторе (а оно придёт), хотелось бы заменить и эту гипотетическую "втулку".

Такие опилки? У меня были, но хз откуда, ни в коробке ни в ГТ таких деталей нет.

В итоге АКПП перебрали и усилили, добавили фрикционов, поставили американский шифт-кит, теперь работает лучше новой! ГТ тоже перебрали и усилили.

Больше фото и инфы писал тут:

https://www.drive2.ru/l/478453585412096419/ 

https://www.drive2.ru/l/482655369097642076/

 

[John298 215]

Токарной стружки, как на "триптихе" и Драйве у меня не было. То что стружка чисто токарная - к бабке не ходи. Фуры с заклиненными тормозами не буксирую. Прыгаю только на МКПП и на велосипеде.

Жалоб нет, а спрашивал про желтые ("латунные", "бронзовые") опилки - 0,5 гр. По цвету не похожи ни на фрикционы, ни на другие виденные не раз внутренности А750F.  Контрактных и др. доп радиаторов не ставил. В первый раз на 100 тыс км этих "желтых" не было.

Но Ваш отчёт крайне познавательный. Фрикционов добавлять тоже планирую как залезу. Оставлю старушку 215-ю ещё лет на 8. На новые коробки достаточно много негативных отзывов у мастеров (по сравнению даже с 750-й), в основном по быстрому блокированию ГТ на каждой передаче. Альтернатива 215-му - только 215UZN. или 100-ка. А где их живые найдёшь 

[разрушитель винтов 33]

Из того что я видел, бронзовая втулка стоит на входе маслонасоса, по этой втулке работает гидротрансформатор.

[John298 215]

В 27.07.2018 в 21:31, разрушитель винтов сказал:

Из того что я видел, бронзовая втулка стоит на входе маслонасоса, по этой втулке работает гидротрансформатор.

Посмотрел на схеме ГТ. Отдельно втулку не нашёл. А номер на Вашем Прадо150 у этой втулки есть?

[разрушитель винтов 33]

Втулка отдельно не продается, запрессована в корпус маслонасоса ( продается маслонасос всборе), на всех айсиновских коробках ее наблюдаю. Почему заакцентировался, обычно если течет сальник гидротрансформатора то в 90 % случаев эта втулка провернулась в корпусе маслонасоса.

[John298 215]

Втулка  эта - подшипник скольжения по стальному валу?

[разрушитель винтов 33]

Да.

[KirAS 0]

25.07.2018 в 09:33, John298 сказал:

Альтернатива 215-му - только 215UZN

Это разные модели что ли? А чем отличаются?

[John298 215]

11 часов назад, KirAS сказал:

Это разные модели что ли? А чем отличаются?

Вопрос какой-то странный именно от Вас.

Судя по аватарке у Вас - 215UZN,

Отличаются модели двигателем. На 215 GRN - 4-литровая  v-образная шестёрка - 1GR-FE. Существенны колебания 2 и 3-го порядка. Балансирный вал отсутствует

На 215UZN- 4,7-литровая V-образная восьмёрка - 2UZ-FE. Двигатель идеально сбалансирован и слегка прожорлив. Отсутствуют колебания 2 и (практически) 3-го порядка.

Отличаются модели и трансмиссией - на 215GRN  есть мультимод и 4х2, на 215UZN - фуллтайм и 4х2.

[KirAS 0]

10 часов назад, John298 сказал:

Вопрос какой-то странный именно от Вас.

Просто не вдавался в отличие обозначения моделей в зависимости от двигателя. Теперь понял, разница в моторе и всем вытекающем

[John298 215]

Прошло 18 лет со дня выпуска автомобиля и пробежалось 260 тыс. км (не миль) на 215GRN  впервые поменял подшипник на Натяжном ролике. С Завода стоял NSK BD17-31DUM боковины резина с металлом изнутри чёрного цвета с маркировкой на обоих боковинах и выштамповкой цифры 563. Размеры 17х40х17,4 мм, сепаратор с одной стороны вообще закрывает доступ к смазке.

За 18 лет по-колхозному 3 раза старая смазка выковыривалась  с одной стороны, без промывки в бензине и аккуратно (то есть на 20-25 % объёма пустого места) шприцевалась свежая  Mobil Polyrex EM. как подшипник начинал звучать. Старая смазка - что-то среднее между гудроном и растаявшим пластилином. Боковины - изумительно крепкие - при аккуратном обращении выдерживали 3 раза сборку-разборку без последствий. Сама пружина натяжителя - живее всех живых - без закусываний упирается как новая.

 

 Поменял подшипник на муфте компрессора кондиционера. С завода стоял NACHI 30BGS10DST. К шарикам (два ряда) там доступ полностью закрыт сепаратором с двух сторон. Замена смазки не производилась. Поставил NSK 30BD5222T1MDDUM01. Интересный эффект наблюдал. Снимался старый подшипник ещё теплым. Вращался идеально, как новый. При температуре +5 градусов остыл и вращался с  трудом, как на солидоле в минус сорок - обычный шариковый советский подшипник. естественно, звук издавал особенно на горячую - нехороший. Далее пробыв при температуре +23 4 часа так и не стал вращаться легче!  

 

Тогда же заменены подшипники в генераторе. Смазка в них не обновлялась. Старая смазка высохла и на 80-90 % представляла собой однородный рассыпчатый желтый воск.  Все обводные (паразитные) ролики за этот пробег менялись по 3 раза. Сильно страдали от езды по лужам. На всех оригинальных заводских подшипниках, включая генератор и компрессор кондиционера по внутренней обойме и по внешней, на посадочных поверхностях, видна откровенная коррозия. 

 

Часто стали попадаться обводные (паразитные) ролики в "оригинальной" тойотовской упаковке с левыми подшипниками - маркировка UK. Собственно ролик - похож на настоящий но чуть более блестящий (настоящий цвет - я помню - немного матовый). Где бы не покупал, последние 2 года подлинных подшипников SKF - не видел нигде, по подделкам Koyo и NSK -  не менее 80-90 % розничного рынка. Как определить поддельность - самый простой признак - на грубых подделках смазка вытекает через боковые уплотнители и весь подшипник становиться маслянистым даже если он в пластиковой, полиэтиленовой упаковке. Настоящие Koyo SKF NSK ... никогда не будут маслянистыми снаружи!

 

С учётом изложенного выше, рекомендую вспомнить и попрактиковать варварский метод замены пластичной (консистентной) смазки в доступных подшипниках роликов приводного ремня. А на ступичных - регулируемых и прочих - не высокооборотистых - я даже варварским его не считаю. Подшипник натяжного ролика, где я обновлял смазку методом частичной замены - не "застыл" как застыл при плюсовой температуре, как  его собрат из муфты компрессора. Главное не пихайте туда литол, а  только смазку с вязкостью не более 120 сСт при 20 градусах и 10-20 сСт при 100 градусах. А так, покупайте "оригинальные" у "проверенных" поставщиков и не забывайте осматривать боковины подшипников

 

На иных двигателях тойоты ролики приводного ремня ничем принципиально не отличаются. Даже на 130-м раннере на муфте компрессора кондиционера и на 215-м подшипник стоит одинаковый, аналогично - задний подшипник генератора. А подшипники на паразитных роликах - одинаковые на половине всех моделей тойоты, да и сами ролики одинаковые на 5-10 моторах примерно одного периода выпуска.

 

 

[kriptonoviy 9]

Натяжной ремня пробежал 200 и без вмешательства, ступичные не регулируемые ( роликовые) там не смазка мрет, а сальники между кулаком и наружным шрусом. Про обводные - да, согласен, расходник, напихивать смазку можно и нужно. По генератору - желательно оригинальные подшипники юзать, простые типа для генератора тысяч через 50 помирают. А так - ещё катать и катать машинку) 1GR -FE  хороший ресурс имеет

[Boris4Runner 6]

Автомобиль перешагнул отметку в 200 тыс. км. пробега, поэтому всерьёз замыслил поменять жидкость в АКПП.
Тому, что производитель заявляет пожизненный срок работы жидкости в АКПП - не верю.

Коробка A750F. Этот узел в ремонте очень дорогой, поэтому стал искать информацию о "правильной" жидкости для замены.

Производитель настоятельно велит лить оригинальное масло «Toyota Genuine ATF WS» (ATF JWS3324 или NWS9638).

Продавцы масел клянутся, что есть масса вариантов подешевле, но я человек в автохимии неграмотный, поэтому буду искать оригинал.

И тут вдруг выясняется очень распространённая проблема: подделка оригинальных масел Toyota!

Ну, это было не удивительно, учитывая высокую стоимость такой жидкости.

Нашёл такую информацию: 

08886-02305 более светлая этикетка (Япония) в коробке 6 канистр.
08886-81885 более тёмная этикетка (Таиланд) в коробке 4 канистры.

И то и другое масло - оригинал!

Нашёл в продаже канистры с номером 08886-02305, но они имели признаки подделки.

В одном месте нашёл канистры с маслом, не имеющие признаков подделки, но номер был 08886-02805.

Купил, и стал искать информацию об этом номере. Успокоился тогда, когда на японских сайтах нашёл информацию,
что это новый номер, вместо старого 08886-02305.

Для полной замены масла заказал следующие детали:

35330-60050 - фильтр АКПП
90301-31014 - уплотнит. кольцо фильтра
35168-60010 - прокладка поддона АКПП
35178-30010 - шайба пробки 2 шт.
90301-15004 - кольцо наливной пробки

При замене буду ориентироваться на это кино:

 

 

 

 

 

[John298 215]

Видео совсем не  адекватное. На последних кадрах в моторном отсеке виден дизель - маркировка на декоративной крышке 4D4., а объяснения по демонстрируемому монитору - якобы с 1GR-FE.

Но самое главное: автор не объясняет сколько ему понадобилось времени и какое оборудование, чтобы прогнать из разомкнутой у радиатора системы 8 литров гидравлической жидкости. (первые чистые 4- 4,5 литра он залил в поддон шприцом (как бы по сценарию). Самотёком на это уйдёт часов 10-12, а система завоздушится с первой минуты!!!Как не завоздушить систему при заливке самотёком я вообще не представляю!!! Или он чтобы не завоздушить систему давит из своего 1 литрового шприца? Глушить двигатель через каждые 10-15 секунд? Автор вообще не касается этой темы. Возможно и оборудования у него нет.

И чтобы 10 часов не ждать протекания самотёком применяется помпа. Я видел самодельное оборудование с помпой ОЖ от Газели. Выгоняет старую грязную жидкость из системы штатный насос АКПП. Но система разомкнута!!!  Скорость выдавливания при работе ДВС на холостом ходу примерно чуть больше 8 литров в минуту при 20 градусах (термостата нет, но зависит от того какая температура в боксе). (То есть от момента заезда машины  самой горячей жидкостью и до момента начала принудительного прогона жидкости пройдёт 1- 1,5 часа). И такая же скорость нужна для нагнетания новой (чистой) гидравлической жидкости. Примерная схема оборудования - Ёмкость на 5-10 литров и насос к ней. Насос принудительно загоняет жидкость в  разомкнутую систему охлаждения АКПП.

 

Сам точный отсчёт вытесненной и залитой жидкости на видео - косвенное доказательство того, что у автора видео нет оборудования для полной замены методом вытеснения. Из за скорости - по меткам на канистре просто не будешь успевать считать. Сначала ориентируешься примерно, а потом, нагрев жидкость, просто сливаешь избыток или сначала доливаешь, а потом сливаешь. Именно эта коробка настолько кондовая, что избыток 0,5 - 1 литр вы вообще не заметите при работе коробки, если программно не убран режим ограничения максимальной скорости автомобиля. 4Runner 215GRN  легко может идти и 220 км/ч без перехода стрелки тахометра в красную зону

 

В какой -то теме на форуме (может и тут много лет назад) я описывал процедуру полной замены гидравлической жидкости методом вытеснения. Как перевести АКПП в сервисный режим (обычная маленькая канцелярская скрепка в диагностическом разъёме), а затем нагреть жидкость - пишется во всех инструкциях. Осторожно - нумерация контактов в ДР на дорестайле и рестайле - различная!!! Многие "Пособия" этот нюанс совершенно игнорируют. Переход в сервисный режим контролируется по приборной панели - все лампы начинают мигать. Автор видео на компьютере не перевёл АКПП в сервисный режим! Он просто отслеживал температуру в АКПП, причём, на совершенно другом автомобиле. Компьютер вообще не нужен. Нужна голова и 2 человека. Нужно поработать рычагом АКПП, чтобы нагреть (описание и я давал и есть в инструкциях).

 

 

 

 

[жорж 54]

Слейте жидкость из поддона, и залейте обратно. Фильтр там металлический промыть и обратно поставить если снимать будете, остальное извращение.

[kriptonoviy 9]

16 часов назад, жорж сказал:

Слейте жидкость из поддона, и залейте обратно. Фильтр там металлический промыть и обратно поставить если снимать будете, остальное извращение.

Промыть? Ну ну. А еще размагнитить переменным магнитным полем, уменьшая амплитуду, ибо гистерезис)))

[John298 215]

Фильтр имеет весьма мелкую тонкую стальную сетку и чистить отверстие не удобно. Стоит по сравнению с гидравлической жидкостью (12 -16 литров) недорого. 

 

Частичная замена жидкости только в поддоне имеет такой же эффект, как если бы вы меняли 1,5 литра масла в моторе, оставляя остальное масло старым. Многие СТО масло вообще не меняют, имитируя замену. Двигатель продолжает работать некоторое время и на старом масле.

 

Если не создавать избыточного давления искусственной (не родной) помпой, то полная замена жидкости безопасна. Если дегенерат на остановленном двигателе устраивает напор жидкости в обратку, а грязи в коробке много, то можно засорить всё что угодно, с любыми негативными последствиями.