Таблица лидеров

бензин. Не реально, но можно. Смотреть раму, окрасы кузова и пробег по вторичным элементам (руль, кнопки, рычаг кпп, сидения и прочее). Если сам без опыта, то могут обмануть... Если найдешь, то повезет! Также смотреть рулевую рейку. Но это вторично.

Бензин или дизель это сам решай, тут однозначного мнения нет. Могу дать тел автоэксперта, он или сам будет искать по заданным параметрам или проверит найденную тобой машину. Сегодняшних цен на эти услуги не знаю, в 17-м году было за поиск 25000, за проверку 5000. По любому это дешевле, чем взять хлам.

Давайте малеха поумничаю и туману наведу. Если стоит КПП автомат то в раздатке синхронизатора нет. Соответственно такой раздатке не повредит и GL-5. А если КПП механика соответственно в раздатке есть синхрон работающий при переходе с пониженного на повышенный ряд, соответственно ему (синхрону) нежелательно присутствие масла GL-5 в связи с агрессивным воздействием его пакета присадок на цветные металлы. Ну вот как-то так. Начинайте кидать тапки.

Коды ошибок какие? При сканировании проехали на машине? Обычно подобные проблемы у 200 и прочих из за окисления контактов и проводки, по кодам можно понять, где искать. Например, ошибка p0504 и горящий "4LO" это окисление контактов "лягушки" над тормозной педалью.

Сейчас ,,любуемся,, Ахтынской крепостью. Туристов здесь явно не ждали, избушка на клюшке.Но особо рассматривать не чего, едем дальше.

Искренне не понимаю что это дает... Ну вот откачал ты стакан масла и чего? Ах нет не масла, а отработки (так страшнее звучит же). Может просто следить за состоянием масла и своевременно его менять? Не по пробегу, а по состоянию масла его менять... Возьми через 4000 км сдай новое масло и его отработку в лабораторию, они тебе четко скажут надо менять масло или оно еще выполняет свою функцию без относительно того промакивал ты хлебным мякишем или нет... ты главное помалкивай об этом, а то люди они такие...знаешь "наши руки не для скуки". Что самое интересное в АКПП частичную замену масла они делают и изжоги не возникает, а тут стакан отработки в обязаловку надо слить...

1993 год STD. Между фото 12 лет (2009 и 2021)

Итак, 6 лет отходил паук с промывками и сменами смазки каждые 100 тыс км. Зашумел, появился люфт. Некритичный, но такие поломки всегда ВНЕЗАПНО переходят в аварийное состояние.

Прекрасна стоковая сотка для жизни в перегонах пыльных Но манят нас лягушки у болота И смачный чвак лесных колей

В выходные ехал мимо гнезда дилеров (сразу несколько центров разных марок) - они все так заряжают - от ренджика, мерина и бмв - до тойоты и хендая. Про то, что они уставшие и не могут ослабить гайку - не спрашивал...как-нибудь спрошу. Сам не знаю правильно это или нет. Когда спрашивал - почему не снимаете клейму - сказали - ну ведь генератор когда едешь заряжает аккум и при поездке ты клеймы не сбрасываешь. Даже сфотал чем они заряжают. Обычным за тысячу рублей...

Вот оно в полном разборе. Теоретически, можно выточить новый вал, поставить пару подшипников и стопорное кольцо (можно даже один роликовый). Вопрос в долговечности этой конструкции...

Далее. Подшипник не роликовый. Двухрядный шариковый. Вал имеет проточку. В ней шарики катаются. http://www.wjt-bearing.com/web/Jexplianchinese.htm Тут внизу картинка есть. Найти подшипник в продаже крайне сомнительно. У моего высохла смазка и начал шуметь. После демонтажа сальника и одной обоймы промывка и набивка новой смазки абсолютно не проблематична. В принципе, есть вариант полной разборки подшипника. Выпрессовать из фланца, надавив на тонкую штучку, вставляющуюся в муфту вентилятора, демонтировать обе пластиковых обоймы и сдвинуть все шарики в одну сторону. При наличии токарного станка изготовить новый вал под подходящие подшипники тоже абсолютно не проблема. Фиксировать на валу стопорными кольцами. НО. Корпус не имеет фиксации от выхода подшипников в сторону радиатора. Рано или поздно корпус отдаст их и вентилятор немного упрётся в радиатор )))). Выход вижу таким. Со стороны двигателя предусмотреть упорный подшипник. Место позволяет и соосная площадка имеется. Так же предусмотреть колпачок для того, чтоб закрыть смазку. Стоимость работ и материалов в принципе рентабельна. Свой сейчас вылечу заменой смазки. При следующей поломке проведу переделку. Знаю, что проще купить за червонец новый. Но лучше ли он будет самоделки? Качество запчастей разнится раз от раза. Да и руки чешутся ))

Итак. Сам никому не верю, решил разобрать сей агрегат. Пресс. Закрепил паука кверх ногами. Подкладками выровнял, оправка. Давлю. Паук гнётся, но требуху не отдаёт. Грею до 200 примерно. Давлю. Щелчок, миллиметр отдал и всё. Но мы ж настырные! Бью маааленьким молоточком, но резко по фланцу. Щелчок, требуха на сантиметр вышла. Пошла. Осмотр привёл к тому, что на валу подшипник. Там подшипник один. Наружный диаметр 42, длина 55. Т.к. мерил в спешке и горячее, могу чуток ошибиться. Если кому критично- завтра микрометром добью. Запрессовывается он вместе с валом. Как снять с вала- пока не знаю. Не смотрел. Но очень похоже, что вал и есть внутренняя обойма. Тогда подшипник вероятно роликовый. В корпусе крепится изнутри обнижением диаметра (это видно). А под фланцем хитро. Видно, при запрессовке есть какая-то оправка, завальцовывающая корпус. Так, как кромку алюминиевую отломило примерно 1-2 мм по кругу. Т.к. подшипник сам ещё с вала не снят, способов его замены пока не вижу. Смазать можно, сняв торцевой сальник. Он повредится, но можно изготовить и запрессовать изнутри пробку. На подшипнике номера нет. Пока всё.

Теннисные мячи реально снижали нагрузку на уставшие пружины и позволяли ездить без пробоев. А вот автобаферы - развод для неграмотных лохов, у многих пружины лопались вскоре после установки данных приблуд. Эти резинки действительно создают небольшой эффект устранения пробоев, НО из-за них пружина работает неравномерно, витки которые оказались без резинок несут на себе повышенные нагрузки, в то время как в "резинках" отдыхают. Итог - пружина лопается.