stass_03

Прекрасно встаёт без доработки в корпус редуктора под тонкую пару: 15мм зацепления (на самом деле немного больше) хватает с лихвой.

слева направо: простой под тонкую, торсен, LSD под толстую.

Срабатывает при втыкании фирменного пульта в фирменный разъём. При условии что включено зажигание. Но это на штатной схеме. При самостоятельной установке всегда имеют место быть варианты

На ломучесть пар влияет 90% криворукость настройщика пары и 10% стиль вождения. Любые блокировки,пневмы, саморазблоки встанут на тонкую пару (возможно придётся менять подшипники бугелей). Разница толстой и тонкой пары - только в корпусе редуктора.

Наличие ГП ничего не говорит о наличии лочного редуктора. Для ПЧ4,88 остаётся вариант - искать б-у редуктор в сборе 4,88 или мост в сборе от Прадо ЛТЕ. По цене вообще некашерно, но увы, дешевле не будет. Вариант покупки лочного редуктора с парой не 4,8 имеет смысл только если цена будет на 25тысяч дешевле, так как пара 4,88 14000 и регулировка с возможной заменой подшипников за 10-12000. Для Курил я бы предусмотрел вариант поиска по деревенским подзаборам расколоченного Прадо ЛТЕ (коротыша или длинного-неважно) с лочным мостом и выкуп моста. (У меня друг так и сделал - нашёл в глухой деревне Алла прадик и выклянчил ЗМ за 35.) Лочные редукторы с "не той" парой ставились в Прадо 78 КЗ (сейчас такой торгуется на форуме), прадо 90-95 и ещё пара вариантов. Корпуса лочного-нелочного редукторов НЕ взаимозаменяемые. Мост тоже другой - для установки ЛОЧного редуктора в НЕЛОЧный мост надо будет выпиливать кусок привалочной поверхности В мосту.

Да, плюс на болту. Для включения (подачи питания) на пульт (да-да, питание на пульт подаётся отдельно) надо кинуть ещё один (+) на среднем штеккере. малый штеккер нужен для включения дополнительного реле-аварийного размыкателя от (+) АКБ к (+) лебёдки. схема

http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=195593#entry3121096

у AISIN одна проблема: минус приходит на алюминиевую крышку мотора, и передаётся по металлическим ламелям на щёточный узел. Контакт корродирует (алюминий-сталь) и лебедь умирает. Если превентивно защитить это место от попадания влаги, остальное работает как надо. И да, минус надо прикручивать именно к задней крышке мотора (под болт) а не куда-нибудь ещё. Иначе лебедь "не тянет"... И да, сказки про слабость AISIN можете оставить при себе: эта падчерица, без намёка на обслуживание, регулярно таскает экспедиционную 105-ку из таких жоп- какие камапам и разным электрик винчам просто не снились. Конкурент у неё только ВАРН вертикалка.

Со стандарта ДЭФа они , извините, на 70-ку +4 дают. У меня от дэфа такие (только безбачковые) установлены на задней оси. Эти же, судя по описалову жёлтый-как раз ОМЕ+2 с навареным солдатиком 5см

У нас как правило наливают GL5 промывают им же, но так как сквозного прохода масла к фрикционам нет, извращаются кто ткак может: ставят лебёдку вертикально, потом переворачивают; наливают "по горлышко"; лебедятся с креном и тд. Надо не лениться и просто снять барабан и отдельно намочить блок фрикционов.

Интересуют передние. Скидываемся?

сообщение номер 15 неделю назад.

фото реальное есть?

Можно просто установить винт на "3" на изолирующую втулку для транзисторов ТО220.

ЕМНИП S_REL

У меня р из ж растут я намеряю плеваться будете. Гайку нашёл даже две но они от Сузуки там всё другое.

да + после ключа, - по команде проца.

идёт на ЭБУ и там по команде проца коммутируется на массу.

Воды боится! Выделение тепла низкое, можно установить в гермокоробку с сальниками.

вот решение тут я увидел, показалось просто и брутально

На продажу (покупал себе да руки не доходят) - японский разделитель заряда на 2 АКБ от генератора (батарейный процессор). Схема на ШИМ (падение напряжения 0,2в) Логика работы - проверяем кондиционность цепи заряда, заряжаем основную АКБ, заряжаем дополнительную. Защищаем от перезаряда дополнительную. Разряжаем дополнительную на свою цепь, защищая от разряда основную. Защищаем от сверхтока заряда генератор. Максимальный ток заряда допбатареи-30А. Имеется дополнительный ввод (сенсор) на линию АСС. Универсальный: работает с 12В, или с 24В, АКБ. Знает гелевые АКБ. цена 14000, торгуемо. 89148477415

Недавно осматривал 100-ку у неё парни присобачили вместо ручки разлока барабана сектор газа с какой-то пузотёрки (он с возвратной пружиной) и тросик в салон с монеткой подсоса.

Вангую разбитую шпонку коленвала.

Чудес не бывает - раз лягуха всосалась значит вакуум в баке. Я допускаю что ещё шланчик топливный может на изгибе пережиматься.

По барабану каким проводом, сперва самодиагностика. Если кодов нет (мигает равномерно) берёш тестер и прозваниваешь: оба провода от датчика вращения аппаратуры (пистюлина под гайку с фишкой маленькая наверху крышки с двумя проводами) должны звониться только до компьютера (не на минус не на плюс не между собой или другими). Далее на фишке звонишь клапана оба провода один из них потеряется а второй должен 100% заканчиваться на компьютере (не на минус не на плюс не между другими).. (Плюс через реле идёт на один провод (любой), второй провод безо всяких отпаек идёт напрямую на компьютер и в компьютере через транзистор (К-Э) на минус. Когда транзистор открыт (второй провод подключен к минусу)- катушка под напряжением, клапан закрывается и вся соляра идёт в плунжер и в форсунки. НА (Б) транзистора подаются импульсы, регулирующие продолжительность закрытого состояния клапана.) Если эти провода прозванивается как надо, открываешь комп и зыришь пристально на конденсаторы. вот почитай тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=152272&hl=