stass_03

Ну это нормально. Реле 30 лет...

Очень просто! Попробуй не запускать мотор))

реле стартера, коса от мотора до салона вот и все причины если не в сигналке дело

ну уж как

Грамотно поставленный вопрос - половина успеха (С) Если компьютерщик знакомый и просто забесплатно пару раз тыкнул прибором в компьютер, то и предъявлять некому и нечего. Но как правило эти "электронщики" берут нормальные бабосики за свою работу... Я рад что всё отремонтировалось, в любом случае!

Всё, отстал. Делайте как знаете. ну я думаю раз спрашивает про димексид, значит уже знает что масло не через турбину расходуется.

На бачке под давлением крышка с клапанами установлена на бачке Типичная (идеальная) схема установки бачка под давлением

Мануал предписывает при замене тосола открыть кран печки и снять с крана левый патрубок. Лить тосол покуда с патрубка не побежит. Что касаемо системы, есть системы с расширительным бачком без давления (у вас такая) и под давлением... Недостаток системы с бачком без давления - если система охлаждения НЕгерметична, при остывании ОЖ будет подсос воздуха по месту негерметичности. Ещё один недостаток - при негерметичности системы в бачке всё равно остаётся ОЖ, что даёт обманчивое представление о исправности системы . И последний недостаток - пробка заливная, прокладка её должна быть эластична, иначе при остывании через её негерметичную прокладку будет подсасываться воздух. При этом течи может и не быть так как при нагреве прокладка приобретает эластичность, а пару капель ОЖ испаряется без следа... Решением этой проблемы становится перевод системы охлаждения на расширительный бачок ПОД давлением. Он устанавливается выше уровня ОЖ в ГБЦ, и работая под давлением системы охлаждения, по принципу сообщающихся сосудов постоянно поддерживает систему охлаждения полной. Кроме того, любая утечка в системе сразу будет выявленя по отсутствию ОЖ в бачке (есть бачки с датчиком).

Это подразумевает что коса и комп рабочие. Просто надо было сразу писать, косу и комп не смотрел. Тогда и советы другие были бы, да?

Померить компрессию, если разница по цилиндрам не больше 3...5% - мыть смысла нет, надо пробовать сменить масло на другую марку, на более густое. Если разница больше - проверить зазоры клапанов. Если в порядке - можно аккуратно попробовать размочить колечки каким-нибудь фирменным раскоксовочным средством . Димексид не панацея, карбоновые отложения он не растворяет - только органику. В дизеле 90% приходится на карбоновые отложения.

провода или конденсаторы в "компутере" обоссались и съели дорожки

Это центральный блок а нужен тот который на релейных сборках Вот этому ########ец. Дальше можно не дёргаться Блок в помойку, весь. без сожаления

то что на фото на первой странице - в помойку. маленькие чёрные и кирпичного цвета (5конт) реле даже "целые" но одиножды утопленные со временем отказывают. в бодике ЦЗ и плафонов при блуждающих токах по окислам отгорает транзюк плафонов (правый). в центральном бодике отгорает стабилизатор после этого бодик не видится в диагностике . Шина не разу за 15 летнюю практику не отгорала . Массы наверное все прикрутили, это самое простое.

Иногда нужно стукнуть посильнее. ))

Давление внутри насоса падает от перегрева корпуса насоса. На полном баке возникает позже так как насос охлаждается топливом Ремонт - ревизия и замена изношенных частей насоса подкачки (50%) гидронеплотности поверхностей работы поршня клапана опережения (30%) клапана регулятора давления (20%)

каждому размеру - своё давление.

Аборт по телефону?

Чорд, с редуктором попутал... Всё так.

с переднего то к задним не подходит - вращение обратное же...

Чото не понятно? Щиток с лампочками как подключить или АКПП как подключить к имеющемуся щитку с лампочками? ))

Он проверяется неимоверно просто - прибор в режиме прозвонки , щупы в оба вывода и магнитиком водить у "палочки" датчика. прибор должен показывать "0" (КЗ) при приближении магнитика и отсутствие КЗ при отдалении

Тоже может быть. а датчик находится в районе где крепится подушка АКПП, сбоку сигнал с этого датчика называется SP1 Сигнал с приборки SP2 Это всё, что управляет АКПП в Л-серии прадо. Дёшево, просто и сердито.

на блок АКПП приходит 2 сигнала скорости 1. от щитка (тросик) 2. от выхода АКПП Но если они неисправны, должна лампа O/D мигать Ещё теоретически я бы в ЭБУ конденсаторы проверил - вдруг вытекли (если всё вышесказанное в теме , не помогает) я полносинтетическое 4т масло 0-20 заливаю , беру шприц 20мл у соседей снегоходчиков. Но сперва обязательно промываю бензинчиком тщательно

спидометр то поди не показывает? Если показывает, то оторвался датчик выходного вала между АКПП и РК

Диоды любые на 1А 400В 1N4004 например В положении "0" схема отключена вообще.