Bratok_xxl

Закон и номерной кузов менять не запрещает =) И раму =) Только порядок надо соблюдать - расписывали здесь уже, вплоть до ссылок на судебные решения.

Тейкин -это так то оригинал =) В упаковке Тойота - именно они. Автовельты то нормальные, то чуть ли не с центровочным отверстием по центру - от токарной обработки =) На ебай - надо смотреть комплекты, поршня с кольцами. У меня вообще стоят - поршня ноунейм, кольца Тейкоку. Из недостатков ноунейм поршней - расхождение по массе правой и левой сторон. Так то ездит уже не один год но... возможно было бы идеальней =)

У каждого свои условия. То что с помпой прогревается быстрее все - это тоже надо обьяснять? При минус 28 у меня двигатель с доп помпой грелся меньше 5 минут. Поставьте попробуйте - будет явно быстрее. Во многих авто - это штатная система. В том же МБ. Обогрев за счет остаточного тепла - тоже там же - в штате.

Все исправно. Только хочеться иметь прогретый авто за 1-3 минуты, и чтобы в салоне было тепло уже через эти же 1-3 минуты, хочется выключить двигатель, и пока система охлаждения не остыла - до 1 го часа спокойно сидеть в теплом авто - комфорт дело такое... Каждому свое. Кому то фен, кому то помпа - а кого то и сток устраивает. Из минусов - к этим удобствам - быстро привыкаешь... без них потом уже не комфортно реально =)

Сколько сложностей =) При установке доп помпы - с производительностью больше 1500 л.ч - итого 25 л в минуту - 2 раза систему по кругу прокачивает за 1 мин - начинают плавиться воздуховоды при установке циркуляции на салон - даже при минус 25. Проверено лично =) Все тепло от двигателя - будет в салоне =) ссылки на подобные помпы тут уже сто раз давались в теме - с регулятором оборотов и без... Перед помпой - нужен фильтр...

Слава... А позвонить, не ? =) давно б уже все обьяснили.. самому конечно интересней =)

Абро красный ? =) Лучше не бери =) Всю серию подделывают, очень часто. Виктор рейнц, тоже подделывают, но методика проверки хотя бы есть на офф сайте. Так что очень внимательно.

Про реле - которое в салоне, и причины его неработоспособности - https://www.drive2.ru/l/2094138/. Ну и давление в рампе с перемычкой - все таки проверить...

Ну так это... скачай уже =) прямо тут =) на форуме =) Раздел - Все по 130му =) Про полки - это в мануале указаны три состояния, никто не будет расписывать при каждых оборотах значение вакуума. Ссылка на мануал - https://drive.google.com/file/d/0B9yU6LFWNMvxSjFVRE9wQndPME0/view?usp=sharing Именно АНГЛИЙСКИЙ сайт рип с сервис мануалом =) Почему не русский? Потому как в них полно неточностей перевода и просто ошибок =) Там уже все - проверка, параметры, цифры по всем системам и тд и тп... короче - читать смотреть сверять... Все с картинками, цифрами - короче все как оно надо по уму =)

Не надо теории. Все есть в мануале. Грубо - ДО 48 градусов температура ОЖ - клапан всегда закрыт. Больше 52 градусов - в зависимости от давления - 3 положения работы. На 3500 при НЕПРОГРЕТОМ моторе и темп до 48 - вакуума нет.. зеро.. ну и так далее =) все писать лень. все есть в мануале - раздел - R.M. 1995::3vz-e Engine: Emission Control Systems: Exhaust Gas Recirculation (EGR) System (4RUNNER)

Это цепь на катушку, игнитер и на инжектора. Для начала - отруби ВСЕ остальные потребители - вспомогательные, сняв предохранители. Цепь замыкается от замка зажигания. Вообще конечно по интернету так себе диагностика. Но что предохлик нашелся - уже плюс. Главное - НЕ СТАВЬ больше того что указано =) А то и погореть можно =) Кстати, этот блок предохликов иногда и водой заливает =) Посмотри на состояние всех, есть ли потеки или ржа.

Я полагаю, там и ДО и ПОСЛЕ =) И возможно - подключено хз куда =) И кое как =) Это по сути - от паира и прочего доп шланги - скорее всего..

Там по ходу на фото - еще куча шлангов переколхожена, дабы это нулевое чудо воткнуть... А где такой колхоз - там и миллион подсосов может быть...

Он тихо пищит, потому что жить хочет..... =) На такой скорости уже узкие глаза япов не в состоянии уже контролировать мир =)))

Проблему подгорания устраняют не чисткой =) Как правило изношены щетки на моторчике печки, при работе идет искрение уже там, а неравномерная и повышенная нагрузка при этом и приводит к подгоранию контактов. Поэтому помимо чистки - еще и моторчик обслужить надо. Иначе хватит ненадолго этой процедуры. Пройдено уже =)

Как уже выше написали - поставить перемычку в колодке. Проверить наличие +12 в фишке бензонасоса. Если питание есть - то проверить сам насос. В той же фишке можешь приколхозить два вывода проводов на насос - и подать на него питание. Если загудит - то условно живой - почему условно - надо как минимум еще и давление проверить какое он выдает и производительность. Если насос мертвый - замена, давление от 3х бар и выше, производительность не хуже 110-120 лч. От таза - по габаритам подходит, но мрет быстро. По насосу - https://www.drive2.ru/l/557554101181743380/. Также сразу заменить фильтр топливный и сеточку. Проверить состояние бака - там вполне может быть ржа и вода, что приведет к скорой смерти и нового насоса... Если стартер крутит, проверить пробойником на наличие искры. А если крутит и искра есть - а питания в фишке насоса нет, обратить внимание на состояние Circuit Opening Relay - все по ссылке - https://www.drive2.ru/l/2094138/. Само реле расположено так Естественно - проверить - ВСЕ предохлики, они должны быть целыми, Это EFI 15а, и само реле EFI MAIN RELAY - оно в блоке реле под капотом с предохликами - на крышке обозначено - EFI

Это он про мою ссылку. Там про это реле с кондером внутри все и было. Симптомы похожие очень.

Проверь состояние Circuit Opening Relay - https://www.drive2.ru/l/2094138/ По ссылке все есть. Оно часто мозг любит плавить. Причины в тексте =)

На рестайловых американцах, в лимитед комплектации есть, и бампер просверлен даже =) Стоит такой донор, но омыватели уже кто то срезал до меня =)

Лезешь под пузо, ищещь проводку на лямбду. Очень часто отгнивает клипса крепежная и проводка падает или перетирается об выхлоп. Все это дело в районе балки под коробку . Судя по тому что то работает, то нет - вопрос в плохом контакте где то в цепи до лямбды.

Я ж тебе написал =) Мало просто поменять одну крестовину на другую - у них все размеры разные в пределах допуска + уши на карданах плавают после предыдущих ремонтов. А точно и хорошо можно сделать на норм оборудовании. После него уже не захочешь по другому. У нас кардан - 500р - замена 1 крестовины, балансировка - 2000. Итого - 3к. Как бы не много я считаю. Зато результат видно сразу.

Точно так же. При снятии с шлицевой - всегда стоит ставить метки - износ у нее - так же - может быть неравномерным. На некоторых карданах правда - по другому не поставить - только в определенном положении. Как на нашем - уже не помню. Смещенные или кривые уши - при центрировании все видно сразу.

Умирают крестовины - от - 1. Отсутствия смазки -Литол - хз.. как бы =) так себе... 2. Отсутвие балансировки. 3. Отсутвие- ЦЕНТРИРОВАНИЯ крестовины - что также приводит к вибрации на определенных скоростях и повышенному их износу. Все крестовины в своих размерах - немного, да отличаются. В допуске, но.... все сказывается на центрировании. Видно только в балансировочном станке - на глаз - нифига. Короче - долго писать если подробно. Один раз сделать норм - потом понятно будет. Разница офигенная. Проверенно лично =) Обслуживание от условий эксплуатации - так же своевременное и качественной смазкой. После воды и говна - особенно... Matsuba UJ-230H - эти с масленками, без "Н" - вроде простые - https://www.drive2.ru/l/548413586142136177/ Смазку - ЗАМЕНИТЬ сразу, у нас карданщик использует - Высокотемпературная смазка MC 1510 BLUE от ВМП Авто. Нареканий нет.

https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/reshetka-radiatora-toyota-tojota-hilux-hajljux-surf-surf-4runner-foranner-88-91-pod-lampofary-sat-stty93093j0-g4598156074.html Да все есть дешевле...

Если дело только в цене -то может быть. Но разница не фатальна. Я про функционал. Не реклама - http://tvoi-kuzov.ru/parts/kuzov/TOYOTA_4_RUNNER_a/. Я себе брал по отдельности. Сейчас центральная часть живая, подфарники потерты - рублей по 500 брал, или 650. А так - вся решетка под замену. Корректоры опять же верну - но кому то оно нафиг не надо. По сути - нужны функции - оптика, корректоры = дорестайл. Внешний вид - рестайл. Как то так. Но оптика на рестайл - точно дороже.