Getzlaf

Оно вроде "энергосберегающее" - не жидковато для лета? Особенно с учетом того, что машина уже не новая далеко...

Бывают - заднеприводные. В LSD-масле пакет присадок сильнее, насколько я понимаю. Других отличий вроде нет (если вязкость одинаковая). Вообще, лить LSD-масло (то же самое Toyota 85w-90 LSD) в обычные свободные мосты - достаточно распространенная практика у нас. Есть мнения по этому поводу? Сам собираюсь залить Toyota 08885-00305 (LSD 85w-90) себе в задний мост (свободный).

Патрулёвские пружины тоже разные бывают - бензин/дизель. 54010-03J00 - это бензиновые. Они предпочтительнее?

Что характерно, для фуллтайм-версии (Limited) то же самое: VSC и TRC НЕ отключаются при блокировке диффа (как на 215м), отключаются только при понижающей передаче. Так что это не парт-таймовая фича. Возможно, каким-то образом они доработали алгоритмы систем, чтобы они могли работать в "жестком" режиме трансмиссии.

Вот нашел странички из инструкции. Явно указано, что VSC и TRC отключаются при включении понижайки. Про обычный полный привод - ни слова.

Кстати, действительно, ведь на 215м при блокировке межосевого диффа (что есть тот же самый парт-тайм, по сути) VSC вырубается. Autobus, подскажите, на 285м при включении полного привода что-то из электроники отключается?

"Готовые решения" обычно слишком жесткие и достаточно дорогие. А строить off-road монстра задача не стоит

Уважаемые владельцы 285 в комплектациях SR5 и Trail, скажите, удалось уже поездить по асфальту НА ПОЛНОМ приводе в условиях гололёда/распутицы/снежной каши и т.д.? Поделитесь впечатлениями, как оно? Корму таскает туда-сюда, всё классически для парта? Или всё-таки электроника гасит все эти поползновения?

Почему лишаемся? На 4раннерах с завода 2 схемы охлаждения АКПП: с внешним радиатором и без, и В ОБЕИХ декстрон циркулирует по внутреннему радиатору. Просто в схеме с внешним охлаждением выносной радиатор запитан последовательно. Картинка прилагается. Кстати, на зиму его вполне можно замотать войлоком. У меня летом при хорошей жаре после продолжительного движения в затяжной подъем на загруженной машине температура АКПП перевалила за 130 градусов (уже потом установил опытным путем с помощью диагностической программы), и декстрон давануло через щуп, прямо на глушитель. Остановился со шлейфом сизого дыма за собой... Лампа перегрева АКПП на приборке НЕ загоралась. Коробка А340Е, наверное, поэтому с ней до сих пор всё ok - 750я вряд ли бы пережила такое Но этот случай мне весьма красочно доказал необходимость установки внешнего радиатора, чем и собираюсь заняться весной (радиатор уже купил). Инженеры-то головастые, но Тойота всегда грешила экономией на копеечных деталях к месту и не к месту. История с радиатором АКПП на Раннерах - как раз тот случай.

Кстати, ещё по поводу задних пружин. Попадались на форуме пару раз мысли об установке на зад передних пружин от Патруля Y60. В теории всё красиво На практике кто-нибудь делал такое? Хотелось бы впечатления узнать. Просто есть возможность взять с большим дисконтом пружины Kayaba K-Flex RC2219. Это каябовский аналог патрулевских пружин. Цена такая, что не жалко взять на пробу - в крайнем случае продам потом сафаристам. Как думаете, оно надо?

Появились ещё вопросы по амортам от 100, хотелось бы прояснить. Обнаружил, что у японских и европейских 100 аморты разные, причем даже аналоги: Токико в своих каталогах даёт для японца E4109, а для европеца - E4110. Также, отличаются и крепежные шайбы. Вот схема крепления аморта у японца: http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB%2f5CtcY0w0q79mgIkdwkO5ZXztMBSYXoLU7PJx10QmLg1uF996ha%2fx284LXb6VDDhQX8kWdWGQ%3d%3d&Width=800 Вот - европеца: http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB%2f5CtcY0w0q79mgIkdwkO5ZXztMBSYVL5T6%2f%2bwfy%2bWQj649AHG8U&Width=800 Читал, что у кого-то при установке амортов от 100 возникли небольшие проблемы, потребовавшие использования напильника, а у кого-то всё встало идеально. Может в этом и причина - от разных версий ставили? Хотелось бы собрать опыт тех, кто ставил задние аморты от 100. Напишите, пожалуйста, от каких 100 ставили (желательно точные номера амортов, если есть), и пришлось ли что-то переделывать, кроме шайб.

Насколько я помню, на 185е/90е ставят от 80ки, а на 215е/120е - от 100

Пружины сзади уже явно подустали и требуют замены. Поэтому не особо хочется городить проставки, раз уж пружины покупать новые - проще купить сразу чуть длиннее, под аморты от 100. Осталось только определиться, какие Небольшое увеличение жесткости не пугает. Сильный лифт не нужен, +2" - вполне достаточно, можно даже +1,5". Да, впереди стоят аморты и пружины от FJ, всё устраивает, привода стоят ровно, так что менять впереди ничего не буду. А вот зад явно просел... Хм, а задние пружины от 100 по сравнению с задними от FJ'2010 ещё длиннее, наверное? Про лифт и радиус колёс я в курсе )) Сейчас езжу на 265/70/17, пока устраивает. Не устаивает слегка просевшая корма, и ещё не нравится, как задний мост работает - рановато колеса задние вывешиваются (после 185-го), надеюсь, что более длинные аморты от 100 помогут решить это. Да, линки уже стоят удлиненные, от 130го - всё равно пока не 185й ни разу

Tokico E4109. Подскажите кто-нибудь из личного опыта, с какими пружинами сзади аморты от 100 хорошо работают в 215м? Я так понял, родные пружины коротковаты слегка для аморта от 100. А OME 896 как-то крутовато зад поднимают, да и жесткие они, боюсь, будут. Мне бы какую-нибудь золотую серенину Поставить назад пружины от FJ после 2010 г? Или есть другие варианты?

Сегодня сделал совместную работу туманок и дальнего света по этой схеме, всё ok! Думаю, будет уместен вольный перевод, поскольку не все дружат с инглишем. Итак, чтобы при включении дальнего света на 4раннере не выключались туманки, делаем следующее: 1. Откручиваем 3 самореза (два из них закрыты рулём, чтобы добраться - крутим руль влево-вправо) и снимаем нижнюю часть кожуха рулевой колонки. 2. Находим 17-пиновый разъем, отцепляем его. 3. Соединяем провода 16-го и 17-го пинов. 16-й пин - это толстый белый провод с чёрной полосой (он там один такой). 17-й пин - соседний с ним и крайний в разъёме. На машинах 2003-2004 гг он синего цвета. На 2005-2009 гг - красный с зелёной полосой. На прикрепленном фото два нужных провода уже зачищены и готовы к соединению. 4. Всё изолируем, втыкаем на место штекер, собираем кожух колонки и наслаждаемся совместной работой туманок и дальнего света

Есть вопрос по этой теме. Дано: 4раннер 2003 года пока что БЕЗ вышеуказанной модификации приборки. Подсветка работает следующим образом: 1. При включении зажигания горят стрелки и лампы-контрольки (например, выбранная передача АКПП, лампа 4вд (если включено) и т.д.). Горят ярко. 2. При включении габаритных огней загорается уже вся приборка. НО. При включении габаритных огней, когда загорается вся приборка, стрелки и лампы-контрольки становятся тусклее. Так сказать, выравниваются в яркости с остальной подсветкой приборки (шкалы и т.д.). Вопрос: можно ли сделать так, чтобы при активации подсветки приборки стрелки НЕ СТАНОВИЛИСЬ тусклее, а горели ярко всегда?

Видимо, в ветку про ремонт multi mode совсем заходить перестали, придется вынести в отдельную тему, т.к. очень нуждаюсь в советах. Кто подскажет, как грамотнее установить новый актуатор на раздатку? Дело в том, что он идёт уже в сборе со штоками, а я очень не хочу его вскрывать вообще (чтобы штоки вытащить и посадить на старые, торчащие из раздатки) - пусть лучше всё внутри актуатора будет так, как выставлено на заводе, да и сальники целее будут. Вопросы: реально ли подразобрать раздатку и воткнуть актуатор в неё вместе со штоками? Много ли разбирать придется? И в каком положении раздатки это лучше делать? Саму раздатку обязательно придется снимать? Посоветуйте, кто сталкивался, какие сложности ждут, и как всё лучше сделать...

Насколько я понял, Фортунер фуллтаймовый? Раздатка полностью идентична 120-му Прадику

А кто подскажет, как грамотнее установить новый актуатор? Родной актуатор оказался в очень печальном состоянии (вода, масло, порванные сальники, сгоревшая контактная группа...), оставил попытки реанимировать его и заказал новый. Он идёт уже в сборе со штоками (см. фото). Очень не хочу вскрывать его вообще (чтобы штоки вытащить и посадить на старые, торчащие из раздатки) - пусть лучше всё внутри актуатора будет так, как выставлено на заводе. Реально ли подразобрать раздатку и воткнуть актуатор в неё вместе со штоками? Много ли разбирать придется? И в каком положении раздатки это лучше делать? Посоветуйте, кто сталкивался, пока не особо представляю даже, как к этому подступиться...

Никак не могу получить правильные сигналы с контактов верхней платы актуатора. Подскажите, как эти "усики" правильно подогнуть? Синяя шестеренка (позиционер) то не те, что надо, контакты замыкает, то вообще все сразу (если поплотнее прижать), но никакие... Позиционер устанавливаю вот по этой метке (фото), всё верно? На последнем фото положение позиционера в режима заднего привода?

Так, на 3й вопрос ответ уже сам нашел. Сальники NOK BR6810E. Первые 2 вопроса по-прежнему в силе

Друзья, тоже воюю с мульти-модом на 215м, есть вопросы: 1. Верхняя контактная плата под крышкой актуатора (с синим позиционером) - какие контакты на ней должны быть замкнуты в положениях 2Н, 4Н, 4Н-lock? Там 4 контакта, выходящих прямо в разъем актуатора. Возможно, эта информация есть в Легионовской книге по 215му Сурфу, гляньте, пожалуйста, у кого есть. И очень хотелось бы взглянуть на положение позиционера во всех режимах, может есть у кого фото? В этой теме есть фото только в положении 2H. 2. Шток 4вд, торчащий из раздатки, должен ли ВСЕГДА свободно перемещаться вперед-назад? У меня очень часто он как будто "закушен" раздаткой, ходит максимум на 1см туда-сюда. Чтобы добиться полного рабочего хода, нужно вертеть оба кардана, подбирая положение зубьев в раздатке. Это нормально? Да, при этом шток понижайки перемещается всегда четко и легко (в положении АКПП "N", разумеется). 3. Сальники штоков - может кто-нибудь написать номера/артикулы/размеры? У меня они в очень печальном состоянии... https://lh4.googleus...26115511037.jpg Пока пришлось всё собрать как есть, соответственно, образца на руках у меня нет, чтобы попытаться подобрать на рынке :( Vladimir141, написал тебе в личку, ответь, пожалуйста! Нужна консультация гуру

Можно более подробный комментарий тех, кто ставил рестайлинговую переднюю оптику на дорестайл. Помимо ресничек под фары больше ничего не нужно докупать? Зазора критичного не наблюдается между рестайлинговой фарой и дорестайлинговой решеткой?

Отвечаю на свой же вопрос Нашел во Владивостоке за 650 рублей такой палец с замком, как по первой ссылке. Кому надо - могу дать контакты, где брал.

Коллеги, заказывал кто-нибудь подобное? Подскажите номерок или название такого фиксатора, и где заказывали. Нужная штука в наших реалиях...