M_F_P

Тема эта будет бесконечно актуальной без фильтра (( Себе чистил с откручиванием нижней части - зубной щеткой. Грязный испаритель - конечно, но снимать пока не стал, ибо не фатально. Первый фильтр поставил из кольца стального тросика и тройного чулка на нем (фото ↓ на ней грязь и пыль за 2500 не очень пыльных дорог и сухое время осень-зима). Из неудобств: чулок прогибается под потоком воздуха и (как ни странно) очень задерживает поток воздуха. Пробовал фильтровальную бумагу от вытяжек - тоже сильно плотно, воздух еле проходит. Сделал "гибрид" из предложений на форуме: кольцо из тросика + решетка от компьютерного блока питания. На тросик прикрепил 4 магнита (плоские, но думаю, что это не обязательно, см. фото его расположения) с помощью термоусадки. Сделал из тонкой резины (камера велосипеда) 4 фиксатора решетки на тросике. Начинаем с того, что одеваем колготку на кольцо из тросика (кольцо внутрь) и закрепляю канцелярским степлером чтобы края сильно не оставались/свисали. Прорезаем ножницами чуть-чуть колготку, только чтобы прошла резинка в 4 местах соответствующих отверстиям в решетке от БП, пропускаем резинку в кольца решетки и пропуская через прорези крепим вокруг тросика. Далее вставляем все это через полость шторок In/Out так, чтобы решетка лежала сверху на краях отверстия, тросик немного расправляем по периметру, а колготка должна быть сверху (!) решетки (на фото - это примерка без колготки). Проверяем, что шторки In/Out ничего не задевают и какой либо из углов случайно не попал в зону крыльчатки вентилятора. Вставляется все это без снятия мотора, а через снятие бардачка, панели над ним и горизонтального воздуховода и его "колена". Все. По ощущениям поток воздуха слабее не стал, ну либо очень незначительно. Пыли меньше на порядок, да и в испаритель больше ничего не летит.

Кстати, в таких (подобных) случаях, компрессия, как критерий оценки исправности КШТ - не очень. Лучше измерять эффективность цилиндров на утечку (верх/низ) и если все ок, то тогда электрика или топливная. А так может быть один клапан зажат и ничего не понятно (отсюда и жор, например - двигатель мощность развить не может и льет по подаче воздуха максимально). На своем старом движке изменяли эффективность в Темпе (не реклама), но нормальные сервисы должны обладать подобной процедурой.

Нужно припой взять такой, где свинца по-больше (соединение будет более пластичным и канифолькой или флюс для плат, не требующий смывки обязательно). Себе пропаивал часы - пока все хорошо.

Возможно "голова менялась" с катушечного. А сейчас просто - потеет. Если мотор трамблерный. то можно смело снять, обезжирить и на герметик посадить в качестве заглушки.

Датчик положения распредвала (видимо для катушечных моторов, у трамблерных там просто заглушка). Вот два варианта: слева датчик (90919-05026), справа заглушка (11444-75030).

Это? http://www.japancats.ru/toyota/Unit.aspx?Model=194434dd-3044-411a-9732-594630059a33&Group=2211&Title=ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА)

Пока остановился (сделал пробный и остановился пока зима) на варианте кольцо из тросика и 4 слойная "колготка". Пыли заметно меньше. Цена очень бюджетная. Да, иногда потеет, но не то чтобы очень критично. Может потом сделаю двойной чулок или возьму меньшую их плотность. Но то, что песок не хрустит на зубах - факт (и торпедо практически без пыли).

Берешь литр (я беру), меняю (раз в год), остается - 0,3-0,4 л. Следующий год - аналогично. Итого в остатке 0,6-0,8л на третью смену. В итоге - масла на 200-250 рублей и времени 30 минут. Масло сливается темнее (не грязное, а просто темнее), чем заливал, хотя... когда стал менять раз в год это стало менее заметно (сейчас рейка - тайвань, родная требует ремонта).

На сколько помню, насос в 185м с лопатками, что елозят по корпусу, поэтому ложка модификатора трения (на пару "бульков" с его бутылки) ему не повредит (SMT - тот же ER "Energy release", только современнее: https://smt-2.ru/ (НЕ РЕКЛАМА!)). Особенно на холодную, ну или очень горячую. Ничего не шумит, не скребет, не гудит в насосе, жидкость не пенится. На счет объема... Сливаю обычно с бачка ГУР и через обратку прокачиваю (остается наверное что-то, конечно). Беру обычно литр и 300-400 мл остается. литр ZIC-а 300-400руб (взял две литрушки и третья "в подарок" осталась на следующий раз).

Заливал такое↓ и такое↓ (хотя морозов лютых у нас не сильно бывает). Ну, может чуть туже руль при трогании при морозе за 25 (в районе если ночует) на пару перекрестков. https://zicoil.ru/products/spetsialnye-zhidkosti/zic-psf-3.html https://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-3.html А по спекам у них потеря текучести после -45. Должно хватать... Раз в год поменял + SMT ложка и васякот. При многообразии выбора беру ZIC (проблем с ним не было никогда - дешево, сердито и менять можно почаще).

Да, сделал в разрыв после печки. У меня там раньше стоял газовый редуктор. Вроде как способов подключения много, вплоть до штуцера через сливной болт блока. Но по мне, так - лишнее (да и печка практически сразу дует теплым воздухом). Нагревается хорошо. Единственный минус: автоклимат сам регулирует подачу антифриза в печку при езде, поэтому он может быть прикрыт и плохо продавливаться электропомпой после того, как заглушил. Поэтому перед стоянкой делаю градус на полный - кран тросиком открывается, ну и кран задней печки открыт на всю, хотя там диаметр отводимой трубки меньше, но какая-никакая циркуляция есть я думаю.

У меня на 3RZ стоит (бинар, а он такой же как и вебаста по размеру) горизонтально вдоль оси двигателя рядом с обсорбером (не могу сориентироваться как на 1KZ, но по фото где-то за/на месте корпуса воздухана). Но и примерял под левый (по ходу) АКБ. Там ППП можно поставить вертикально (при наличии сварки для hand-made крепления, хотя можно заколхозить и что-то разборное). Здесь удобно, что шланги для жидкости не очень длинные получаются, рядом жгут проводов в салон (чтобы протянуть на пульт), место для помпы есть (можно её еще опустить при желании до уровня выхода из радиатора), выхлоп удобно вывести, да и топливопровод идет (у меня по левой стороне - не нужно перекидывать). Также АКБ для подключения близко.

Я не про реле говорил. Если посмотреть по схеме из Легионовской книжки, то видно, что на кнопку заднего стеклоподъемника (у руля) питание подается после реле, срабатывающего от включенного зажигания, а на контакты замка задней двери питание подтянуто всегда, поэтому стекло и опускается-поднимается с ключа без включенного зажигания. Где находится блок "Реле системы привода стеклоподъемников" точно не скажу. Но, судя по разъему со схемы, и проводке - он не в задней двери. Скорее всего - он часть блока реле, что в ногах водителя, а значит, провода от доп. каналов сигналки можно подключить туда и не тянуть через салон и заднюю дверь.

Судя по схеме, не обязательно тянуть провода в заднюю дверь. И если правильно понимаю, "Реле системы привода стеклоподъемников" находится в ногах водителя (монтажный блок). Туда и можно завести два канала от сигналки (туда приходят провода от ключа и они уже подтянуты к 12V).

https://zicoil.ru/products/masla-dlya-mkpp/zic-gft-75w-90.html

Она не то что-бы должна продуваться, но при созданном разряжении в камере оно должно сохраняться (на несколько качков даже при заглушенном двигателе). Если этого не происходит, то где-то утечка. Но, как мне видится, меняется сам банка усилителя в сборе.

Думаю, что эта прокладка (47275) не влияет на общую герметичность вакуумника ((

"Только не пойму почему не наоборот происходит.", - тут как раз все верно и логично. Вакуум (разряжение) берется из впускного коллектора, после заслонки. На малых оборотах заслонка призакрыта и разряжение за ней есть (педель мягкая) относительно атмосферы. Как только повышаются обороты и дроссель открывается, разряжение за ним (за заслонкой во впускном коллекторе) сравнивается с атмосферным давлением (здесь твоя педаль становится тугой). Это в теории, а на практике может быть подсос по трубкам например, вакуумный усилитель (конкретно этого на 3RZ устройства не знаю сорри), либо клапана зажаты (ГБО есть? - но тут мощность упала бы)

Самый простой вариант (ну, если проблема беспокоит)- вывести вольтметр (как уже говорили напрямую от АКБ) в салон и смотреть по нему. Тогда и картина будет ясной. Если вольтметры вставлены во всякие прикуриватели, то ХЗ через что идет их земля. Я как-то ставил себе "ходовые огни" (hand-made) с релюхами (ну, чтобы типа как по ГОСТу; ближним светом, днем, принципиально не пользуюсь) так вот зимой переставал свет включаться, а прогреется подкапотка и все ОК (сам загорался). Искал разъем "земляной", а он оказался под блоком реле, тем, что рядом аккумулятором "мама-в -папу":( Снял, разобрал, промыл несколько раз, очистителем контактов прошелся, сухой графиткой пшикнул - и АГА. А напряжение на АКБ смотрю по пульту, который напрямую на АКБ и подключен. Кстати, а "L L L L" - не может быть наоборот показателем низкого/отсутствующего напряжения?

А что обороты скачут? Нету же в RZ датчика холостого хода (есть клапан - "шторка", управляемая эл. катушкой(ми)).

Подозреваю, что вот эти и эти взаимозаменяемые: 04005-02235; 04005-04134; 04005-03235 (подтверждение из тырнета: https://www.drive2.ru/l/512308373065039979/ и https://www.drive2.ru/l/482253222719783107/)

Есть рекомендация TOYOTA по сервисной компании (американская отзывная). Там не любая шаровая (парт-номер) от секвойи, а только определенного года. toyota joint boll_50Jdeal.pdf

Точно не скажу, но т.к. езжу относительно немного, где-то можно принять как 60-70 тысяч пробега.

Здесь, на форуме, кто-то искал причину подобной проблемы. Шаровая оказалась в итоге (по-моему нижняя).