Равиль

Петли большой двери надо менять или восстанавливать, новые довольно дорогие.

Запаса прочности мостов хватит, но можно ГП поставить от ЛТового 78-го. Ширина резины: лучше на 12,5 (с выносом -33 на дисках шириной 8,5 встают однозначно, чуть радиус поворота увеличиться). Запаску на дверь не повесишь - оторвет, только если силовая калитка на бампере.

Если диапазон за стандартные пределы не вышел, то не надо ничего удлинять. В крайнем случае амортизаторы с большей жесткостью на растяжение взять (Kayaba Gas a Jast например).

Странно, получается что на 9,5 спереди на семидесятках зубья в ГП не в ту сторону направлены. Не ожидал такого от тойоты.

На 1,5 см ушел от какого положения? По сравнению со старыми пружинами это нормально, т.к. на севших пружинах мост был смещен в противоположную сторону. Если 12 см до отбойника с теми пружинами которые сейчас стоят, то панар вообще не трогай, у тебя по амортизатору полный ход передней подвески 240 мм, 120 мм до отбойника - это стандарт и мост у тебя должен стоять как надо. С задним амортом надо смотреть сколько расстояние до отбойника на стоячей пустой машине и сколько если поднять за раму до отрыва колес (амортизатор полностью вытянут). первая величина должна быть ровна примерно 60-70% от второй величины. Если больше значит амортизаторы коротковаты. Если высота нормальная, то либо амортизатор плохо работает (бракованный или непрокачан), либо по кочкам слишком сильно прыгал (пружинки небось тач дог или что-то вроде) на сильной пересеченке по аккуратней надо.

И на счет стука, ты уверен что стучит аморт, может стучать задний стабилизатор, при лифте его может оторвать. Я у себя задний стаб вообще выкинул, т.к. из-за него смысл лифта теряется.

Если больше поднимать не будешь то лучше панара оставить так, когда машину нагрузишь мосты обратно сместятся. С амортизаторами надо проверить состояние, если они работали на севших пружинах то после лифта могут потечь, и надо посмотреть сколько хода осталось на отбой при пустой машине, также если амортизаторы стандартной длины, то отбойники переносить не надо.

Тяжелый 78-ой, который HZ или HD, или любая тяжелая семидесятка, там у всех 9,5 должно быть спереди, но это будет передний редуктор с правильным направлением зубов и расположением морковок, а это будет надежнее чем задний работающий в обратную сторону.

А нельзя взять передний редуктор от тяжелого 78-ого, они вроде на 9,5 должны быть? Направление зуба тоже важно, передние ГП чаще рвут когда под нагрузкой назад здают и с газом увлекаются, мне водилы объясняли что нельзя застрявшую машину дергать задним ходом, только вперед.

Народ, я щас одну весч скажу, вы конечно спорить будите, но лучше на эту тему подумать. Так вот, в 70-той серии крузаков, машин с названием Прадо нет вообще, то что все называют прадо (LJ-78, KZJ-78) на самом деле Land Cruiser Light Duty. Надпись прадо прицеплена японцами для упрощения (наверно) и возможно для дальнейшего использования бренда (Прадо). Обосновать вышесказанное могу так: 1. в японских каталогах вся 70-я серия имеет общее название LAND CRUISER S/T,H/T, а название LAND CRUISER PRADO соответствует 90-й, 120-й и 150-й сериям. 2. похожая ситуация с названиями прослеживается для Целики. Была тойота целика 80-х годов выпуска, на ее базе была сделана заряженная целика с мотором 2800 сс и назвали ее целика ХХ, но для всех она называлась целика-супра хотя супрой не являлась, а на ее базе была сделана новая машина с названием супра (номер кузова искать нехочу) выпуск которой начался приблизитульно в 90-ом году. 3. вернемся к крузакам: агрегаты легкой семидесятки имеют много общего не только с агрегатами тяжелых 70-ок но и 60-ок и 40-ок, а агрегаты 90-х и т.д. прад не стыкуются не с восьмидесятками не с сотками. Вывод: надпись "Прадо" на семидесятки повесили для создания нового модельного ряда и прямого отношения эта надпись к машине, на которой она висит, не имеет. П.С. К чему я это написал: не нравится мне, когда лэнд крузер хоть и легкий назывыают "Прадо"-название машины которую джипом назвать можно только с оговорками.

Сильно сомневаюсь, что та "прокладка" которая так увереная в своей правоте, насамом деле не "чайник". Ибо не аргументированый словоблуд не убеждает согласиться с вышеприведеными доводами. 1095780[/snapback] Аргумент: исправный колдун при торможении на льду блокирует переднюю ось, что приводит к недостаточной поварачиваемости (которая не управляема), что приводит к выезду на встречку или съезду в кювет. Вывод: если зима длится 9 месяцев, то колдун вцелом неэффективен а в некоторых случаях опасен. P.S. Как показала последняя весна ABS на мокром укатанном снеге также не способствует безаварийной езде.

Вообще то AVM в Москве стоит 6 т.р. 12 они стоят у нас на Камчатке - а это почти самый высокий ценник в России. Хм. Грустно. Надежда была такой радужной а ты ее убил 1062342[/snapback] Как я и говорил: AVM не для экстримальных условий и большая резина им противопоказана. Если нужна надежность без больших вложений - оставь электрику замкнутую на постоянку и езди, с мостом от этого ничего не случиться а расход топлива не намного больше.

Они конструкцию поменяли, на новых уже болтики под звездочку Т15 кажется, а в старой конструкции я аккуратно молотком забивал в шестигранник звезду Т20 и откручивал, после пары снятий-установок молоток уже не нужен.

ИМХО: AVM годятся для не экстремальной эксплуатации, сам отъездил уже лет 6 на них но в городе по снегу и не на крузере. Еще слышал: проставку под механический хаб надо вытачивать из корпуса электрохаба сохранив штифты - тогда срезать не должно, но я сам пока езжу с электрикой замкнутой на постаянку.

Ставить надо новую голову (оригинал) на оригинальную прокладку и желательно заменить болты головки блока на новые, перед установкой новую болванку нужно шлифануть, навесное переставляешь со старой башки, соответсвенно притерев клапана и выставив зазоры. Бюджет около 50 т. р. но про проблемы с охлаждением можно будет забыть еще лет на десять. Если мотор в хорошем состоянии, то лучше не экономить - личный опыт, да и не только мой.

А что за компрессор, скинь ссылочку, если не секрет конечно.

А сия процедура в легионовском букваре есть, или может поделитесь, как его проверить то? Ибо мне в голову только термометр приходит. ЗЫ: А с другой стороны- греется только под нагрузкой - при езде в горку или при движении с оборотами 3000 +/- 100 более 10 мин. Вряд ли показометр так избирательно врет. Хотя в последнюю длинную поездку был замечен известный глюк- стрелки на указателе уровня топлива и температуры симметрично быстро уходили в верх до упора и при кратковременном сбросе газа возвращались на нормальные показания. При этом давление масла/вольтметр такого не делают. 1054056[/snapback] Скорее всего проблема в самом моторе, а точнее в износе поршневой, т.к. у меня тоже самое (пробег за 200 т.км). Ставь термостат на 82 градуса и с газом сильно не балуйся, он еще долго ходить будет если сам себя не перегреет, а вот стандартная система охлаждения уже не справляется. Если коробка автомат, то имеет смысл задуматься о дополнительном масляном радиаторе (снять нагрузку с основного радиатора). Еще стоит турбину проверить на предмет закидывания маслом движка - тоже может приводить к перегреву.

Исправная вискомуфта при запуске на холодную первые секунд 30 заблокирована, вентилятор гудит, под капотом ураган, и при движении в гору под нагрузкой должно быть слышно работу вентилятора он там не хило напрягается, если этого не происходит значит сдохла. Как полумера: можно разобрать старую и засунуть внутрь диск, вырезанный из паранита, муфта будет заблокирована все время: в брод лазить нельзя, расход топлива может чуть увеличиться, но хотя бы мотор летом не вскипятишь.

Проверь вискомуфту и термостат, промой систему охлаждения и проверь радиатор на предмет забитости сотов, я так понял что коробка механическая а значит других причин кроме вышеперечисленных быть не должно.

Собственно вопросов два: 1. Пропал режим 2, на двойке едет так же как и на Д, подскажите как исправить, очень не хватает фиксации второй передачи. 2. К первому отношения не имеет. После буксировки по городу другого крузера, произошла непонятная весчь, а именно изменился коэффициент трансформации ГТ, если до буксировки при троганье со светофора на Д двигатель нормально раскручивался до включения турбины и продолжал ехать дальше, то после буксировки АКПП начала сильнее грузить мотор на низах, тоесть до включения турбины разгон стал заметно вялый даже при переключении на Л. ГТ стоит с КЗ-та, возможно это его нормальный режим работы, ведь низы у КЗ-та лучше. Пару дней назад ездил в лес, немного поездил по бездорожью и несколько раз переезжал глубокий брод (уровень воды с 33-е колесо, может чуть глубже), еще ездил на Л довольно долго (грязная колея и крутые подъемы), так вот, после возвращения заметил что коробка начала работать по старому, как до буксировки. Вопрос: почему и что произходило с коробкой, и как ГТ с КЗ-та должен работать на самом деле?

Если пружинки нужны под лифт в 3-4 дюйма, то хорошо подходят передние от Тойоты Кроун в 130 кузове, только амортизаторы надо ставить длиннее милиметров на 80 (от стандарта), и пружины довольно жесткие, лучше подходят под силовой бампер с лебедкой и два АКБ.

Пружинки и правда Владовские могут быть, интересно сколько им лет и на сколько они реально просели (для статистики). А на счет гаек на амортизаторах: че вы паритесь, обычным газовым ключом захватываете амортизатор или пыльник и откручиваете, если аккуратно, то амортизатор не страдает, лично сам делаю так все время.

На самом деле проблему с освещением дороги и не ослеплением встречных ТС можно было решить еще 50 лет назад, причем элементарнейшим образом: что такое поляризованный свет знаете? а поляризованные стекла или пленка? а что будет если две поляризованные пленки развернуть относительно направления поляризации на 90 градусов? Так вот если у всех ТС на фары наклеить такую пленку, а водителям одевать очки с такой же пленкой на стеклах, но развернутой градусов на 60 относительно расположения на фарах, то фары эти могут светить куда угодно и с какой угодно яркостью и ослеплять никого не будут. Но к сожалению данный способ проще и главное дешевле внедрить, а соответсвенно не выгодно ни государству ни производителям "правильной" (а значит дорогой) оптики с "правильными" коректорами, линзами и т.п.

Лью Шелл Хеликс плюс дизель 10W40 круглый год, темпиратура эксплуатации от -20 до +25. Замена каждые 7000 км.

), а мой товарищь остался в наледи из-за вырваного льдом резинового соска! и 20 км пёхом до посёлка с мокрыми ногами в -30. Просто, чтоб не искушать судьбу, я и поставил себе металические, которые из диска почти не выглядывают, и вырвать их можно только специально, зубилом. 1037531[/snapback] +1 Согласен полностью, у самого на всех машинах только металлические, резина льдом срезается, на зимних соревнованиях однажды три колеса сдохло - в двух случаях по причине срезаных сосков, а последний раз летом при езде по асфальту резиновый сосок отклеился от диска и стравливать начал.