Таблица лидеров

вот твоя модель -.KZJ70LV-MNXW http://www.toyodiy.com/parts/g_E_199506_TOYOTA_LAND+CRUISER_KZJ70LV-MNXW.html

даже в шапке написано 06/1995г выбирай комплектацию (смотри подкапотную табличку)

http://www.toyodiy.com/parts/q?vin=Jt1vkzj7008005273 пробуй тут

Все одинаковое, даже толщина прутка.

У меня 5VZ так тупил, когда я после свапа бросил контакты STA-NSW. Ищи схему на свои мозги и смотри, как мозг связан с блокиратором запуска и стартером. Вкратце: 5VZшный мозг должен был иметь кратковременный плюс на оба пина + перемычку между ними в момент прокрута стартера. Если этого не сделать, вылезала ошибка ДПКВ, мозг страшно позднил зажигание, бензин в трубу, прострелы в выхлоп, красный от температуры коллектор, с трудом по трассе 80 тапка в пол. Как только восстановил штатную схему - машина полетела. Кстати, 5взшный мозг прекрасно уже третий год себя чувствует под капотом без короба, только разъемы в смазке и плату я в несколько слоев лаком покрыл. Хотя знаю, что полное утопление такой вариант не перенесет, придется сушиться.

надо опрессовать систему. проверь работу заслонок (вакуум) и провода на датчики. ну чудес не бывает, законы физики не нарушишь, если есть скрип/стук надо искать что скрипит/стучит. возможно из салона не правильно определил источник звука, проверяй и зад и перед, может подушка кузова прогнила, или колесо чиркает, тормозной диск может, ограничитель выворота колеса смотри... ну короче ищи ))

Проверено уже. Самому проверять не надо. Ходят слухи что сделано это для того чтобы система не работала по-сухому. Объем бака 93 литра. При показании 0 заливается 78 литров. 93-78= 15 литров. Итого: когда показометр на нуле - тама еще 15 литров в остатке.

По всем схемам да, но при первом разборе мотора(с завода), жиклерчик этот там присутствовал, был аккуратно вытащен, и отдан человеку который этот мотор должен был собирать. В итоге после первой капиталки сотка выехала с показателем давления в районе первой риски, цеплять мех манометр естественно никто не стал, типо датчик давления мозг делает. Соточка уехала на работу, мужественно вытерпела 100 тыс км. и приехала с отсутствующим давлением и осыпавшимися вкладышами(фото выкладывал). При разборе жиклера на месте не нашли, ну и выводы как то сами собой оформились. П.С. Сотка 98 года на гидре. Хотя какая разница, блоки то одинаковы - все 1HD

Свои заранее посмотри и тогда уже решай. Верхние должны быть в нормальном состоянии, а нижние можно потом поменять. Там более критично состояние втулок, которые внутри резинок, вот их лучше новые и смазкой набить, что бы не ржавели.

Старая и известная всем тойотаводам проблема. Сильная чувствительность к ЦО дисков и или ЦО проставочных колец. Если литье родное, значит в нем проблем не может быть и речи. Даже если хреновая резина с паршивой балансировкой нп родных дисках никогда сильно не били (толь может чуток). А если ЦО больше заявленного 110, то точно проблема с биением. При чем как не затягивай колеса.

+100. после полугодовых раздумий, тоже пришёл к выводу замены кузова на не оригинальный (нержавейка). Всю ржу выцарапать точно не получится... Да и авторитетные люди просто так не советуют, S804 Вам ведь не на выставку? А разница между реставрацией ржавого и покупкой нового не такая уж и огромная на фоне всего проекта... Ржа как "мокрота" из рекламы, обязательно вернётся!

НУ а как ты думаешь. если зеркало идеальное, диаметр внешний вплоть до микрона. Высота самого поршня одинакова. Единственное юбка чуть чуть больше но пыльничек лехко заходит. НА тайоте вообщем уазовская штука эта работает. А вот на уазе тайотовская не факт. На уазе впринципе мало что нормально работает.

На ёлка клубе это делали многие, так что тебе туда дорога:)

Я так понял это вот этот диагностический разъем DLC1. перемыкаем контакты Е1 и ТЕ1 как на рисунке...

Человеку понравился HD-T неплохой мотор. Написал, что дикой разницы не заметил, согласен. Эксплуатировал все дизельные шестерки, самый приятный - последний (FTE), но и FT меня вполне устраивает, очень ровный, эластичный мотор. С HD-T было чуть хуже, но не критично. имхо

Сегодня промыл раму, делюсь. Выточил переходник с мойки (у меня мойка STIHL) фото1 на штуцер бытового фильтра для воды, купил 3м шланга для этих фильтров. Один конец заплавил и сделал четыре надреза фото2. Вся рама промылась до чистой воды и приспособа копеечная.

Прочти , перед тем как в машину полезешь .

Там же электроники нету. Провода идут только на глушилку, датчик тахометра, свечи/сеточку накаливания, датчики температуры ОЖ и давления масла. Почему приборка работать не будет, какая ей разница каким проводом к ней датчик подключен?