OlegLAN2000

понюхай антифриз, в бачке и горловине , ТОЛЬКО НЕ ОБОЖГИСЬ РОДНОЙ если пахнет выхлопом - конец прокладке или трещина в ГБЦ и газы давит в систему охлаждения. это меня один танкист что в сервисе директором работал меня научил когда у нас один форд фокус на холостом стоит- нормально, эмульсии ни в масле, ни в антифризе нет, выхлоп чистый, как только передачу включишь , газу пашь, 2 метра и с бачка через край и температура зашкаливает. в итоге я этот мотор перебирал , так ему какие то кросавцы головку на блок без направляющих притянули, вот она в процессе усадки видимо и съехала, я уж не говорю что вряд ли они по схеме и в два два цикла в три прохода её притягивали.

кстати раз был случай когда друг на разборе купил себе на SURF задний кардан от 4Runner-а , так тот оказался длиннее сантиметров на 10-12, вот до сих пор не могу понять как с одного и того же года и казалось бы с одинакового кузова типа "сарай" карданы разные оказались??? так его потом ему подрезали , отбаллансировали, и он на нём так и ездил , а свой восстановил и оставил про запас.

по Трупо-Таймеру ничего дельного сказать не могу , так как он мне достался в наследство на нём написано что он HKS и сделан в Японии , на нём 5 кнопок 1- "полминуты" индикатор на светодиодном табло с буквой "Н" как я понимаю "half minute" 2- "одна минута" ну я думаю тут всё понятно 3- "3 минуты" 4- "5 минут" 5- "кнопка выключения" вот кстати фотки нашёл на соседнем форуме , модераторы простите великодушно http://forum.a42.ru/post833241.html

если на "борцовский мостик" вставать умеешь то справишься запросто, я отшлифовал его когда на эклипсе 3G (2000 г/в) главный цилиндр сцепления перебирал, а там всё низко, панель глубокая, педаль снимать весело. на ходе CRV третьего поколения тоже не удобно но там всё дело в том что к гайкам тяжело долезть без нормального набора инструмента(корданчики, удлиннители, глубокие головки) но хуже всего на тазу , никому не пожелаю попасть на замену вакуумника на 10-ке , просто жуть, а самое смешное , что его покупаешь на рынке , ставишь а через 2 дня он шипит, несёшь по гарантии тебе дают ещё одни, и так можно 3 или 4 поменять, но благо так бывает только на тазу да справишься, отцепишь педаль от штанги-толкателя в салоне, открутишь тормозные магистрали, а дальше сам вакуумник с главным тормозным цилиндром, только найди разрезные или стяжные спец ключи для тормозных магистралей, а то загубишь грани когда будешь отворачивать. Да и набор вменяемого инструмента пригодится (хотя бы АРСЕНАЛ ИЛИ FORCE) тебе не помешает одолжить на денёк, потом не забудь тормоза прокачать, а то многие на радостях улетают в первом повороте))

искать массу и проверять контакты + на стартере.

было похожее на марк2 у друга , по лету как топливный насос нагреется- так ему хана, начинается спад тяги и хлопки, ездил парень только ночами короткими перебежками, покатался неделю и приехал менять насос, у друга на мазде фамилия аналогичная ситуация была при помирающем топливном насосе, он выяснил это при помощи врезки в сервисе монометра в топливную магистраль непосредственно перед топливной рампой , положили монометр под дворник на лобовое стекло, закрыли капот поехали кататься, через 2 квартала давление свалилось на 1.5 бар и начало прыгать то вверх то в низ. ну как бы всё ясно стало. все в итоге поставили тазовскую (бошевскую) турбинку топливного насоса и катаются так по сей день, ВНИМАНИЕ 99 % НАСОСОВ ВЫДАЮТ ОДИНАКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ДАВЛЕНИЮ, ЭТО СТАНДАРТ ДЛЯ МАШИН С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ВПРЫСКОМ. НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА СТАВИТЬ ЧТО ТО ОСОБЕННОЕ , ИМЕЕТ СМЫСЛ ПОКУПАТЬ В КОМПЛЕКТЕ РАЗЪЁМ ОТ ТАЗИКА И ВРЕЗАТЬ ЕГО В ШТАТНЫЕ ПРОВОДА И ЕЗДИТЬ НА БОШЕВСКОЙ ТУРБИНКЕ. Кстати на мицубиси Галант для европпы стоит насос DENSO одни в один как на тазу, даже разъём совпадает по клеммам) ну и всё вышеупомянутое, свечи , провода, вот только я не в курсе по экологической ситуации у Вас в регионе , но я фильтр продуваю раз в месяц с марта по октябрь, меняю как ляжет первый снег и весной как пыль от обочин уберут. и каждый раз там совок песка и пыли.

паджеро спорт- хороший вариант, себе хотел всегда, про 4d56 хороший мотор с мех ТНВД, турбо и интеркулером, хорошая коробка, из косяков на механике 5-8 вариантов сцепления, с энерционными маховиками, постоянно приходится подбирать по месту, снял побежал в магазин смотреть и сравнивать что к чему, при чём бывает не сходится всего на пол миллиметра. передняя подвеска крепкая торсионная но есть стабильная практика замены сайлент блоков верхнего рычага, задние пружины сразу поз снос, кто ездит по городу ставят от 3-го обычного паджеро и радуются окончанию болтанки. огромный + то что все точки на рулевой , шаровые и карданы шприцуются

в гур хоть веретёнку, ему вообще по фигу, гидравлика она и есть гидравлика. вон у меня товарищ по сервисному цеху в древнюю БМВ вообще лил отработку от декстрона а там сборная солянка была да ещё и Б/У, ездил так пока сальники на редукторе не поменял, течи перестали залил чистого и продолжил ездить.

у меня уже был турботаймер HKS, Автозапуска боюсь так как можно по зиме запросто себе соляры долить в масло и стартер сжечь по поводу окна задней двери тема интересна, надо завязываться на кнопку ЗАК/ОТКР которая рядом с рычагом КПП, вот только сигналка подаёт короткий сигнал на открытие багажника, и сигнал только на то чтобы открыть, а надо чтобы от в двух направлениях от ограничителя до ограничителя. надо думать пробовать.

не путаешь с ремкомплектом на главный тормозной цилиндр?

сегодня поставил сигналку на своего сурфа, 1 разбираем низ панели со стороны пассажира и водителя, 2 снимаем с дверной обшивки блок управления стеклоподъёмниками, зеркалами и ЦЗ. 3 находим постоянный + на "30 А" предохранителе кондиционера , расположен он за бордачком между блоком вентилятора и испарителя кондиционера, отдельно торчащий выступ с защитным колпачком. 4 находим массу , любая удобная точка на кузове (болт / гайка крепления панели к кузову) 5 находим 2 провода на которые нужно от сигналки подавать - на отпирание/запирание дверей (в них сидит постоянный + )они в центре разъёма по двум сторонам от защёлки красный с жёлтым с синими крапинками, и красный с белым с синими крапинками. 6 далее снимаем пыльник рядом с педалью газа (правый руль) и там рядом с блоком предохранителей и реле находим те провода которые идут от управления на двери они рядом в разъёме сверху, разъём смотрит в сторону двери , там внедряем в них провода от сигналки на ЗАК/ОТКР, сигнал от сигнализации должен идти отрицательный (-) 7 разбираем верх панели (основная часть на которой висит кнопка включения аварийной сигнализации) внедряемся в 2 зелёных провода на которые идёт сигнал к указателям поворота (один провод на левый поворот, второй на правый) ПЕРЕМЫКАТЬ НЕЛЬЗЯ проводами от сигнализации. 8 концевик (тригер)лягушку на открытие двери можно замыкать на любую дверь как водительскую так пассажирскую (по крайней мере у меня не ворчит если провода заведены на тригер пассажирской двери) ну а про то как разместить антенну, светодиод, кнопку сброса, датчик удара ,сирену и концевик капота , а также какую цепь резать на прерывание запуска Вы уж решите сами. ЕСЛИ КОМУ ЛИБО ИНТЕРЕСНО, МОГУ ДАТЬ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ С ФОТО И ТОЧНЫМ УКАЗАНИЕМ ВСЕГО ЧТО СДЕЛАНО

NISSHIMBO - НАВСЕГДА, НУ ЕЩЁ МОЖНО JNBK, NIBK, НУ И НА КРАЙНЯК КАШИЯМА

да , долгая эпопея, и так никто бы и не подумал на него)

растворителем или обезжиривателем если что можно, обязательно протирай рёбра заслонки и открыв её на полную протирай тряпочкой смоченой растворителем на сколько пальцы пролезают. луче конечно снимать, ну я так порой изворачивался. обязательно собирай на новую прокладку, если нет новой прокладки, сажай на герметик (я всегда доверяю герметику DIRKO от ERLING, светло серый) чтобы потом подсосов не было. если будешь использовать аэрозольные очистители карбюратора , дождись пока они выпарятся из коллектора, для этого ставь заслонку полностью открытой на 15-20 минут, заодно герметик лучше схватится.

фильтр грубой очистки (сетку в баке) я тоже удалил заодно промыл керосином клапанок который регулирует давление в баке (сто пудово был забит), он врезан в шлаг который одним концом с баком сообщается а другим с атмосферой, подумал что ему крандец когда на заправке крышку заливную на баке отворачиваешь и слышишь как бак жадно втягивает воздух из за создавшегося в нём разряжения. промывал сначала керосином , потом продували обычным ножным насосом, результат- никакого разряжения в баке. в процессе припаял оторванные/отгнившие провода от датчика уровня топлива , могу дать распиновку если кому надо , что куда паять рекомендации по снятию бака- откручивать переднюю часть заднего кардана, задвигать его подвижную шлицевую часть и опускать вниз , сразу открывается доступ к всем трубкам подачи/ обратки , и в сто раз проще монтировать/демонтировать, в последний раз делал это один, в огороде у тестя, даже без домкрата.

проверь все магистрали от вакуумного насоса , он кажется на генераторе стоит сзади от шкива , потом вакуумный аккумулятор , потом по схеме как у обычной машины ищи неисправность вакуумного усилителя. но судя по симптомам вакуумному усилителю- кабздец, он как роз и шипит при неполном выжиме педали.

Брат , а проверь ка ты все вакуумные трубочки, схему расположения если что могу дать (она здесь на форуме тоже вроде где то есть), может излишний воздух во впуске из за открытой заслонки подачи доп воздуха или ЕГР открыт на постоянку???

сказал про газ в пол потом D, я вспомнил что я так ездил на лансере когда на шкиве коленвала болт отвернулся и нижняя звёздочка ГРМ провернулась относительно своего нормального положения, в итоге чудом не устроил свидание клапанов с поршнями, просто уже стало ездить не выносимо и я стал разбирать всё подряд и смотреть, в итоге увидел то что болт коленвала прослаб. понимаю что конечно на лансере был бензиновый двухвальный 16 клапанный мотор 4G15 , а тут разговор про дизель, однако симптомы били крайне похожими. Проверь Метки на ГРМ

только проверка мех монометром . дожидаться когда загорится и смотреть показания, это дело опасное , у меня через год после покупки(машине было 11 лет) по утрам на холодную на мицубиси эклипс мотор 4G64, 2.4 литра , галера по 5 секунд , потом по 10 , потом поменял масло, потом думал может тромб какой, дал просраться до 6000 оборотов , разгазовал раз, разгазовал два, слышу звук пошол как от бензопилы когда цепь провисшая. зову сотрудников по автосервису, спрашиваю - какие мысли , один говорит- распредвал, второй - корень, я решил шатун, так при вскрытие и оказалось , шатунные вкладыши отжили свой век 3,4 шейки, маслосос не меняли всё промыли проверили и собрали, но так как вовремя вскрыли обошлось всё заменой вкладышей в тот же размер , после этого ездил ещё год, ездил на юг, в казань, в целом накатал 37 000 и всё хорошо. ГЛАВНОЕ НЕ ПРОЗЕВАТЬ МОМЕНТ!! , А ТО ПОТОМ ЗРАЗУ НОВОЕ КОЛЕНО ИЛИ 2 РЕМОНТНЫЙ РАЗМЕР С МАСЛОСОСОМ И ВСЕМИ ПРИМЫКАЮЩИМИ.

кстати проверить суппорта или нет весьма просто заехать дождаться когда начнёт тупить , залезть на склон на сколько это возможно и поставить на нитраль, и сразу будет видно, если машина покатилась вниз значит это не суппорта

я бы спиллвелв покрутил , по крайней мере мне это помогло а симптомы были крайне похожие, если что ищи на форуме тут описано как это сделать или пиши в личку ч тебе доходчиво объясню как это сделать могу даже фото выложить где и как крутить. СУРФ 130 2LTE A/T

да не мужики, не коробка, потом что если коробка то обороты бы либо взлетали при пробуксовке фрикционов, либо были жесткие тупняки в веду заклина тормазной ленты в коробке , но это совсем мало вероятно, суппорта похоже , тем более 4 поршневые склонны к подклинам, но практика показала что с очень похожими симптомами у меня оказалось тупа нехватка топлива при внушительном прогреве, вот и думаю маслокулер на солярку и интеркулел на воздух.

Привет Мужики!! у меня тоже тупил адски после пробега по трассе, потом почитал форум крутанул винт на клапане сброса топлива (спилвелв как его тут называют)и ожил мотор, вот только другая ерунда наблюдается, порой такое ощущение что подтраивает, или спад в динамике, а на гашетку сильнее даванёшь и оживает, может в датчике дросселя Глюк какой сидит? и ещё по поводу водички на ТНВД , может просто промежуточный маслокулер поставить перед подачей соляры на ТНВД а на зиму снимать чтобы не перемёрзла? никто не пробовал?

Всем привет, а не может цокать регулировочный болт на заслонке подачи дополнительно воздуха?? может там стоит поискать?

масляный зазор почти на всех моторах одинаковый , по моему от 6 до 8