Vladimir141

К сведению тех у кого не включается 4Н , и работает только задний привод.Не стоит лезть в актюатор который стоит на раздатке, сначала проверьте актюатор который стоит на переднем редукторе, так вы не добавите себе ещё одну головную боль"Как собрать актюатор" ,передний актюатор очень простой, там ничего сложного нет.

У меня не 4Runner но всё же, я брал питание с блоков предохранителей, там по умолчанию стоит предохранитель для обогрева зеркал, правда плюс подаётся а а второго провода не было, вот я и запитал как бы с того места как оно с завода идёт с подогревом.Посмотрите мож и у вас есть такой предохранитель.

А пробег какой? не слишком ли жидкое масло? Хотя у меня у самого пробег 220т/км, но лью 5w40 Действительно, сначала попробовать замерить механически давление.

Однозначно это низкое давление масла, ламочка загорается на сколько я помню при давлении ниже 0,5кг/см2, тут несколько вариантов, сначала начните с того какое у вас масло, синтетика, полусинтентика или минералка, как было выше замеченно, может левый кастрол или Эссо, так же может фильтр низкого качества, ну и последнее что мало приятно-это проблеммы в движке, т.е большие зазоры на вкладышах и распредвале, вот и идёт потеря давления, ну ещё может, что тоже вероятно, забит (закоксован) маслоприёмник .Начните со смены типа масла .

в смысле верхняя группа? концевик что ль? который круглый и синий?Так если он, то его можно разобрать и почистить контакты, кончики загнутые нужно ещё немного подогнуть, совсем чуток, и всё заработает, они практически из стоя не выходят, ну если только конкретное КЗ тогда они могут сгореть, а так проблем с ними я ещё особо не встречал. Всё понял какую вам надо группу , прочитал в вашей теме, у меня есть такая группа, но она сломана, и думаю пользу вам не принесёт.

На счёт понижайки, у вас скорее всего, проблема либо с моторчиком( сгорел,закис, типа заклинил) в общем не крутиться, либо не правильно выставленны метки, может конечно ещё проблемма быть в концевиках (требуется чистка контактов)который отвечает за понижайку. Да и вот ещё тем кто ищёт номера сальников на валы актюатора, вот их номер по NOK BR6810E можете номер в шапку залепить

To: @moogoo, в раздатку не лезьте и не пускайте туда горемастров, у которых Шток застрял :D , как было уже сказано , вам не правильно выставили метки, , вот система и не может понять что от неё хотят. Всё можно сделать не снимая раздатки.Отпишитесь мне в личку, напишите свой емейл.

"AUTO" эта кнопка стоит у японцев,и там одна крутилка которой выставляется температтура,остальное управляется кнопками, и вся инфа либо высвечивается диодами, либо табло,это и есть клима, у европейцев -это редкость, и там стоят обыкновенные крутилки заслонок , и есть просто кнопка А/С, тобиш просто печка и кондей.

Видел такое на машинках, смотрится вроде ничё так, но видно по состоянию внутри, что там не очень так и крепко всё сделано, так как болтается, то одно, то второе внутри.

Не знаю, что кто ставил, лично я ставил линзы биксенона с уже установленными на них "ангельскими глазками" , снял только из-за запрета ксенона, а так свет намного лучше чем на родных фарах(сейчас использую филипс экстрим +100%)Сами глазки смотряться вроде ничё так, хотя в диаметре они всего лишь 6-7см, но я брал из-за ксенона. Или вы ищите на круглые фары? Тогда как мне кажется будет смотреться"Чёрти чо и сбоку бантик"

Сделать наверное можно всё что угодно, вопрос в другом-а нужно ли оно? Так как придётся менять саму печку(я так думаю) ведь управление печкой производится тросиками, а у климы моторчиком,и кучей тяг, один только тросик открывает краник печки, к тому же как мне кажется,требуется вмешательство в проводку, либо её замена. Стоит ли оно того?

Оригинал!Если машина не в лифте.

Может быть, но сколько я не встречал Кзтов на прадиках95х-90х, заводятся все практически одинаково, тобиш 1-2сек прокрутки стартером,видимо всё из-за того же клапана SPV, да Деликах и Паджериках при "прикосновении" к ключу, с пол оборота, как заводятся 2лт не знаю, не встречал,но судя по заводке Прадиков, видимо так и должно быть, не могут же все они быть неисправными :unsure:

То что выделено надо вписать в профиль, чтоб надпись была под вашим аватором,так как мне кажется посещать вы будете не одну только эту тему, и вопросов ещё последует куча, и чтоб людям было легче ориентироваться(вдруг кто будет с Актюбинска) и подскажет где что найти, или куда обратиться, в общем когда визитка заполнена с наибольшей информацией, то оппоненту легче вести беседу По теме, как было уже сказано, в первую очередь проверить свечи и на подсос воздуха в системе.

и не пробьётся, так как они по отдельности не идут.

Была такая же ситуация, сначала хотел поставить оригинал, но узнав цену(500$)что-то задумался :wacko: , поставил китайское за 68$ вместе с установкой, и не пожалел, стекло крепкое, крепче чем родное, по крайней мере камешки не оставляют такие следы как на родном, единственное отличие-это то, что родное имеет коричневатый оттенок, а китайское зеленоватый, да и фиг с ним. Сам наверное лучше не меняй, всё таки тот кто занимается этим постоянно, имеет какой никакой опыт, а то товарищ у меня решил сам поменять, да и нечаянно лопнул всё стекло, хотя в принципе там ничего сложного нет.

То есть у вас в камере не видно часть машины?тогда конечно проблематично, он нужна только чтоб "посмотреть" назад, камеры ставятся в направлении вниз под углом примерно 45*, чтоб зацепить край машины, неужели у хайлюкса нет таких мест?К примеру над или под ручкой "багажника",или прям под фонарём стопа, тогда бампер отлично будет "цепляться".

Может камеру не такую поставили (есть камеры с разметкой) ,либо в камере не виден бампер, или какая нибудь часть машины от которой можно было бы отталкиваться, чтоб определить расстояние.

Скорее всего у вас где то подсос воздуха, может даже через сам фильтр или его соеденение, так как родные шланги не очень хорошо обжимают данные фильтра, по крайней мере я себе когда пробовал ставить такой фильтр, то даже зажаты родной обжимкой шланг на фильтре, фильтр легко вытаскивался со шланга,а при более низкой температуре я заметил, что там был подсос возуха, поэтому и изменил конструкцию на более надёжную, такую На моём коне уже тоже пробег 215Тк, за это время я поменял распылители, клапан ЕГР, турбину и аппаратуру(накрылся клапан SPV,и отдельно его не нашёл)на движке только клапана отрегулировал, ну и естественно почистил коллектор с заслонкой. по трассе мотаюсь очень часто на рыбалку за 400км в один конец, машинка по трассе ведёт себя отлично

Поставил , не фильтр сетчатый , а прозрачный стакачик-отстойник от помпочки грузовика, MAN или Mersedes не помню, стоит уже очень долго,ставил без всяких рекомендаций (чай в технике тож не дундук), просто захотелось и именно после фильтра, так как хотелось видеть какая соляра на выходе, ну и на всякий случай для "улова"частиц самого фильтрующего элемента, чем чёрт не шутит, так вот , никаких изменений в тяге я абсолютно не заметил,"трудных заводов и прочего тоже нет, как ездила так ездит машинка, единственное-это зимой если соляра Г ,то имеет место застывания парафина именно в этом отстойнике,решается проблема просто, либо заливать хорошую соляру, либо присадки. Но, что хочу сказать на счёт "воздуха" в фильтрике (там нет воздуха если система не подсасывает, там вакуум), так вот , он там есть ,был и будет пока фильтр чист, и будет "выходить" по мере засирания онного,штатный фильтр вы просто не видите изнутри, так как он металический, но при работе(именно при работе) он тоже наполовину пуст, для примера можете взглянуть на те же сепараторы типа Сепар и пр. Так что считаю, что вы не правы по поводу вами вышесказанного. С Уважением.

Ваша причина не заводки движки, очень похожа на неисправность помпочки которая на фильтре стоит, у товарища была такая же проблема, подсасывал воздух в этой самой помпочке, поменял и все в норме.

Была такая же фигня на мерсе, так вот у меня была проблема в самом поплавке, он то ли пропитался маслом, то ли ещё чем, короче стал иметь меньшую плавучесть в масле, в итоге я поменял сам поплавок и всё встало на свои места, новый поплавок был даже в руках намного легче чем старый который тонул.

Автор меняйте троссик (стоит он копейки), и всё будет пучком, я тоже мучался, закрывать закрывает, а открывать не хочет до конца, после замены троссика как бабка от шептала . Тоже брызгал Вдшкой-помогало на время.

Конечно снимается и очень даже успешно!!! Откручиваются оба кардана, снимается крышечка(4 болта) рычага раздатки, откручивается периметр раздатки, и усё вытаскивайте аккуратненько, дабы не сломать переходную втулку и не порвать сальник.

При включении в положение 4Н и блокировать меж осевой дифф-ESP отключаться должна автоматом, тобиш должен загореться значёк ESP, может человек не включил блокировку и ехал просто как на фултайме? вот ESP и сработал.