Поиск по сайту

Продам приемную трубу на 1hz из нержавейки собственного изготовления. Диаметр стандартный 60 мм, все элементы глушителя из нержи AISI304, фланцы 8 мм, стенка трубы 2 мм, резонатор из трубы 139,7 х 2 мм, более подробное описание процесса изготовления есть на драйве https://www.drive2.ru/l/564978828326208478/ Цена 15 тыс. Находится в Ленинградской области, возможна отправка ТК. Тел. 8-921-556-12-18

С первой фазой детально разобрались уже давно - это здесь: http://www.land-crui...showtopic=32705 Однако, несмотря на то, что основной вред этой системы был побежден путем установки физических заглушек на коллектор, остался еще один "замечательный" и скрытый эффект от работы этой эко-помойки..... Большинство из нас старались оставить все вакуумные магистрали и выключатели в штатном состоянии, так как в противном случае наш чудо-контроллер зажигал "спиральку" на приборной панели, сигнализируя об ошибке. Жить с горящей лампочкой особо не хотелось, отключать её тоже, так как эта же лампочка сигнализирует работу предпускового подогрева. Маяться с покупкой нового контроллера (без ЕГР) и перепиновкой проводки тоже не хотелось (найти сложно, не дешево), тем более, что даже в этом случае был бы дополнительный неприятный сюрприз..... Хотя умные люди сразу отключили эту дрянь, и не стали обращать внимание на лампочку (про это есть в первой части). В общем, решил я окончательно избавиться от этого долбаного контроллера. Цель - переделать вакуумные магистрали в соответствии со схемой для мотора с Японского рынка без ЕГР. Основная идея состоит в том, что наши ТНВД имеют дополнительный штуцер вакуумного управления на корректоре по наддуву. На Японских модификациях без ЕГР, на этот штуцер подаётся вакуум через высотный компенсатор. Штуцер подает вакуум с нижней стороны диафрагмы корректора по наддуву, тем самым усиливая работу корректора (давление турбины давит на диафрагму сверху, а вакуум тянет её снизу). На высоте уровня моря (плюс минус) подается макс. вакуум. По мере подъема на высоту, вакуум уменьшается за счет работы высотного компенсатора (мех. барометр перекрывает магистраль), тем самым уменьшая коррекцию по наддуву и убавляя количество топлива (чтобы не коптил). Всё очень просто, но это на Японцах без ЕГР. А что же делает наш долбаный контроллер ЕГР, многочисленные вакуумные клапаны которого так же подключены к штуцеру корректора? А он сцуко, просто душит мотор на определенных режимах (особенно снизу). Он не только периодически перекрывает (регулирует) подачу вакуума на штуцер, но даже умудряется подавать туда давление наддува, тем самым полностью противодействовать работе корректора по наддуву (одинаковое давление подается с обеих сторон диафрагмы корректора, суммарный эффект - ноль). Переключив вакуумные магистрали в соответствии с Японской схемой, и оставив только датчик давления наддува, получаем ОГРОМНЫЙ эффект прибавки тяги и мощности на низах. Коррекция по наддуву начинается гораздо раньше, подхват раньше, реакция на педаль ощутимо более быстрая. Раньше при необходимости резвого старта приходилось придавливать педальку глубоко, да и то, на маленьких оборотах это нажатие ограничивалось работой центробежного регулятора и в основном уходило на растягивание пружины. Теперь же, достаточно слегка нажать педаль, и машина просто прыгает вперед....... По мере достижения высоких оборотов, динамика постепенно возвращается к старой, но всё равно чуть лучше. В общем - эффект на лицо. После переключения вакуумных трубок (и заглушки незадействованной вакуумной системы ЕГР), контроллер зажег аварийную лампочку. Но это мы ожидали, и это меня не расстраивало, ибо я собирался полностью его демонтировать и выкинуть нахрен, а управление сетки накала сделать ручным - через кнопку на панели. НО меня ждал неприятный сюрприз, о котором я писал в начале сообщения. Оказывается, этот чудо-контроллер управляет не только ЕГР и системой предпускового накала, но через него еще работает и тахометр....... При этом тахометр отличается от модификаций без ЕГР...... То есть, чтобы выкинуть контроллер, надо еще и поменять тахометр, а так же повозиться с проводкой для него. Тот же самый сюрприз ожидает тех, кто хочет поменять контроллер на версию без ЕГР - так же придется менять тахометр. Но оказывается, я рано огорчился. Немного поизучав легионовскую книжку, стало абсолютно ясно, как отключить лампу индикации работы сетки и управляющий пин силового реле от контроллера, и включить их через кнопку (как я хотел). Таким образом, можно оставить контроллер и родной тахометр, а аварийную индикацию контроллер оставит при себе..... Далее, в описании распиновки разъема контроллера, я нашел пин питания, с многозначительной маркировкой EGR. Подумалось, я ведь это наверняка питание для модуля ЕГР внутри контроллера. Прозвонил - там плюс (и пин с кабелем крупные - питающие). Затем подумалось еще более простое решение - для него наверняка стоит предохранитель в коробке. И ТОЧНО - вынимаю предохранитель ECU-B, аварийная индикация контроллера ЕГР больше не горит, зато тахометр и предпусковой подогрев работают (предпусковой подогрев детально не проверял, он у меня и до этого глючил, но лампочка при старте зажглась и потухла как положено). Уже казалось, что проблема с аварийной индикацией контроллера решилась очень просто... НО в итоге выяснилось, что предохранитель ECU-B вынимать нельзя, так как он так же отключает подушки безопасности, климат и прочие мелочи. Поэтому необходимо вынуть из разъемов контроллера ЕГР два питающих плюсовых провода, тем самым обесточив модуль ЕГР внутри самого контроллера. Это пины EGR и BATT. Они находятся в разных разъемах: 1. На большенстве автомобилей с МКПП на контроллере всего два разъема. Отключаем пины в соответсвии со схемой, где изображено ДВА разъема. 2. На автомобилях с АКПП на контроллере три разъема. Отключаем пины в соответствии со схемой, где изображено ТРИ разъема. Контроллер находится за панелью штатного динамика рядом с бардачком. Вакуумную схему собирал по японскому варианту исполнения (смотрите иллюстрацию ниже), только без высотного компенсатора, то есть завел вакуум напрямую на штуцер корректора. На нашей высоте вакуум всё равно туда почти по максимуму подается. ВАЖНО!!! При подобном прямом подключении вакуума (без высотного компенсатора и на автомобиле для Европы), он оказывает очень сильное действие на диафрагму корректора с точки зрения увеличения подачи во всём диапазоне оборотов (на японских моделях пружина корректора настроена иначе). И не смотря на то, что мощность мотора повышается, а общий расход топлива падает, мотор может слегка поддымливать серым. Но основная проблема заключается в том, что диапазон работы штока корректора сильно смещается, и при больших давлениях шток работает по рычагу своей "талией", то есть коррекции не происходит.Так я проездил 6 лет и всё было прекрасно. Однако недавно выяснилось опытным путём, что желательно частично компенсировать подачу прямого вакуума под диафрагму небольшим увеличением жесткости пружины диафрагмы (то есть чуть зажать пружину). Это сделает объемы подачи топлива более корректными и вернет ход штока корректора в норму во всём диапазоне оборотов, еще немного увеличит мощность и снизит расход. Так же пропадёт дымность. Всё это крайне желательно настраивать с датчиком температуры выхлопных газов. Более подробно - далее по теме. Удачи и отсутствия электро-глюкавых систем управления мотором. Вадим Акопян.

Продам задний силовой бампер на ТЛК 100 .2 калитки под канистру и под запаску.Толщина металла 3,5 мм ,вес 50-55 кг. Брал у Галеона,после чего бампер был отпескоструен в камере и покрашен порошком. Находится в Москве,отправлю ,за ваш счет,хоть на Марс. Ценник вижу в размере 40 тр. Телефон +7-909688-0066 Егор. Дорогонахи приветствую.

Доброго. Подскажете артикул зеркала правого toyota 4runner 2017 (n285) ? два дня ищу, не найду(

Продам: - стойка задняя освещения в сборе - 6000 руб. - заготовка для левой калитки. В прошлой жизни была с корзиной для канистры, но попала в ДТП(. Комплектность на фото, подшипники мёртвые, сальника нет-6000 руб. - язык фаркопа-3000 руб. - фонари в сборе от Hella. Оба стекла с несквозными трещинами- 1000 руб. за пару. - кронштейн новый "антивор"? для 100 с пятидырыми дисками, судя по оригинальному номеру- 3000 руб. -оригинальная подсветка номера новая- 1500 руб. -фиксатор новый-1000 руб. -заглушка 76.2х50.8 оригинал, новая-500 руб. - до кучи, для ценителей прекрасного: две нашивки и брелок-блокировка. Оригинал ARB, начало века. Лот неделим-1000 руб. Москва, отправлю ТК. 89166124656 Олег.

Продам новые: -кнопка с патроном подсветки и лампочкой 12В (1позиция,замыкает 1цепь). Есть 8шт. по 600 руб. -кнопка с патроном подсветки и лампочкой 12В(2 позиции,"качели" без фиксации). Есть 1шт. за 700 руб. -кнопка с патроном подсветки и лампочкой 12В(2 позиции, замыкает сначала первую цепь, потом и вторую цепь без выключения первой). Есть 1шт. за 900 руб. -индикатор с 2мя патронами и лампочками 12В. Есть 7 шт. по 500 руб. -рамка на 3 переключателя. Есть 2 шт. по 100 руб. -рамка на 6 переключателей. Есть 2 шт. по 200 руб. На тыльной стороне индикаторов и рамок могут быть следы герметика, которые не на что не влияют. -патрон подсветки. Есть 7 шт. по 100 руб. -пиктограммы и черные заглушки по 50 руб. Есть только те, что на фото. Разъемов на кнопки и патроны подсветки нет! Москва, 8(916)612-4656. Олег. Отправлю СДЭК, Деловые, Желдор, почта.

Ремкомплекты для автомобилей и сопутствующие товары. В наличии ремкомплекты для: — ограничителей дверей — рулевых реек — трапеций дворников а также смазка, клипсы, герметики и многое другое! Доставка в любую точку мира. Работаем с 2014 года. Тройная гарантия: — гарантия отправки — гарантия замены — гарантия срока службы Скидка держателям карт Land-Cruiser.ru: 10% Контактная информация: Звоните +79993334230 Viber, WhatsApp, Telegram: +79081186682 Адрес (+ координаты): Отправляем заказы по всему миру. Адрес производства - Омск, Фрунзе 40. Интернет страница: https://plastik-avto.ru/

Приветствую Всех! Совместно с нашим комрадом @RoM34 есть возможность изготовить расширители на HiLux LN-106/107 (двух кабинные) и LN-100 (одно кабинные), вроде и на полуторки должны встать. Расширители широкие 10 см (измеряем в самой верхней точке переднего крыла). Собственно вопрос - а есть ли потребность сообщества в такого типа расширителях на данные модели HiLux? Ниже фотографии на машине @RoM34. Колеса стоят 33х12,5х15 на дисках с вылетом -40. Далее фото таких же расширителей, но на японских машинах. Расширители будут сделаны из стеклопластика. Стоимость комплекта ориентировочно 15 т.р. , но точно смогу сказать, когда пощупаю их руками и сделаю первую копию. Особенность ещё в том, что комплект находится в Южно-Сахалинска, а я в Иваново. Соответственно время и стоимость транспортировки достаточно высоки. Ну и в серию смогу запустить ближе к маю-июню (это при положительном раскладе). Прошу высказывать своё мнение. С уважением, Вячеслав. P.S. Для тех, кто не знаком с моими работами можно посмотреть в галерее тут, тут, тут, тут и тут.

Доброго здравия. Распродаю остатки былой роскоши от разных проектов собственных авто и off-road тусовки. Вот список что могу предложить. Дополнительные фото могу выслать в личку. Торг никто не отменял В продаже 1) Площадка под переносную лебедку WARN c комплектом для подключения p/n 26370 -15000 р. 2) Стропа корозащитная ARB 12000 кг. 3m x 75 mm - 7000 р. 3) Стропа корозащитная ProComp 9000 кг. -5000 р. 4) Чехол для Hi-Jack (Hi-Lift) размер 36”-60” – 3000 р. 5) Фиксатор ручки домкрата Hi-Lift Handle Keeper- 500 р 6) Крюк подъема за бампер Hi-Lift – 2000 р 7) Опора лебедки ComeUP DV9000 моторная- 2000 р 8) Пневматический выключатель свободного хода для лебедок COMEUP серии DS9,5 -5000 р. 9) Блок-полиспаст с крюком CVT-06, макс 2,700 кг для ATV-1500, Cub 2, Cub 3 -1200 р. 10) Шар к фаркопу прицепного устройства ARB 50 х 22 мм – 2300 р. 11) Полиспас к ATV 4000 кг ComeUP- 2000 р. 12) Манометр Viair 0-15 psi – 2000р. 13) Трос лебедки DV-9000 9 мм х30 м ComeUP- 7000 р. 14) Стремянки TouchDog MMC L200 2006 -20014 г.в. TDUB-036 4 шт- 2500 р. 15) Клюз чугунный для лебёдок T-max- 2500 р. 16) Клюз чугунный для лебёдок 9000-15000 lbs 4x4 -4000 р. 17) Площадка под Hi-Jack – Hi Lift - Off-Road Base для хай-джека на мягком грунте – 5000 р. 18) Разъём для подсоединения лебедки, 175А – 1000 р 19) Крюк для лебедок кованный 9500-12000 LBS – 2000 р 20) Шакл 5 т. – 900 р. 21) Тормозные шланги Tough Dog для TLC105, с АБС металлические TDBH-198- 7000 р. 22) Сошка поворотного кулака на мостовой HiLux /TLC 70 Trail Gear- 3000 р. 23) Воздушные подушки (STD) в задние пружины на TLC 100.Nissan Patrol Y61/Y60- по 5000 р/кт. 24) Фонарь для установки на задний бампер Kaymar -8000 р. 25) Демпфер рулевой с возвратом к центру TouhDog SS5613-XHD ( нет хомутов крепления) -12000 р. новый 26) Ресивер Viair с заглушками и регулятором давления в системе есть 8 АТМ (2 шт) и 10АТМ ( 2 шт) 15000 р 1 к-т. Регулятор давления отдельно 5000 р. Ресивер с Заглушками 10000 р. 27) Рулевой демпфер Rancho регулируемый RS99246 ухо-ухо LS26 LS26 14.625” x 23.125”X 8.500” -7000 р./шт новый 28) Амортизаторы Rancho регулируемые RS 999157 и RS999159 Land Rover Defender 110”-б.у , 500 км поставили прокатились и сняли . - 20 000 р./к-т 29) Комплект регулировки давления Rancho RCX 9000 Установочный комплект для амортизаторов RS 9000 c компрессором- 25000 р.(Новый)

Всех приветствую! Делюсь своим опытом внедрения литиевых аккумуляторов) Предыстария банальна) начала от старости умирать ЭКОровская кислота, ну а менять кислоту на кислоту как-то уже не очень хотелось 2020году, по нескольким причинам. 1) Нелюбит кислота низких разрядов, и ресурс её при низких разрядах сильно снижается, особенно аккумы с кальциевой технологией очень капризны к разряду и легко теряют ёмкость при глубоком разряде. 2) Долгий набор заряда, при использовании Вебасто и коротких перебежках, они постепенно разряжаются неуспевая восполнить ёмкость особенно зимой. 3) Низкое рабочее напряжение, вопрос спорный, но видя практически на всех крузаках тонкие питающие провода потребителей, вижу следующую картину, когда банально, более толстым проводом подаёшь на лампочку питание она начинает светиться ярче как и более толстым проводом подводя питание к моторчикам подъёмников и стеклоочистителей они начинают работать веселее, то есть просадка по бортовой сети в тонких проводах достаточно значительна. (Есть с чем сравнивать от того и заметил этот нюанс). И чтобы привести этот нюанс в норму, нужно либо менять провода на более толстые по всей бортовой сети, либо чуть повысить рабочее бортовое напряжение сети, что собственно легко позволяет LTO, держать напряжение в пределах 14.7-15.2в, в зависимости от настройки генератора. 4) Ну и банальное падение ёмкости и токовых характеристик на морозе, что бывало доставляло некоторые проблемы. 5) Низкое количество циклов заряд разряд. 6) Моральное и реальное устаревание. Вариантов из альтернатив в общем-то несколько, литий железо фосфат, но у них проблемы с зарядом при температуре ниже нуля и количество циклов заряд-разряда не очень большое. И литий титанат, который без проблем работает до -50 градусов имеет какое-то фантастическое количество циклов заряд разряд 15000-25000. При этом это не полная выработка батареи, а всего лишь потеря её номинальной емкости до остаточных 80% образно говоря было 45ач после такого количества циклов стало 36ач. При этом отсутствует "эффект памяти" Для себя решл ставить титанат. Плюсы и минусы титаната. Минусы 1) Это не готовые акумы болт-он, а банки или пакеты различной формы и ёмкости с номинальным -среднем напряжением 2.3в. 2) Собирать готовую секцию придётся самому или заказать сборку у грамотных специалистов. 3) Нужно распологать титанат с максимально возможной температурой окружающего пространства не более 60 градусов. 4) Боится перезаряда, сами банки или пакеты герметичны, банки имеют стравливающую пробойную диафрагму, недающую банке хлопнуть при перезаряде и как следствие закипевшем электролите. 5) Цена. 6) Корпус и контакты самих аккумуляторов алюминиевые, корпус под термоусадкой. Контакты требуют смазки и соблюдение допуска нейтральности материалов чтоб недопустить влаги и электрохимической коррозии. 7) И плюс и минус это практически обязательное наличие балансира, который будет поддерживать банки в идентичном заряде. С одной стороны некое усложнение конструкции с другой стороны это продлевает срок жизни банок, в отличие от кислоты, где если 1 банка вдруг проседает, выкидывается весь аккум. Плюсы: 1) Быстрый заряд, от шести ёмкостей в зависимости от типа используемых элементов. На практике по приборам видно что генератор медленно поднимает напряжение по мере заряда титаната. Титанат быстро восполняет заряд, у меня после пуска за 10 сек работы, генер всё восполняет до прежнего номинала по заряду. У титаната жёсткая привязка напряжения и степени заряда, по вольтметру-тестеру легко понять такой потенциал заряда у батареи на данный момент. 2) Профицит емкости от номинала, у титаната как правило при измерениях ёмкости всегда + 1-2,5ач от номинала. Что приятно) 3) Номинально отдаёт большие токи, без последствий для себя, в штатном режиме от 6и и более ёмкостей, в пиковом режиме от 10и более ёмкостей в течении 10сек. (Кислоте подобные характеристики и не снились.) 4) Разборность конструкции, тоесть если одна из шести банок в секции по какой-то причине вышла из строя, поменять её не сложно. 5) Отсутствие потери емкости при отрицательных температурах. 6) Маленькая просадка напряжения при больших токах потребления, образно говоря лебёдка будет тянуть на "все деньги" так как она никогда не тянула. (а генер в паузах лебежения будет быстро восполнять заряд) 7) Номинально повышеное напряжение бортовой сети на 2-2.6вольта от номинала 12.6в, что приводит к более шустрой работе электрооборудования (приятно видеть шустрые стеклоочистители и стеклоподъёмники без запуска мотора. 8) При заряде и разряде в пределах штатнвх характеристик банки не греются. Когда начал заряжать банки, взял пускозарядник, так вот он аж через какое-то время перегрелся и вырубился по термозащите, его кабеля были горячие а банки секции холодные. Итак мой выбор пал на банки 45ач, 12шт. На две секции по 6 банок, по моей хотелке две секции должны были уместиться в одну ёмкость от стандартного аккумулятора а вторую ёмкость хочу использовать для расположения компрессора, туда идеально встаёт 160й Агрессор. Но так как я не знал в какой конфигурации встанут эти банки, то не приобретал готовые корпуса, как показала практика, готовой корпус подойдёт, если он сделан несильно больше габаритов самих аккумуляторов. Подготовка банок к эксплуатации заключается в заряде и выравнивании их по напряжению, при покупке они были подобраны по внутреннему сопротивлению, а теперь их нужно уровнять по потенциалу. Происходит это с помощью зарядного устройства на 16.5-16.8в и 1-2Ампера. К собраной секции подключается балансир и зарядка, всё это работает до полной равномерности заряда по всем банкам. В процессе эксплуатации раз в пол года желательно подцеплять зарядку и так-же полностью заряжать чтоб банки подравнялить балансиром. Балансиры я убрал в алюмниевый корпус для их охлаждения и сделал окошко для видимости диодов которые светятся при явной балансировке. Выпилил держатели для аккумов из толстой фанеры, проложил силиконовые прокладки, чтоб банки жёстко не сжимать, контакты обильно смазал ликвимоливской смазкой для контактов. Из секций вывел контакты лебёдочными гибкими проводами на 50мм², с расчётом на свободную дотяжку до реле 12-24. Итого имеем: Сумарная ёмкость 2х секций 90-94+ач на 15в. Номинальная отдача по току 500А. Максимальная отдача по току 900А. Вес 2х секций 19кг. Образно говоря морда облегчилась на один аккумулятор и вторая правая ёмкость, освободилась под стационарное размещение компрессора а может и чего-то ещё) Пока секции замотал туевой тучей стрейча и скотча, предварительно заложив просушеный силькагель внутрь. В самой нисше проложил утеплитель со стороны радиатора и закрыл всё гибкийм пластиком. Пока результатом доволен, единственное что не привычно, то что стартер очень резво пускает мотор. Вообщем может кто-то уже думал на эту тему альтернативных аккумов, и может кому-то это будет полезно).

Продам оригинальную балку JAOS для крепления допсвета на штатный бампер Prado 120. Крепится к раме в штатные места, оригинальный монтажный комплект прилагается. В местах крепления площадок были замечены трещинки, поэтому усиленно аргоновой сваркой. Также в продаже диодные 185W прожектора и 3 комплекта защиты к ним. Два прозрачных (один совершенно новый, другой БУ (на фото)) и в данный момент остановленный заливочный (flood light). Балка JAOS - 16000р Фары - 10000р Продажа в Москве или Шаховской (МО). 8-9I6-541-4O-49 Максим

Задние полуося с барабанами, подшипники новые и кольца стопорные. 2 т.р. Пара 4 т.р. . 8961 850 21 98 Сергей Краснодар.

продам фендера из стеклопластика на 61 Сурфа , состояние на фото. цена 6000р , отправлю тк из Воронежа. тел 89204615005

Продам оригинальный Японский багажник на 130-е. Весь необходимый крепёж в комплекте... Никакого сверления крыши не требуется!!! Цена 21000. Находится в г Тында, отправлю ТК. Обращаться на ватсап 89145880740.

На форуме не раз проскакивала информация о производстве и продаже экспедиционных багажников из алюминия . Не могу найти их контакты, может кто обращался к ним недавно?

Продам лифт, снят с распила сурф 130. Всё что на фото, кроме стабилизаторов поперечной устойчивости. Цена 60000. Находится в г Тында, отправлю ТК. Т. 89145880740

Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, где можно приобрести фендера на TLCPrado 78 , шириной 45-50мм ?

Продам абсолютно новую лебедку камап dv-9. Девственная! Из коробки достал впервые, чтобы сфоткать. Полный комплект. 35000₽ без торга. Андрей(916)522-2З-1З whats app, viber, личка

продам фирменный кенгурин от 80ки с креплениями(без болтов и туманок), подходит к 100/105ке. 12т.р. Брал за 18 ,отправлю только звонить! 9132441414. Евгений.

Остатки продам , все новое и в упаковке BERKUT R15 - 3000 Зарядное устройство BERKUT SP-4N - 2350 Зарядное устройство BERKUT SP-2N - 1500 Зарядное устройство BERKUT SP-CAR - 1450 Ресивер Беркут АТ08 - 4200 Шланг подкачки с манометром -2500 Писать в личку или по телефону 89168пять8 7один57

Продам палатку на крышу . может так же выполнять роль бокса для доп вещей , пока Вы передвигаетесь и не собрались лечь спать ,порядка 1000 литров Б/У Я второй владелец , Состояние хорошее , есть недостатки . которые ни на что не влияют Фото первого владельца , сам не пользовал, не успел . Давал в аренду один раз своему знакомому . Крепеж и лесенка прилагается Цена 30000 рублей К сожалению из размера авто , перевезти ее не смогу , так , что, только самовывоз с Юга Москвы обращаемся в личку или по телефону 8 9один6 858 7один пять7

Добрый день. Напишу небольшой отчёт про то, как я делал выхлоп на 80ку. Двигатель 1HD-T, АКПП A442F. Началось всё с того, что сгнила последняя банка на штатной системе и лопнула труба у гофры на первой части стандартного выхлопа. Поскольку имею доступ к подъемнику и занимаюсь TIG сваркой, то решил сделать себе кастомный выхлоп. Первый вариант был самой простой. На авито был куплен кенгурятник из 76мм трубы и гофра из нержавейки (её заказал через емекс, производитель fortluft). Кенгур порезался на повороты, отводы и изгибы, фланец к аутлету турбины был приварен от штатного первого колена, работа закипела. Пороги на тот момент были ещё штатные. Выхлоп хотелось вывести к заднему правому колесу, чтоб выглядело эффектно. Готовый вариант выглядел так. Закрепил я его на болты крепления кузова к раме наивно полагая, что гофра будет гасить всю вибрацию. Как оказалось, ничего не гасится, вибрация в салоне и слишком громко в салоне. Зато внешний вид что надо. Поездил я с таким вариантом около 3х месяцев. Из плюсов можно выделить кроме внешнего вида то, можно смачно хоркнуть сажей какому нить наглецу в потоке, наши дизеля делают это на ура. Ну и простота изготовления. Больше плюсов никаких. Далее принялся за изготовление второго варианта выхлопа. Решил его утихомирить путём вваривания последней секции выхлопа от Land Cruiser 200. Банка прямоточная, пустотелая и без какой либо набивки вообще. За один вечер переделал выхлоп, банка была вварена в середине под наклоном и не выступала ниже траверсы АКПП. Места довольно мало, но она влезла Результат - стало чуть тише, но вибрация не ушла (ест-но крепил я на прежние места). Поезди так ещё 3 месяца я решил сделать всё по уму и вывести выхлоп назад до заднего бампера. Закупившись 76мм трубой и несколькими отводами я начал думать над прямоточным глушителем. Так родился 3й вариант выхлопа. Для изготовления глушителя были приобретены 2 перфорированные трубы, нержавеющая шерсть (фактура как у скочбрайта но при этом из нержи), набивку решил делать из кремнезёмной ваты, купил метражом. Также нужны 3 фланца 76мм (парные) и 3 метра 76мм трубы. Боковины глушителя и обечайка были нарезаны из 1мм 304й нержавейки на лазере, обечайка согнута на вальцах. Старался изготовить максимально большой глушитель, который может влезть в штатное место. Размеры получились примерно 630*230 мм. Перфотрубы свариваются встык, к ним на прихватки боковинка. Далее перфортрубы обматывается нерж. шерстью и фиксируется проволокой из нержавейки На прихватки ставится вторая боковинка, мотается набивка. Мотать плотно, но не туго, иначе не будет гашения звука Затем все закрывается обечайкой, стягивается ремнями и полностью проваривается. Далее весь ранее сделанный выхлоп снимается, по мере необходимости режется. Поскольку штатные подножки уже оставляли желать лучшего, были установлены каркасы порогов от Тунтури. С этими порогами изготовлялся третий вариант выхлопа. Когда изготавливал, фото в процессе не делал, выложу фото установленного. Поскольку штатные крепления порогов сняты, можно по-другому проложить первую секцию. Крепёж весь восстановлен родной, крепление через штатные подушки После монтажа первой части установлен глушитель. Далее уже между ними делаются по месту трубы. Приходится нарезать секторами. Первое хитровыдуманное место - провести трубу над рамой так, чтобы она не касалась ни рамы, ни кронштейнов порога, ни кузова. Соединение фланцами с наружной стороны рамы как в штатном варианте. Китайская нержавейка на перфотрубе уже успела немного поржаветь. Шов снизу был на трубе изначально. От глушителя идём наверх, в верхней части нужно сделать ещё одну съемную секцию для удобства монтажа. Сюда пойдут ещё 2 фланца. На фото как раз второе хитровыдуманное место - переход через раму над задним мостом. Свободного места очень мало. Ну а дальше самое простое - дотянуть до заднего бампера и сделать срез трубы по вкусу. Итог - в разы тише в салоне, никакой вибрации, не задувает выхлоп в салон при открытой двери и не приходится краснеть перед другими водителями задувая в открытое окно выхлопом при боковом исполнении. Не громче стандартного, снаружи свиста турбины не слышно (раньше свист был как на грузовике). В салоне появился несильный низкочастотный гул в интервале 1200 об./мин - это мизерная расплата за самодельный глушитель-прямоток. Если совсем надоест, переделаю на прямоточну банку MG-Race с камерой. Буду рад если кому поможет в изготовлении.

Продам.Имеются вмятины.Цена 2т.р.Пока самовывоз. (916)6З677ЗЧ

Доброго времени суток уважаемые форумчане, в перспективе имеется рама с документами на 130 сурф, хочу подобрать машину с японии по эти доки. Если кто сталкивался с такой ситуацией - растолкуйте нюансы, есть ли проблемы с переоформлением/постановкой на учёт?

Добрый всем день только что искал себе салон в 130 раннер и в разделе продаж увидел интерес людей к спортивным рулям. на фото ниже приведён мой руль - это оригинал момо купленный на аукционе, руль стоит 3500р (титан) для его установки необходим переходник 1000р с того же аукциона (только оригинал, ниже объясню почему) в итоге руль и переходник 4-5к никаких 9+ цен быть просто не может. эти рули не редкость и не ценность (особенно дерево) на японских аукционах их можно брать по 200-300р пачками. (На фото2 партия которую мы привозили для jdm тюнеров) теперь то на что стоит обратить внимание при покупке такого руля: 1 - размер, не забывайте что у нас внедорожники и у них одни из самых больших рулей 360мм 2 - материал центра, за свою гоночную карьеру я сломал 2 руля, банально потому что алюминиевый центр не надёжен и я его просто вырвал - только сталь или титан! 3 - переходник (почему только оригинал?!) вал нашего руля 33 шлица (ну по крайней мере у 130 Раннера и первых 3х таком точно, не думаю чтобы остальные машины были с другими) в китайщине такие шлицы большая редкость и чаще предлагают 32 который будет чуть-чуть люфтить со временем этот люфт убьёт ваш вал. но ещё страшнее что у вас на рулевой консоли стоит такой пластиковый хомут с 2мя усиками (эти усики отключают поворотники при повороте руля) эти самые усики должны попасть точно в разъём на вашем переходнике, если этого не будет то поворотники не будут самоотключатся, но самое страшное руль при любом движении будет чудовищно скрипеть. ну и не забывайте это мать его РУЛЬ он связывает вас и 2000кг металла на ходу!!! Относитесь к выбору максимально ответственно.