Toxic

Пополнение в рядах подделок 90915-30002-8T Ссылка на отчёт: http://surf-club-kz.org/techinfo/reports/90915-30002-8T_EMEX_AKV_fake/

если небольшой износ то да, справляется, а если там дыры протёрлись уже, как у большинства, и давление на 700 об. внутри корпуса 1,5-2 очка, то там уже электроника бессильна. недавно завтулили корпус на одном кз-те и восстановили плоскость подкачки, было 1,5 очка на ХХ, стало 6,2, машина с низов начала подхватывать, до этого тупняк был жёсткий. Обороты начала веселее набирать намного, хотя больше ничего не трогали в насосе. если там всё нормально с поршнем и насосом, то никто не спорит, всё будет работать, только у большинства там совсем не нормально, корпус точится очень быстро, а на 2лте этот износ должен быть ещё критичнее, там пружина в 2 раза толще чем у кзте. Второй пример: моя машина, пробег 300тыщ, давление в корпусе на ХХ - 4 бар. Разобрали, завтулили, восстановили подкачку, ничего больше не меняли. До завтуливания - дым чёрный при разгоне хороший такой, обороты вяленько набирал, разгон тоже туповатый, после прогрева вообще еле как разгонялся, а дымил ещё сильнее. После: дыма практически нет, маленький пук в начале интенсивного разгона, обороты набирает резво, на горячую едет так же как и на холодную и не дымит. про электронику, электроника на этом насосе только помогает механике, она так быстро не работает, вы смотрите картину в статике, когда обороты устоявшиеся и угол статичный. но есть ещё угол опережения в динамике, он больше зависит от механики, чем от электроники. и насчёт чека: на одном знакомом кз-те давления внутри корпуса не было, совсем, то есть 0 на 700 оборотов, ему чтобы ехать, колхозили доп.насос перед аппаратурой, потому что без него он глох, так вот с давлением 0,5 где-то никаких чеков не загоралось ни в каком режиме.

через шестерёнки если быть точнее. но датчик то относительно венца ходит туда-сюда вместе с кареткой, не жёстко же к корпусу прибит. нет конечно, оно утаскивает каретку за венцом, отсюда и запоздание на осциллограмме.

форма полностью повторяет форму внутреннего торца корпуса куда ставится насос подкачки. +100

всё верно, в проточеный корпус кладётся шайба, потом насос подкачки, потом толстая шайба с болтами и т.д. ну как бы шайба стальная и не точится как алюминий, и соответственно давление держит...

есть смысл купить новый корпус, и завтулить его)))

Тоже завтулил корпус и восстановил плоскость насоса подкачки. Огромное спасибо Ziliboba за информацию и добрые советы. Поменял пару шайбочек под плунжером, ролики и сальник. Привёл в норму K и KF (было в допуске, но на краю). Больше ничего в насосе не менял и не делал. До этого, за пол года где-то, менял SPILL. Год назад менял распылители. До завтуливания мотор ехал более-менее, только прилично так дымил при разгоне. А в жару падала динамика сильно и ещё сильнее дымить начинал. Не как камаз конечно, но в зеркала было видно и стыдно. После завтуливания дым прошёл почти полностью, то есть немного есть, но он полупрозрачный и выплёвывает на очень резком старте. Динамика сильно увеличилась в диапазоне от 700 до 2000 оборотов, то есть раньше в этом диапазоне он был вялым, а после начинал ехать, а сейчас равномерно едет. После 2000 тоже увеличилась, но не так сильно, как на низах. Обороты стал набирать быстрее. Тише стал под нагрузкой, нет натужного жужжания. По жаре стало намного лучше, то есть падает конечно динамика немного из-за вентилятора, но совсем немного, не так как раньше. В общем я остался более чем доволен, на следующий год планирую ещё раз вскрыть насос, проверить как там всё прижилось, и за одно поменять плунжер, кулачковую, ещё всего по мелочи, в общем довести до идеала...

kasper-dp да никуда не денется, в любом случае хуже не будет))) hilux877 хотел бы я на этот процесс посмотреть... чем дырки то затыкать если распылители вытащить?

Единственное, я заморачивался их по центру дырки поставить, потому как отверстие больше шайбы и она встаёт сбоку, мазал консистентной смазкой и центровал проволочкой...

Вы реально думаете что от этого что-то зависит? никогда даже не задумывался об этих шайбочках. Да и в официальных мануалах про это ни слова не сказано.

я за мусорину в форсунке. проверить можно на любом ручном стенде с манометром. можно конечно поизвращаться, выкручивать форсунки, менять местами, только там каждый раз надо комплект шайб менять под форсункой и под обраткой, не выгодно получается, дешевле дизелиста со стендом найти, они щас уже везде есть. какой город то?

что там смотреть? мотору для работы нужно топливо и компрессия. изза плохой компрессии моторы внезапно не глохнут. соответственно если заглох, значит исчезло топливо. а если исчезло топливо, причём внезапно, то тут либо с электрикой проблемы (комп, проводка до реле SPV, само реле, проводка до клапана SPV), либо сам клапан. Может внезапно глохнуть ещё из-за датчика NE оборотов на тнвд, но тогда бы вылетела соответствующая ошибка, а цепь SPV обратной связи не имеет, поэтому и ошибки не вылетают.

похоже клапан Spill Valve помирает.

вот тут номера и отчёт как делать: http://surf-club-kz.org/forum/topic.php?forum=2&topic=170

фото вот же: http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=64007 у меня показывает... если не видно, вот копия отчёта, там есть фото: http://surf-club-kz.org/forum/topic.php?forum=3&topic=3

Спасибо всем за ответы! Решил свою проблему! Разобрали ещё раз редуктор. Оказалось резинки перепутали. там в комплекте 3 больших резинки. Самая толстая на крышку распределителя, средняя - на поршень под напорное кольцо, а тоненькая на крышку вала сошки. Среднюю и тонкую мы перепутали, они почти одинаковые. В результате среднюю срезало, пришлось старую ставить, хорошо что не выкинули. AndreyHM, возможно у вас тоже самое. ps: всем кто выкручивает гайку с 4мя дырками)): чиркните риску перед первым выкручиванием, чтобы запомнить её родное положение. Если её недотянуть хотябы на мм, появляется неустранимый противный такой стучёк и люфт(мне пришлось из-за этого ещё раз разбирать). И контрагайку на фиксатор резьбы чтобы не открутилась. И 2 болтика которые трубку на поршне держат, лучше тоже на фиксатор.

Здравствуйте! подскажите кто знает... перебрали редуктор, Surf 130, поменяли то что было в ремкомплекте, всё нормально подошло, вошло, собрали, теперь проблема, он усиливает только вправо, влево руль тугой. Но иногда как-бы прорывается и нормально усиливает влево, когда его немного покрутишь туда-сюда. Потом опять.

По датчику топлива: Схема приборки 130го: http://surf-club-kz.org/techinfo/n130/FSM/toyewpdf/vfewdsou/1995/954runne/systemci/combmete.pdf подсоединяться к 7-му(первая страница) проводу колодки C14(последняя страница) цвет провода - жёлтый с красной полосочкой.

To: waclav а с амортизаторами (от 100ки которые) делал чтонибудь? он же длиннее штатного см на 4 в сжатом состоянии...

неужели нихто не прокачивал???

А если на колдуне есть штуцер, то в какой последовательности прокачивать?

Он же не указал тип дифференциала, откуда такая уверенность, может у него LSD там? PS: хотя в принципе, и с LSD такого не должно быть...

Вот схема стартера, правда от 3vz и 22R, но они похожие должны быть... [attachmentid=75862] start.zip

Если на пальцах, то: Берешь инструкцию от сигналки, находишь по ней провод от доп.канала, к нему подключаешь один конец обмотки реле, второй на плюс (от зажигания, через предохранитель). Потом вытаскиваешь кнопку (IDLE_UP), тестером ищешь 2 контакта, которые замыкаются при нажатии, к ним цепляешь силовые контакты реле. Вот набросал схемку: [attachmentid=75769]