Карамболь

Нужно перебрать суппорты передние на 105ом, JTECB09J303021938, 2005г. Суппорты заклинило, нет возможности промерить диаметр поршней. Есть какая-то статистика по размерам поршней и ремкомплектам? Есть в запасе один верхний ADVICS A9N014 диаметром 51мм и один нижний ADVICS A9N009 диаметром 45мм. Но они с другого крузака(2003г). Не знаю будут ли на этом такие же или нет.

Не могу найти в каталоге на 105го такую пружинную пластину на передний суппорт. Идут они отдельно?

На 105ом крузаке сломались(в прямом смысле, отломились) два датчика АБС по левой стороне. Оригинал совсем не гуманный по цене(номера 89546-60020 и 89542-60030) от 14 до 17 тысяч за штуку. Дубликаты/аналоги как работают? Есть у кого опыт?

Кстати, в оригинале, на 105ых дизельных, радиаторы печки и двигателя алюминиевые или медные?

На крузаке менял?

Большинство автомобилистов не обращают на правильный подбор антифриза и что не менее важно на его смешивание друг с другом. Очень давно я записывал полезную информацию по антифризам. Брал её большей частью не из рекламных статеек. За чистую монету не принимать, мог как и я ошибиться , так и источник. Антифриз G11, (Тосол в том числе) - Этиленгликоль с неорганическми присадками (силикатами). именно этот тип антифриза предпочтителен, для владельцев чугунных блоков с латунными и медными радиаторами ! Применять для современных автомобилей в системе охлаждения которых много алюминия можно, но нежелательно так как охлаждение будет хуже, и срок службы таких антифризов ограничен (2-3 года). Силикаты: действуют очень быстро и в случае коррозии металлической поверхности быстро заделывают поврежденные места. Основным недостатком является низкая стабильность и быстрый расход. При выпадении в осадок представляют собой абразив, который может сокращать срок службу уплотнений водяного насоса. На очагах коррозии образуют толстую пленку силикатов, ухудшающую теплоотвод Антифриз G12 ( также карбоксилатные G12+ и далее ) на фосфатных и/или карбоксилатных соединениях. Не образуют сплошной защитной пленки во всей системе, а только воздействуют на очаги коррозии, за счет этого теплопроводность данного антифриза выше. Для современных двигателей с алюминиевыми радиаторами именно такой тип антифриза предпочтителен. Применение современных антифризов на органической основе противопоказано владельцам медных и латунных систем охлаждения, они будут активно коррозировать. Карбоксилаты: действую намного медленнее, но более продолжительное время. Эффективно защищают алюминий и другие металлы, за счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод более эффективный. Наилучшим образом подходят для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. Некоторые типы карбоксилатных антифризов не являются лучшим выбором для систем, в которых используется медно-латунный радиатор. Следует знать, что многие производители не придерживаются цветовой классификации для классов и иногда выпускают все классы одного или двух цветов. Например, у Esso все антифризы темно-синие, у Neste — всегда ядовито-зеленые, Honda выпускает зеленые, Unocal 76 – малиновые, а TCL – зеленые и красные. От себя добавлю что абсолютно не грамотно, а порою и вредно брать антифриз по цвету. Один и тот же цвет у разных производителей может быть у силикатного и карбоксилатного антифриза. Как они среагируют, неизвестно. Можно в кастрюльке смешать и подогреть. Но создадим ли мы такие условия в кастрюле, как в двигателе? Свой парк стараюсь переводить постепенно на одну из этих марок: GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim . Какая это марка , писать не буду, а то забанят)) Вышеперечисленные, через знак = по своему составу одно и то же, основное вещество у них одно, все они соответствуют требованиям ASTM 6210(это лютый допуск для грузовых и спецтехники, с их нагрузками). Одно из высоких требований для антифризов, которое выдвигают Камминс, Ивеко, Скания,Джон Дир, Нью Холланд, Мерседес к своим современным моторам.

Такой фильтр не сгодится? От мойки высокого давления.

В семье было три рафа (10-12года выпуска). Проданы на пробегах 90 000км,115 000км и 250 000км. Езда обычная, без отжигов и прицепов. Масло я менял только на своём (продан на 115 000км) два раза. Хотя он и сейчас на виду , ездит так же.

У меня первая передача вылетает. К чему готовиться? Ремонт или проще с разбора или контракт?

находил где-то такую иллюстрацию, по смазкам. Сохранил на всякий случай, правда не проверял на сколько правдива информация.

Заливаю ровно 6,5л , получается по верхнюю отметку F.

Ленд Крузер105й, пробег 450 000 км. Эксплуатация сельская. За полгода накатал тысяч восемь-в феврале слил все масла, с заднего чуть мутноватое было, в мае(тысячи через три) шприцом откачал немного, оно цвета варёной сгущёнки было, сменил его. Проехал ещё тысячи четыре, откачал-опять сгущёнка варёна по цвету, опять заменил. На магните "графит" с горошину. Итого за полгода и восемь тысяч км, третий раз залил масло. В переднем светлое. Броды если и есть, то они даже до моста с трудом достанут и ручьи не широкие, метра два всего, да и было их не больше пяти. Нормальная это ситуация для такой машины? Не понятно то ли менять каждый такой раз масло,то ли есть ещё в нём ресурс. Масло заливаю Total 80W90 Axle 7. Попробовать так же поднять сапун...

900р/6месяцев погоду не сыграют, можно и заменить. Кстати взял на пробу топливные Delphi HDF521. Заявлены они на 2-3мкм, против 5-7мкм у других производителей.

Позвонил знакомому, он ремонтирует ТНВД. Порекомендовал каждые 7000км менять фильтр

Как часто нужно менять топливный фильтр на дизеле 1HZ? Газпром/Роснефть

При открывании пробки радиатора, антифриз должен вытекать, под небольшим давлением? Даже на остывшем двигателе. Что-то не обращал раньше внимание.

Есть смысл термостат вытащить, на время промывки, чтобы ускорить процесс?

Я уже утомился с этими антеннами. Первое это то что не принимает она толком радио. Даже по городу плохо. Хотя может и от приёмника магнитолы зависит( у меня Пионер и Альпайн). Отчаявшись, обесточил моторчики, наклеил на стекло накладные антенны. По приёму эффект тот же, но теперь хоть не страшно по кустам проехать.

Нужно посмотреть вживую одну запчастину в Казани. Может кто-нибудь помочь?

Гуглишь официальных дилеров ведущих производителей- MANN, MAHLE, HENGST и кого еще желаешь, на их сайтах указаны дилеры в регионах.

Лью Мобил Делвак 10w40 полусинтетику, замена через 7500км, эксплуатация в селе,по полям. Зимой стоит в тепле в основном. Есть два варианта на что перейти: 1) Тотал Политрафик 10w40 полусинтетика, чтобы лить с общей бочки, что и в основную технику 2)Мобил Делвак 5w40,синтетика, потому как когда мороз, то запуск затруднён. Может и интервал замены можно будет чуть увеличить.

Поставил на 105й передние. Красота нереальная, а точнее практичность. Все крепления в штатные отверстия. Клипсы только заготовить нужно. Задние как крепятся? По самой арке нет отверстий.

У меня на 105ом, 2003г, дизель, европеец, иногда стрелка тахометра и давления масла падают. Чтобы их взбодрить, достаточно включить/выключить габариты/свет или ключом зажигания покрутить. Где искать проблему?

Крузер 105й, европеец, левый руль. Купил стекляшки зеркал с подогревом. Нужны советы по подключению. Тянуть провода о зеркал к кнопке на панели? Или есть разъёмы уже где-то ближе к зеркалам? Если есть, то где их искать? В двери или под панелью? Как штатно должны включаться зеркала, если такая панель: ? Вместе с подогревом заднего стекла? Или на одной из заглушенных кнопок? Когда снимал панель, то под заглушками кнопками есть тактовые кнопки, пр нажатии на них, загораются индикаторы.

То есть с выключенным зажиганием, и жидкостью в бачке, можно смело выкручивать штуцер и менять его? Штуцер есть в запасе.