M.S.

Нормально все у меня, просто я привык на бензиновой пару секунд и заводить, а тут надо подождать пока реле прогрева отщелкнет, зимой (сек 15) дольше по времени чем летом. Хотя и свечи пора менять наверное.

В том году поставил себе G-drive + колодки advics , 20 тыс пробежали , отлично тормозят.

Парни случайно на 105 может есть у кого такая энциклопедия в электронном виде?

На грузовых прицепах бывает такая проблема. Там либо ступица в помойку либо ось под ремонт. Сперва надо попробовать автогеном нагреть и сбить, не фуфло-горелкой из строительного магазина, а именно автогеном. Если слетит проверить посадочное на дефекты и уже по месту решать , либо втулку , либо восстанавливать посадочное путем наварки и расточки. В общем не криминал.

Уже купил.

Так какая пара в итоге?

Переклеить стекло с зачисткой мест ржавчины. Больное место рамка лобового стекла.

Нужна ручка правая задняя. Если не купили отпишитесь.

По цене выйдет космос. Комплект шлангов коротких стоит примерно 7-8 тыс. Даже если заменить все гибкие соединения выйдет под 15-ку. Целесообразность на такой машине нулевая. У меня стоят медные ( предыдущий владелец менял), думаю лет 10 им или около того. На вид как новые, единственное штуцера закисают. От многих слышал , что лучше брать либо оригинал либо стальные.

Покупал в Питере у Danikus. Делаю качественно с масленками. около 6000 вышли. Оригинал вдвое дороже.

Краснобогатырская улица, 2с15 , Автоматика. Занимаются кондиционерами, контора хорошая, делают на совесть.

Я себе XYG ставил, с полосой без крепления под зеркало. Могу посмотреть номер. По качеству нареканий нет, знакомые ставили все довольны. Установщик тоже парень знакомый сам посоветовал , цена качество оптимальное.

Да именно он. Причем вышибает его не сразу, а через час полтора работы. Сегодня посмотрел между радиаторами, забилось много грязи и пуха, промою дальше будет видно.

У меня с кондеем нечто подобное , только вместо чека вышибает предохранитель. Кондей при этом плохо холодит, грешу на радиатор , еще как вариант сменить хладагент и проверить компрессор. Понятно что идет нагрузка повышенная в цепи, хз откуда правда она идет.

Прям как у меня. Холодный заводится только до ключа дотрагиваешься. Горячий крутит секунды полторы.. ну и едет горячий хуже...

Центрифуги далеко не у всех грузовиков стоят. 11,5 л масла на мотор 4,2 вполне с запасом. Так то у меня на 2,4, 112 мотор мерседеса заправочный объем был 8 литров. Раз в 30 тыс на самосвалах я менял масло, нагрузки там больше чем на магистральном тягаче. Насчет оборотов (Дизель) не соглашусь, в повседневной эксплуатации крутить мотор выше 2,3-2,5 в принципе не имеет смысла ( город/трасса). Другое дело если периодически выезжать на какие-нибудь покатушки и вваливать по полной, но с таким подходом масло меняют сразу, как в гонках. Проехал этап и замена масла. У меня например масло чернело через 500 км и это не значит что залито паленое низкокачественное масло. Главное в масле , чтобы давление всегда было рабочее и не проседало на горячую под нагрузкой, при максимальных температурах не терялись свойства. Даже при исправно работающем насосе гавеное масло всегда даст просадку и вкладыши начнет задирать , что в конечном итоге убьет мотор. На тягачах не меняют масло по моточасам, это только у спецтехники. Высчитать пробег-моточасы иногда бывает проблематично, т.к. условия эксплуатации могут очень разнится и к примеру 100 моточасов на магистральном тягаче и 100 на самосвале , это немного разные пробеги.

Други , есть у кого на время инструмент тойотовский, фикстатор клапанов, чтобы тарелки заменить? Наверняка кто-то покупал и теперь валяется без дела. Может кто в аренду дать на пару недель ,с меня пиво воды соки. (Москва / Север) ???

На грузовой не откручивают ключами как правило. Сорвать 70кг гайку пипец как тяжко. Ломом метра два еще можно. Если взять в расчет , что на шинках и в сервисах дурни тянут пневмоганом в 1500-2000 НМ, то помогает только Мясорубка( редукторная трещетка силовая) или шурик редукторный вольт на 20 с усилием в 1500 НМ. Маленький пневмоган дает усилие на срыв примерно в 700 НМ. Закручивает раза в два слабее. Я давно кручу в гараже маленьким ганом, иногда руками протягиваю для уверенности, протягивал динамиком на 150 НМ, хотя на легковой по мануалам 120-110 НМ затяжка. За 20 лет ни одна гайка не раскрутилась и ни одна шпилька не оборвалась.

У меня вообще три оборваны. Оба задних и один передний. Основания целые не замяты , но все в ржавчине. Хотя сдается мне они работают крайне редко, ну это если уже залезть в раскаряку. Когда выкручивал болты оборвало два , причем на задних и одном и том же месте, хотя лил ведешкой и хорошо прогревал. Они за 15 лет там киснут по жести, дыра в раме прям около них. Ну и ценник в 1700 рублей за штуку кусается.

Я бы перебрал коробку, при том что ты уже раздатку всю перетряхнул, работы там теперь в разы меньше. А покупать б/у коробку - это та еще лотерея и ее тоже придется разбирать и менять подшипники и все что понадобится. Ну это для уверенности. Как-то так друг.

Как говорят тепловой зазор ушел. Проще снять его и отвезти к слесарю. Если с ГП все нормально, тогда отделаешься заменой подшипников с сальником и втулкой (как раз она бывает как основная причина). Ну и главное чтобы собрали хорошо =). У меня вот тоже гудит от 70-ти км/ч. Люфт есть , я правда забил и езжу до замены на лоченый.

Менял совсем недавно. Есть вибрация на ХХ, весьма ощутимая, в общем купил пару оригинальных (6 тыс), заменил , стало чуть-чуть лучше, но проблема не ушла. В общем надо бы еще и подушку КПП заменить. Но на самом деле менять надо подушки рамы, от них вибрация идет, так что если потряхивает смысла выкидывать 6-7 тыс на подушки не вижу, для начала надо посмотреть на подушки рамы , даю рубь за сто что они уже мертвые, во всяком случае передние 6 шт. Если надо могу кинуть номера оригинальных подушек ДВС.

Вот это поворот...

Поиском попробуй. Недавно обсуждали данный вопрос, барабаны купить не проблема. Цена вполне адекватная.