DenSity

запрессовка практически любой автосервис, и даже без пресса, при помощи простого гидравлического домкрата, которым машины поднимают

1 атм для нивы и для 80ки - это две большие разницы а грязь - еще большая разница, в разных регионах по одной грязи хорошо сдутый мудрич едет, а по другой (глинистая почва) - не едет никуда, мылит на ровном месте и падает в колею, и тогда - можно ему немного помочь - надуть, и он станет лучше вдавливаться в грунт, и станет меньше скользить вбок эскимосы различают сколько-то там десятков видов снежного покрова, мы же всего 3-4 - "пухляк", "наст", "каша", еще кто-то знает "фирн" аналогично с грязью - в одних регионах ..овны - это гумус, торф (куда все проваливается), и песок с водой, в других - желтая глина (где колесо не роет, а мылит на ровном месте), в третьих - глина с камнями (о которые режется боковина при буксовании), а сколько еще вариаций... и не везде, реально, не везде, одни и те же рецепты работают я полагаю, суть цепей в том чтобы лучше цепляться за грунт и они (цепи) не помогут там, где колесо тупо проваливается в грунт, там нужно сдуваться в 0.5 и ниже, а вот там, где нужны "зубы" чтобы не мылить, а грызть грунт и двигаться вперед, выбираться из колей, перемалывать "ступеньки" перед передними колесами - там лучше всего справляются именно цепи, "сота" или лесенка - дело вкуса, главное чтобы они были из крупного звена. так что, возвращаясь к теме - в тяжелых грунтах (не болота и не торф) мады на хороших цепях поедут лучше симекса. просто потому что "зубы" у цепей крупнее и более выражены у меня в сравнении были 35х12.5 Максис Трепадор + цепи (спереди Велга-сота пруток 6мм, сзади Koenig от легкого грузовичка, лесенка, пруток 8мм) и симексы 36х12.5, так что было с чем сравнить и еще был реальный пример - лесной подъем под углом, гумус+суглинок, 80ка на мадах ехала вбок а не вверх, ЛР Диско на 35х Сильверах поднялся с трудом, и за ним та же 80ка на цепях поднялась играючи. куда уж нагляднее?

сдуваться можно, просто в Карпатах, да и в других горах - камни, и есть возможность пропарывания боковины, а также пробоя до диска, да и глина с камушками забивается под диск - травит, а у кого камеры - камушки острые протирают камеры - внеплановый секас обеспечен :D сам ездил на цепях с давлением 1.0-1.2, меньше не делал - в горах большого смысла нет (это для 80ки, легкий ЛР Диско сдувался до 0.7), если только не попадется болотина локальная, где нужно проехать не проваливаясь еще в мае катались по Карпатам, с нами был Патруль на мадах с цепями - так он не отставал от тойот и ЛР на симексоподобной резине на фото выше - на задней оси цепи (обычноа ставлю все 4, в тот раз хватило и задних), давление по кругу около 1.0, и вскоре я об этом пожалел - переднее колесо на подьеме соскользнуло на каменной ступеньке, разулось, и как впоследствии оказалось - треснул диск

сетку выкинуть это слишком радикальный шаг, ведь в бак бывает залетает всякая шняга типа окалины, или лохмотьев краски из железных канистр, и как-то не хотелось бы, чтобы эта шняга забила топливопровод. я правильно мыслю? у меня из железных канистр постоянно что-то вылетает, а воронка с сеткой - не всегда под рукой, иногда приходится и просто через бутылку лить. да и зимой через мелкие сеточки в воронках соляра не льется.

крупная цепь не способна испортить грязевое колесо! ему от острых каменй гораздо больше достается слетают только цепи с плохими креплениями, типа всяких там "легковых" цветных крючочков-зацепов и резиночек, которые хоть и написано что типа для 4х4, а на самом деле для кайена или х5

тоже очень интересуют номера длинных Коней! поделитесь плз а то что-то ОМЕшные удлиненные (под +4") не держат 80ку как надо, ищу замену з.ы. 2 Dikiy: Леня, привет!

ARB Deluxe подходит, у товарища видел, все ок

топикстартеру ДА, 35е мады с цепями Велга-Сота 6мм поедут лучше 36го симекса проверено лично, 2 раза по неделе в лесу-горах, на новый год чем конкретно лучше: 1) лучше зацепление (=лучше тяга) 2) цепь не скользит по обледенелой земле и камням (а симекс скользит) 3) по голимому гололеду симекс не едет в горку, а цепь едет что касается неудобств - 1) цепи неудобно одевать. ну и что, просто нужно накинуть сверху пластиковую куртку-непромокайку, чтобы не испачкать теплую одежду. 2) цепь всегда немножко провисает, как ни тяни, и будет постукивать по аркам. мне это как-то не мешало. 3) скорость движения по асфальту - 30 км/ч максимум. и то колбасит. при перегонах со скоростями выше 40 - ЭТИ цепи надо снимать. несложно, когда хочется. 4) якобы нельзя спускать колеса - можно! и нужно, тогда еще лучше едет. 5) слетает цепт, может порвать - это касается легковых "цепочек" (как на фото выше), и подделок под Велгу. у Велги очень надежный замок короче, 4 цепи рулез! мне нужно было доехать до гор зимой 2000 км, поехал на мадах, там одел цепи и катался на них. не представляю, как бы я ехал эти 2000 на симексе, и потом обратно. да и на маршруте с цепями было реально лучше.

отключи хабы, если авто сможет тронуться и нормально ехать на одном заднем мосту - значит раздатка парт-тайм ну или еще их могли поставить на фуллтайм в качестве "предохранителя" для переднего моста или для удобства отключения переднего моста, когда он поломался

а вот тут - не? http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=78485&view=findpost&p=1415334 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=36504&view=findpost&p=760110

+1000 даже фирменный сервис - еще не гарантия акуратности. живу в Литве, по серьезным работам (разборка агрегатов) езжу только в фирменный сервис - там их хоть по мануалам учат работать, и инструменты все нужные есть. Ибо придорожные сервисы никакой системы обеспечения качества работ не имеют вообще, вся надежда только на конкретного мастера, которому доверяешь. Ну или не доверяешь. Ведь он на шару может и болт не тот закрутить, и зубило взять вместо отсутствующего ключа. раз было дело - бэушные детали на уважаемом фирменном сервисе Ниссан продали. помытые, в пакетиках, но б/у. вернул, обменяли по-тихому. понял, что это у них не косяк, а так сервисно-менеджерский люд втихую зарабатывает. радует одно - к фирменному можно обратиться за устранением косяка. т.е. на работы есть гарантия, по счет-фактуре. за это и платим им.

если в таком месте возить джек - к нему бы сразу запор и замок придумать надо! а то с калитки тиснут легко, у знакомого так было, в р-не тушино, прям во дворе.

для Хаммеров есть Nokian Vatiiva MT 35X12.50R17 говорят, как МТшка вполне мягкая для зимы, не стекленеет, хоть и не зимняя сам не пробовал...

имхо, если машина - Сурф, и запаску вешать также как на фото Кибербелки, т.е. высоко, на пол-стекла и справа, то калитка слева - это не вариант! слишком длинная - большая нагрузка на ось и сварные швы (длинный рычаг плюс постоянные вибрации - нужно городить замок с упором, типа шара) и неудобно открывать (при открытии вылет запаски назад будет гигантский, на парковке у стены, или в линию вдоль тротуара или спина-к-спине у супермаркета - будет маловато места до соседнего авто). еще раз имхо - не гуд. в этом плане лучше сделано у Кибербелки - запаска не перекрывает правый фонарь, сама находясь справа. я бы ее еще немного вниз приопустил, чтобы стекло меньше закрывала. у меня на 80ке - стоит ниже, в результате в салонное зеркало я вижу только небольшой кусочек, верхушку колеса. и раз пошла тема про удобство - всяческие ручки внизу бампера - неудобны зимой, там постоянно все в дорожной каке. очень красиво и удобно сделано в бамперах АРБ - калитка защелкивается в бампер сама (подпружиненная собачка), а открывается просто отводом в сторону рычажка-защелки сверху бампера, между колесом и кузовом. свой багажник стараюсь зимой не открывать именно поэтому, иначе руки постоянно грязные.

у меня стоит на калитке, бампер Outback Extreme (то же, что и Kaymar) бамперы эти изначально сделаны под правый руль, однако. на моем конкретно - стояло две калитки, я оставил ту, что справа (80ка вэикс, двери вверх-вниз). почему? 1) Обзор назад большая запаска немного закрывает обзор назад, и я лучше чуть пожертвую обзором со стороны обочины (все равно правое боковое зеркало есть), чем обзором назад к центру дороги, при взгляде в центральное зеркало заднего вида. 2) Открывание насчет удобства при открывании - реально пофиг. ну торчит запаска откинутая, но и сам нижний борт торчит назад, там лишнего обхода - полшага. 3) Задние фонари у меня запаска не по центру, а смещена вбок. (чтобы влезало две штуки на 2 калитки). при этом, считаю полезным, что едущие сзади видят не только фонарики-повторители в бампере, но и целиком весь ЛЕВЫЙ задний фонарь (правый они не видят вблизи, или видят плохо - закрыт колесом) т.к. именно мой маневр ВЛЕВО им наиболее опасен но если калитка такова, что запаска в центре и оба фонаря видны из стоящей вплотную задней машины - тогда нет разницы. 4) Номерной знак запаска справа, номер разместил на задней двери слева, нет проблем. В итоге, у меня стоит справа, в основном, ради лучшей видимости левого фонаря.

запостил в крымском форуме - http://www.krym4x4.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=47632&p=495772#p495772

Борис, привет! подбор ссылок - полезно, спасибо воротная петля - не слишком ли примитивно, есть же ступицы от легковушек/прицепов, калитки на них удобно делать. а так будет скрипеть, ржаветь по стыку :wacko: хотяб тефлоновую шайбу туда положить стоит перекрывать фонарь - плохо, только представь едущего позади и так габарит сзади плохо видно когда все в черной грязи, а тут вообще 1 габарит остается у меня перекрывает, но повторители стоят в бампере - габариты, стопы, повороты. имхо, лучше колесо чуть ближе к центру вынести, не так удобно, зато безопаснее. ну или доп фонарики ставить.

с учетом возраста наших авто, нужно сразу запастись новым шлангом и новым радиатором, т.к. шланг прикипел, трубки поедены коррозией, и отломать нефиг делать. у себя не стал бы снимать...

2 Polar верно, я лишь имел в виду что а/ф типа "тосол" - не подходит, нужет тип G11, G12. 2 Sportcar надо полностью менять непонятную жижу. можно и полезно - промывать после слива старой жижи. при промывке дистилатом нужно учесть, что какое-то его количество - останется в блоке и печках отопителей и слить его в гаражных условиях не получится. возникает проблема - а как тогда заливать новый антифриз, ведь получится, что он будет частично разбавлен оставшейся водой... в количестве скольки-то там литров... не замерзнет ли такая разбавленная смесь при -30 и ниже? чтобы решить эту проблему подручными средствами, нужно: 1. зная точную емкость системы вашей конкретной модели движка и количества печек (точная цифра есть в мануале), после слива старой жижи, нужно засечь как можно точнее, сколько войдет в систему промывочного дистилата, и вычесть это число из общей емкости системы. получаем объем "несливаемой" воды. 2. затем, при заправке системы новым антифризом, СНАЧАЛА залить такое количество концентрата которое необходимо для разбавления неслитой воды до нужной пропорции (по инструкции к концентрату), и только потом заливать "готовой смесью" антифриза из магазинной канистры, уже до верха, сколько войдет.

11 литров, насколько помню. но только не тосола, а антифриза тип G11 либо G12 (между собой не смешивать!)

у меня такой же глюк в точности ищи поиском, это известное дело вкратце: - снять-почистить магнитный датчик на колесе (могла прилипнять стружка, у меня было) - выкинуть калибровочную проставку под датчиком (у меня не было) - заменить датчик (у себя менял, на б/у, не помогло, и нзн в нем ли было дело) свой глюк на какое-то время победил, сейчас возникает очень изредка

ну, на 80ке на 35х вполне комфортно пилить 100-110 хоть на море (Белое), хоть на Алтай, хоть куда, где в конце есть съезд с асфальта и начинается самое интересное! вот по большому городу на ней рулить каждый день - это да, не так удобно. да еще такое очучение, что прям вот изнашивается она от этих дерганий по городу. езда не отставая от потока на холодном моторе, люфты трансмиссии, разгоны-торможения. но что поделать - терпим. ради выходных в лесу, ради пару-тройку раз в году рвануть куда подальше, в бебеня лишний вес - зло, положим, с этим никто не спорит! но если всеж ездим по нехоженным дорожкам, и способные колеса нужны - то куда запихнуть 35ю запаску? нужна калитка. защитиь углы заднего бампера (чтобы не ездить с надорваннными) - нужна железка. передний бампер - можно взять дюраль! но дорого! поэтому снова ставим железку. верхний багажник. снова хочется дюраль. и снова жаба. железку? ну и ладно, пусть +150 кг. но оно едет, в принципе-то. в отличие от 33х на длинной машине. конечно, и на 33х можно лебеднуться. но тогда и кататься нужно с теми у кого 33и, чтобы товарищией не задерживать, лебедясь где 35-36е только что проехали потому и переходят люди на 35е

у меня 3,5-4 мм, на верхнем торце оригинал сафари а сейчас китайских реплик полно, все только их и продают на некоторых тоже написано сафари их как-то по грибку отличают. толи у них решетка несъемная, то ли не в этом дело... точно не скажу

Гудрич АТ - зимой как пластмасса, в грязи - как слик. Главный плюс - он не закапывается (потому что как слик). Второй главный плюс - за счет своей твердости, он очень "долгоиграющий". Настолько, что успеешь на нем накататься, и продать б/у, перейдя на более способную МТшку. Сейчас Гудрич АТ стоит на паркетнике жены - там ему самое место. А, еще Гудрич АТ плохо едет по лужам - аквапланирует. МТшка разгоняет воду лучше, нет такого эффекта. Купер Дискаверер СТТ - хорошая МТшка. На ней можно передвигаться зимой - не как зимняя липучка, конечно, но на голову выше Гудрича АТ. Состав резины мягкий, цепкий к мокрому асфальту. Минус только в том, что за счет своей мягкости, Купер износится чуть быстрее Гудрича АТ. Но в остальном - только в плюсе. У меня был СТТ на Патфайндере, хорошая штука и для грунта, и для быстрой езды по асфальту, рекомендую

оф. сайт АРБ говорит, что Варн 12000 влезет http://www.arb.com.au/products/arb-protection-equipment/bull-bars/deluxe-bull-bars/3413190/ эннструкция по монтажу (ин инглиш, но там понятно с картинками) http://www.arb.com.au/media/products/3413190-28-43-100/fitting.pdf