Robinsons

Живем один раз. Берите хороший KZJ78, 1994...1996 года. Самая полная будет комплектация EX - с люком и крутыми седушками. Более распространенная - SX. Двигатель 2LTE точно не стоит брать. На обгонах уже с 1KZ не алё, а 2LTE вообще будет жесть. Здесь http://auctions.braveautointernational.jp/ полное понимание цен на Японских аукционах. Это очень хороший ресурс. Машины стоит брать только с юга и с оценкой желательно 3.5. Цены за "юг + 3.5 + пробег 150" около 1.4...1.7 миллионов иен. Если требования менее жесткие, за 500...800 иен можно найти вполне хороший вариант. Интересно, как долго Вы владели Прадо 120? И с каким двигателем?

Господин Блинов, если Вы не владеете темой, то может не надо гордиться этим, а взять пальчики в руки и погуглить? Уверен, найдите ещё отличии.

У меня KZJ78, 09.1994 и KDJ120, 2008 с 173 л.с. Про 90/95 легенды ходят. Передний мост, раздатка, вылетает нижние шаровые. Вот 120 самое то. Идеальная и долгоиграющая машина. Но в России как то мало видел на дорогах. Вот, почитайте - http://australiancar.reviews/reviews.php#!content=recalls&make=Toyota&model=Landcruiser Prado&gen=1060

Тонкие старого образца часто трескались.

Ребята, не надо мешать мухи с котлетами. Проследите всю тему. Про "до 90 года" вообще нет разговора, так как Прадо 78 производистя только с 1990 года. Извините за ошибку ранее. Если речь идет именно про Прадо 78 (KZJ78 / LJ78), эта машина производилась: - с гавнодвигателем 2LTE с 1990 по 1993; - с двигателем 1KZ-TE с 1993 по 1996. https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-avtomobilej/toyota/land-cruiser-38286

Существенно. Более мощные сошки переднего моста и усиленные задние рычаги (клюшки). Увеличен диаметр шейки фланца заднего кардана у раздатки.

Именно Прадо 78 выпускался с 1991 по 1996. 78 - это конечно машина со вкусом и для жестких дорожных условии. Если дикий оффроуд не планируется, на повседнев я бы рассмотрел хороший Прадо 120 с дизелем на автомате. Комфорта больше, экономичнее, в салоне тише, двигатель резвее, фулл-тайм полный привод, машина безопаснее по кузову.

Для 1KZ масло только тридцатка 5W-30 или 0W-30. Хорошая синтетика. Этому мотору гуталин типа хW-40 не к чему. Мой поджирает около 0.5 литра за смену, около 5000...7000 км. Больше катать не надо. Когда был в России, лил Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, расход был даже меньше чем у нас на супер-пуперовском Neste Pro Diesel.

Если Прадо 78, то только с 1КЗ и не старше 1994 года. Ранние модели имеет более жидкие некоторые элементы подвески. Конечно, без рукоприкладства не обойтись. Машине 27 лет и по разным мелочам надо будет пройтись. Ничего не греется, если обслужить систему охлаждения и поставить допрадиатор на АКПП. В целом машина дико проста и надежна. Прадо 90/95 - не в коем случае. Это полный трэш. Самый плохой из крузаков.

Итак, новые рычаги готовы к службе. Так как алюминии и сталь сайлентблоков образует гальваническую пару, особенно если между ними попадет электролит — "солянка" от наших дорог, была расточена небольшая фаска под герметик. После запрессовки сайлентов, фаска была расчищена и обезжирена, и заполнена герметиком нового поколения на базе SMP. Посмотрим как новые рычаги будет вести себя в практике. Обработка поверхности — дробеструйка, спецгрунт для алюминия и порошковое покрытие. Вес собранного рычага с сайлентблоками 6.19 кг. Вес стокового рычага (толстого) с сайлентблоками 8.67 кг. Вес сайлентблоков: большой — 0.345 кг, маленький — 0.290 кг. Особенную благодарность за техподдержку и личные консультации в процессе работы хочу выразить директору АО "Завод авиационных профилей и проката" Леониду Владимировичу Васильеву — его Instagram

Есть ли еще снимки из других ракурсов? Единственное, через сальник ТНВД каким то образом сочится. Или как то хитро течет из другой точки на ТНВД.

Удалять EGR или ремонтировать его если EGR пу-пу-кает?

Для гипоидных дифференциалов масло GL-5. Но оно химически корродирует сплавы, которые содержит медь. Для этого и существует тест окисления медной пластинки при испитании трансмиссионных масел. Лить к меди более щадящую GL-4, это зло для главной пары, да и достать GL-4 в чистом виде будет трудно, по моему. Как вариант тогда заливать хорошую синтетику GL-4/5.

Такое давление не может быть у 1КД, только 1КЗ. По книге давление открытия должно быть 159 бар. На моем коне давление подсело до 122...128 бар за 220 ткм.

В каких заправках во Владике можно заправляться и в которых - не советуете?

А это значит снятие всего насоса.

Так к примеру - напряжение на головной свет теряется в размере около 1 вольта пока доходит до фар, а это около 15% света.

Термостат на наших машинах как на ЛТ, так и на КЗ меняется только на оригинал. Кстати, сайленты в заднем левом рычаге уже поменяли?

Спасибо за предложение. Пружины уже мне не подходит, машина слишком задранная. А амортики самые базовые из американского Бильштайна - серии 5100 без бачков, диаметром поршня 46 мм. Серия 6112, на которую я прицеливаюсь - это 60 мм, а задние 5160 с бачкамы, что дает более мягкий ход.

Вопрос по подвеске и амортизаторам. Есть желание улучшить качество и комфорт езды на KDJ120. В данный момент на машине стоит лифт кит OME, перед 2883/90000, зад 2895/60004. Характер работы двухтрубников OME Nitrocharger Sport просто отвратительный. Лифт 25 мм / 40 мм более-менее устраивает. Ну можно перед чуть еще приподнять, а зад - чуть опустить. Никакого допобвеса на машине не планируется. Начал поглядывать на кит американских бильштайнов серии Bilstein 6112 / 5160. Там и них есть кит на FJ Cruiser с передними пружинами. Как мы знаем, подвески FJ Cruiser и KDJ120 одинаковы, чуть отличается вес и база машин. Перед: кит 46-227287, пружины 105 N/mm (сток для дизеля 108.6 N/mm), Зад: 25-227611, только аморты. Можете поделится опытом на этих амортизаторах? Как они ведут себя на асфальте? На бездоре? Может есть другие хорошие проверенные однотрубники, которые по вашему опыту хорошо "играет" на KDJ120? И еще специфический вопрос - может есть данные сил этих амортизаторов? Вопрос к тому чтобы понять под какую жесткость задних пружин Bilstein настроили амортизаторы? Сейчас OME 45 N/mm, а сток 35 N/mm. Это довольно большая разница.

Вот и я именно об этом. Когда отлично чувствуешь свою машину и каждое ее движение, и когда развито четкое понимание, что именно тут не так, тогда сразу понимаешь где добавить и где убрать. Да, именно - ПУ нельзя ставить в клюшках и в панарах, но стаб имеет другой механизм работы - он должен крутить сам себя а не мять резину. Кроме того, так как стаб имеет большое плечо, каждая доля миллиметра свободного хода в резине в итоге будет чувствоватся на ходу машины. Не согласен. Не живут так долго. Точнее - может и живут, но насколько четко работает? Большие может протянет около 35 ткм более-менее нормально, но проблема в маленьких резинках заднего стаба. Они все мне прошли сейчас 27 ткм и дико прослабли. По хорошему их ресурс не более 20 ткм. Также надо отметить, что оригинальная резина очень мягкая. Слишком мягкая для стаба. Думаю, задний солдатик надо переделать по образцу передноего стаба ТЛК120. Надо убрать вторую пару эластичных элементов чтоб по максимуму увеличить жесткость заднего стаба. Недавно заменил передние втулки стаба на ТЛК120. По виду на глаз могли еще ехать и ехать. Но сейчас с новыми другая езда - машина ощутимо собраннее. Там стаб диаметром 29 мм при более широкой колее. А на Прадо 78 стаб 25 мм. Да и втулки оригинальные более мощные из более твердой резины по сравнению с 78. В самом начале есть замеры.

Пока ни одного ответа по существу заданного вопроса.

Ответ не правильный и не по существу. Желтая карточка.

Во-первых. Никакого интереса в рекламе. Дал ссылку на продукт, который у меня более доступен и качество хорошее. Во-вторых. Какая связь наличия стабилизатора с годом изготовления авто? Учитывая узкую колею Прадо 78, стабилизатор тем более нужен для снижения валкости в движении. В-третьих. Вопрос был задан сугубо о диаметре сайлентов и сжимаемости материала.

Вопрос к знатокам по полиуретану. Понял, что оригинальные резиновые сайлентблоки стабилизатора на Прадо 78 (KZJ78) слишком мягкие и решил перейти на ПУ. Хочу по максимуму убрать ролл. Выбрал брэнд SuperPro https://www.superproeurope.com/products.cfm?vehicleid=8051 Не в курсе как другие производители, но они предлагают выбор внутреннего диаметра сайлентблока для возможности учесть износ самого стаба. Перемерил стабилизаторы. В местах сайлентблоков стаб выработался овальный. Передний колеблется в памках диаметра 15,5...16.0мм и 24,6...25,2мм (номинал 25), а задний - 22,6...23,0мм (номинал 23). Вопрос - сколько нормально сжимать ПУ сайленты так, чтобы небыло перебора? Можно ли брать диаметр 24 вместо 25 и 22 вместо 23?