SRK

По теме, - у меня сестра живет с мужем в Чехии и одно время как небольшим побочным заработком она занималась устройством в институты граждан Росии. Правда одно но : институты это Росийские, Чешские филиалы известных вузов (ну например МГУ) и получают там российские дипломы. Обучение на русском языке, платное (что то около 800- е в семестр было в 2007). В чем плюсы: - не надо учить язык. - обучение и проживание как ни странно будет дешевле чем в Москве на платной основе (причем прилично) - при этом отпрыск живет в Европе - это уже само по себе много значит. Минусы получаешь все-таки не Европейское оьразование и диплом, практически мало шансов найти работу и осесть. Можно поступить и в Чешский Вуз - но надо знать язык, т.е предварительно потратить около года на язык. Обучение в чешских вузах бесплатное в том числе и для иностранцев . Почему интересует эта тема - у меня дочь учится роде в отличном по качеству получаемых знаний вузе. тем не менее собирается продолжить образование в Европе, поэтому варианты мы прорабатывали. Правда все взвесив она решила закончить институт у нас и поступать в магистратуру во Франции. Сейчас живет во Франции - язык учит.

Хранить можно в чем угодно. Кстати для удобной заправки соляркой из большой емкости ( у меня бочки на 200 л) я купил на разборе за 500 р. оычный бензонасос ( выбирал по диаметру горловины), подвесил туда его вместе с шлангом и проводами в 20 см от дна. Оказалось очень удобно: отстой весь внизу, когда надо шланг в бак, насос включил и через 5-10 минут бак полон.

Для начала нужно сделать самое элементарное - стоп-тест, - его делать то 2 мин. может дело вовсе и не в двигателе а в коробке и лишь потом уже начинать возню с ТНВд и форсунками.

У новой 10 мм, там есть индикатор износа в виде постепенно стирающихся цифр первая -0, затем 8 и 6

Советую впрыснуть между половинками вала пласстмассу, у нас в городе есть такая конторка, которая шаровые ремонтирует без разборки - как раз инъекцией расплавленого полимера. Может у вас тоже такая есть. Шаровые я бы делать не стал, а рулевой вал- чем черт не шутит.

мистика чертежи исчезают, вот детали: [attachmentid=38721] вот сборка: [attachmentid=38722]

крепеж шара:[attachmentid=38712] сам шар: [attachmentid=38713]

качество не очень: [attachmentid=38710] длину основного швеллера уточнить по расстоянию между лонжеронами на своем автомобиле, сборка:[attachmentid=38711] Важно приварить уголки не перпендикулярно. а немного развернуто как на эскизе - лонжероны тоже не паралельны.

Порылся, нашел старые эскизы по которым делал, завтра отсканирую и отправлю на форум

В последнее время на форуме несколько тем поднималось по изготовлению и монтажу фаркопов на 185 кузов. Я в свое время делал такой самостоятельно, если форумчанам интересно могу поделиться конструкцией. Она очень проста и незамысловата: основа – швеллер № 12 с приваренными по торцам 63 –ми уголками. Размеры подобраны так, что вся конструкция вкладывается между лонжеронами рамы и не высовывается из-за заднего бампера – мне так больше нравиться. [attachmentid=38300] [attachmentid=38302][attachmentid=38303] Крепится тремя болтами М16 с каждой стороны. Причем два отверстия в раме есть, а третье сверлим при монтаже конструкции. [attachmentid=38301] Маленькая площадка на фото – под установку стандартного разьема. Сам фаркоп съемный, на фото его нет, ставлю когда необходимо. Крепиться четырьмя болтами М12 на поперечную площадку. Еще из особенностей конструкции – место под 2-х литровый огнетушитель – он уменя постоянно там закреплен текстропным ремнем. [attachmentid=38304] Если нужно поподробнее могу скинуть эскизы

Была похожая ситуация, думал что течет из сальника. но текло совсем в другом месте. Там где вкручивается маслофильтр стоит маслянный радиатор, его крышка прижимается к блоку несколькими болтами и шпилькой. Так вот эта шпилька выкрутилась и в ее отверстие неслабо травило масло, причем по двигателю оно бежало по такой замысловатой траектории . что создавалось полное впечатление сухого блока и течи сальника. Дело дошло до того что масло в антифриз фигачить стало. Определил место с большим трудом, засунув руку снизу и ощупав блок под маслянным фильтром - он там был в масле, а просто осмотром это место увидеть сложно. Поставил новую шпильку - и сальник "Вылечился"

Описывал в этой теме технологию удаления обломка свечи http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=29730&st=15

Третьий год работает напорный проточник Эдисон. 8 кВт. Маленький, компактный, спрятан в разводке труб за декоративной панелью ванны. Воду нагревает прекрасно, из душа совсем не тоненькая струйка бежит как из настенных имитаций проточных нагревателей (типа АТмор и им подобных). Конечно включать приходится только один кран из 3х имеющихся, на все горячей воды действительно не хватает. Потребление тока - 35 а, поэтому я прокинул кабель до розетки электроплиты и поставил такую-же вилку. Теоретически это конечно недостаток: или теплая вода или печка, но на самом деле практических не мешает, два раза в день переткнуть вилку - 1 минута.. Все остальное только достоинства : компактность, меньший расход электроэнергии, более простая установка, стоимость.

Как вывернуть обломок свечи. 1. Необходимо подготовить специальный инструмент - свертыш. Для этих целей лучше всего подходит ключ "звездочка" (торкс). Я использовал размер Т30. Далее необходимо его доработать. У заводского торкса округлая вершинка после штамповки, но нам надо острые режущие края, поэтому делаем вершинку плоской а еще лучше слегка вогнутой затачивая на наждаке. [attachmentid=31252] очень важно использовать ОТЛИЧНЫЙ инструмент - китай, тайвань, неизвестный производитель не годится. ( Я например пользую Кинг-Тони) 2. Удаляем торчащий сердечник (если торчит конечно) - наручиваем гайки и ппытаемся выкрутить за них, плоскогубцами, зубилом в конце концов - он хрупкий. 3. Высверливаем часть сердечника свечи . Диаметр сверла равен диаметру сердцевины ТОРКСА. ( для Т30 - 3.2). Глубина больше высоты торкса на 3-4 мм- туда будет уходить стружка, когда будем забивать торкс. Это самая занудная часть процедуры. сверлим дрелью, сверло будет уводить, поэтому или твердая рука и глазомер или направляющая втулка. [attachmentid=31253]. Кстати ели немного и уведет то не беда. 4. Забиваем ключ легкими ударами в отверстие. при этом острыми кромками он сам себе прорезает гнездо. Посадка получается очень плотной. 5. Затем выкручиваем свечу. Желательно на теплом двигателе, не прикладывая очень больших усилий. Пока по такой схеме осечек не было.

После того как при выкручивании свечей на холодном двигателе пару раз их ломал, выкручиваю теперь только на теплом - идут откровенно легче - даже те же самые обломки. Из особенностей - хорошую высокую головку, усилие большое прикладывать не надо, лучше маленький вороток 1/4 " и постепенно- туда- сюда. Ломаются свечи довольно легко - чуть посильнее нажал и вот она -половинка в руках Если свеча все таки обломилась - ситуация не безнадежная - можно выкрутить обломок и без разбора двигателя

Интересная тема оказалась. Еще несколько соображений. 1. 50 вольт на клапане - появляется также как и 300 вольт на первичной обмотке катушки классической системы зажигания - в роли индуктивности выступает обмотка самого клапана. (как кстати выброс напряжения на катушке любого электромагнитного реле) 2. Никаих RC -цепочек там нет- просто резисторы, считав значение которых комп решает насколько нужно скорректировать подачу и угол впрыска для конкретного экземпляра ТНВД. 3. У меня есть предположение что значение резисторов должно быть дискретным. т.е. некий двоичный код- но это только предположение - тойота свои тайны не открывает, но можно померить на нескольких насосах и если значения получаются кратными(например 200-400-600) - то код однозначно. Это только предположение. 4. У кого есть желание можно поэкспериментировать без стенда, прямо на двигателе, поставив вмеесто этих резисторов переменник (или магазин сопротивлений), крутить его и наблюдать результат. 5. По теме топика, почему то комп у Вас эти резисторы не видит, если проводка в норме - может дело в компе?

Кстати возможен и еще один путь компенсации производственных погрешностей на изготовление прецезионной топливной аппаратуры - компенсация в самом компе управления. При таком подходе необходимо перенастраивать комп при замене механической части (перепрошивать, или крутить какие-нбудь подстроечные резисторы в нем самом). Этот подход реализован например в дизеле КД - при замене форсунки необходимо перепрошивать корректировочное число (выбитое на форсунке) в комп управления. Корректировочное число на форсунке - это ее реальная производительность ИЗМЕРЕННАЯ уже после изготовления и тестирования ее на предприятии.

Занимался этим вопросом, в азбуке этого действительно нет. Кстати, меняя плунжерную пару на электронном ТНВД необходимо прогнав его на специальном стенде определить новое значение резисторов и их поставить. Вот только стендов таких в России очень мало. Кроме того нужна методика расчета резисторов, а ее тщательно скрывают "специалисты" с форума Дизельиркутск. Более того можно компенсировать износ элементов ТНВД подбирая сопротивления этих резисторов.

Корректирующие резисторы (их 2 - один на подачу, второй на опережение впрыска) предназначены для компенсации производственных допусков на изготовление деталей ТНВД. Дело в том, что абсолютно точно ничего сделать нельзя, даже в Японии. Поэтому после изготовления ТНВД будет иметь характеристики немного отличающиеся от расчетных. Вот для их компенсации и нужны эти резисторы.Их величину определяют и устанавливают на предприятии - изготовителе после сборки ТНВД, обкатки его на стенде и определения фактических параметров насоа В итоге меняя ТНВД - не надо вносить никаких настроек в компьютер управления двигателем - он автоматически скорректирует подачу и опережение впрыска топлива по велечине резисторов. А у Вас скорее всего нарушена цепь от резистора до компа.

и все таки в 185 она под сиденьем, антены прямо в этой коробочке спрятаны - две таких прикольных спиральки - я вначале даже подумал что это для навигации.

Он таки находится под правым передним сиденьем. Ррядом с улиткой вентилятора задней печки такая черная пластмассовая коробочка размером 140х80 мм, во всяком случае на моем именно там, может на раннере в другом месте?

Если бампер не для украшения то ни вкоем случае не полимерить- полимерное покрытие очень нестойкое после полученых повреждений (царапин там, сколов) - будет потом сниматься чулком даже при идеальной подготовке поверхности.

Даже одна нерабочая свеча заметно ухудшает заводку. Стоить только заменить - двигатель не узнать по холодному пуску. Но еще лучше менять сразу все - раз одна накрылась, то остальные тоже вот-вот.

Я реставрировал этот шарнир намного проще. После вскрыия у меня там не было вобще ни одной иголки -только ржавая грязь. Вместо иголок была изготовлена бронзовая втулочка из твердой бронзы с внутренними продольными канавками для подачи смазки. Размеры втулки - по посадочным размерам отверстия и шипа с учетом их износа. ( Шип немножко почистил наждачкой). После этого последовал пробег более 80 т.км. из них 40 т - на полном привод никаких проблем не возникло. Весь ремонт занял день, с учетом заварки лопнувшего уха шарнира и расточки посадочных гнезд под стандартные крестовины и их установки.