WAR

Опять этот труп вытащили из гроба и обновили посмертный макияж.

Там в статье скромно умолчали, что к повышенной пятой, автоматом получаешь первую от бульдозера. Тюнинг оценят владельцы машин на 31-32" колёсах, когда со второй легко трогаешься. На 33" уже не так легко, на 35" первая вроде уже нужна, но такая короткая...От 37" - с первой всё супер, но........ на трассе 5-я не нужна, т.к. обороты ниже полки Мкр. и мотор не вывозит. Как на 200-ках с такими бездарными передаточными на этой коробке ездят, вообще не понять

Я бы оставил 4,3 и поездил. У меня таже коробка, пары 4,1 на 35"-х и жалею, что в своё время не поставил 4,56. Хотя может и пожалел бы. Если что, это моё личное мнение.

Это зависит от условий езды, какая будет КПП. Ответы будут разные.

Не встречал, хотя и искал. Как донора рассматривал старые сурфы с передними невентилируемыми дисками. Но это задний чулок переделывать, ещё и диск мудрить. Если делать регулярное ТО, то скобы живут долго, хотя их и терпеть не могу за убогий конструктив.

Боже упаси! Речь только о промывке рамы. При реставрации - там главное так не увлечься, чтобы целью не стал сам процесс)))

Тут где-то звучало, что сколько стоит это действо (типа дорого/дёшево). Я когда закончил это порно, то был, как будто в ливнёвку свалился. При том, что работал в щитке, шапке, перчатках и комбезе. И надо ещё было к керхеру купить шланг, и договориться, куда это всё подключать. Поэтому читая вздохи про дорогонахи - всегда умиляют эти персонажи, которые окромя пепельницы ничерта обслужить не могут. Это никоим образом не касается труда Петровича, просто была тут где-то дискуссия по мойке рамы, вот и резануло.

Это был обмен "любезностями".

Мыл один. Загонял на эстакаду, чтоб под углом было. Снимал задний бампер. Без учёта подготовительных работ сам процесс мойки занял часа 2.

С таким автоэгоизмом на американцах сталкивался. Когда конструктор пишет: такой-то диаметр и шаг столько-то ниток на дюйм. И режут станком с ЧПУ. Получается вещь в себе. На эту резьбу нет ни плашек, ни метчиков. Рыба. Шестигранник 40Х. Смазал смазкой, стоит высоко. Получим прослабленную резьбу, шаги сильно разные и материал не сталь. Или на фум/фиксатор вкручивать. Проще сразу резать М8. В моём случае было лень снимать котёл.

Вопрос, как не платить установщику 1500р. за горсть саморезов, и что это за такая уникальная херня в принципе. Нарезал станком из шестигранника.

Тогда это очень недурственные показатели. Но у тебя вроде датчик стоит после турбины. На их8муд читал, что дельта "до" и "после" достигает 200-250грС. Свечку не держал, естественно.

Ясно. А вот эти показатели при каких режимах получены были?

А ты датчик ЕГТ вроде временно ставил или ездишь с ним?

Там в цитате, на которую я это отвечал, написаны разные зазоры клапанов, минимальный у впускного первого цилиндра. Поэтому при равномерном износе ГРМ, его зажмëт раньше остальных.

Так и есть. Этот тюнинг и сам денег стоит, и попадаешь на другие диски, на которые и резина дороже и профиль ниже.... Да. Тут чудес и не будет, чугун, даже с легирующими добавками, будет активно вступать в реакцию с водой, тем более с реагентами. Когда меняешь старые диски вентилируемые, то отлично видны пласты коррозии внутри рëбер. Эта окалина частично лезет и в перфорацию.

Согласен, но думаю, что там всё вместе. Уличный песок и крупное зерно феродо не могут нормально удаляться с диска. Всë это копится в этих отверстиях и насечках и на мойке там не вымыть нормально. В итоге диск дохнет не от перегрева, а от износа. И всë же я больше склоняюсь именно к колодкам. У меня и на обычных дисках было один раз подобное, не помню только после каких колодок (нишинбо, кашиямбо,адвикс). На обычном, среднего класса чугуне, заметил, что хорошо работают самые мягкие составы на колодках. Но они и не дадут таких результатов по отдаче, как крупнозернистые премиум-колодки. Если же брать последние, то они уже требуют для себя чугун такого же премиум-сегмента, который тупо крепче и ещё менее склонен к кораблениям при резких сменах температуры. И на закуску, моë имхо - это всë борьба со следствием, когда выжимаешь из пары фрикционов больше, чем она может дать. Т.е. при активной езде (спорт-режим, серпантины), надо увеличивать площади и массы системы: более толстый и больший в диаметре диск, колодки под него и многопоршевые механизмы.

Похоже что колодки с крупнозернистым и твëрдым композитом. Они диски выгрызают рисками.

Взять письменный отказ в регистрации по причине "незаконно установленного ТСУ" за подписью начальника технадзора. Взять руководство пользователя (книгу), распечатать каталог https://toyota-europe.epc-data.com/land_cruiser/fzj80r/8922/body/5152/ https://toyota-europe.epc-data.com/land_cruiser/fzj80r/8922/body/5152/51980/ С этим всем и заявлением на незаконные требования в суд. Естественно, лучше записаться на встречу к начальнику (именно к нему и официально, через секретаря) и изложить эти доводы в досудебном порядке. P.S.: Проще фаркоп открутить (тем более, что это не оригинал, а аналог и при детальной экспертизе это вылезет и на суде сыграет в пользу ГИБДД), поставить машину на учёт и обратно прикрутить.

Для этого перед сливом прогревают мотор до рабочей температуры и заливную горловину открывают. Касаемо крана, главное, чтобы там резьба не была выше резьбы закладной гайки.

Тут всё зависит на сколько "глубоко" модуль интегрирован в машину. Пока там всё на болтах и задний номер не закрыт и не перенесён, задние светосигналы на месте, - модуль будет перевозимым грузом. С крепкими рамными пикапами такое давно и успешно реализовано. Модуль легко ставится на поездку и также легко снимается после.

Там тоже РК без виски. Кажись уже разобрался.

Ты думаешь, что у машин с МКПП будет заглушка вместо датчика нейтрали? Если не затруднит, посмотри у себя при случае это место или может после квайфа в фотках осталось Или у кого комплектация МКПП+РК с вискомуфтой, посмотрите плиз это место

Вопрос больше к гурманам по раздаткам, но а вдруг... В РК, агрегируемых к МКПП стоит доп. синхронизатор, о котором выше речь шла. Можно ли как-то определить на снятой раздатке его наличие? Возможно на задней круглой крышке-заглушке в номере зашифрована эта информация?

Тебе надо локализовать проблему. Запитай насос из отдельной бутылки с чистым топливом (именно - чистым). С хорошим шлангом и хомутом. Так ты отсечëшь все магистрали, фильтры и бак. Если ничего не изменится, то можешь в бутыль добавить 2Т масло, загустив этим топливо. Я меняю топл. фильтр вместе с маслом, а с твоим состоянием бака......даже не знаю регламент, какие 10тыс..... Можешь винт на четверть крутануть по часовой и УОПТ пораньше двинуть. Если вообще ничего не изменится, то можешь не тратить время и снимать насос с форсунками в ремонт. А так, не сочти за занудство, но в баке дизеля должно быть чище, чем у любимой между тить)))