Efiop93

Привет! Посмотри может полезным будет

не. ни стартер ни акб тут не при чем) повторюсь в один момент перестают светиться сигнальные иконки на приборке( чек , абс ,индикация положения селектора АКПП и т.д) при этом машина перестает закрываться /открываться.. беда была несколько раз и уходила самоизлечившись. но позавчера заглох прям в потоке и машина проявила те же симптомы ..эта капля была последней)) пока открывал капот, крышку блока предохранителей и отслеживал мультиметром напряжение - машина самоизлечилась))тут уж понятно куда копать)) писать про всю трех часовую диагностику не буду - скажу лишь только, что эмпирическим путем было определено , что попросту не был затянут один винт крепления предохранителя 80А ( нить накала). где логика?) а логика в том , что этот винт прижимает не только контакт предохранителя , а еще две токопроводящие шины которые находятся под ним) и собственно по этому пути подается ток на ряд предохранителей в котором и центральный замок ,и зажигание, и клаксон и фары.. когда разбирал блок предохранителей обратил внимание ,что один винт предохранителя 80А сорвался с добрым усилием , а второй винт очень легко , но значения не придал этому. а вот когда разобрал блок все прозвонил и убедился , что все исправно стал строить логические домыслы)) теорию свою проверил - собрал блок предохранителей без крышек один винт недокрутил на 2 полных оборота и запустив двигатель симулировал тряску для блока предохранителей похлопыванием по нему ладошкой.на 5 хлопке машина заглохла)) что и требовалось доказать)) обидно то , что пока неоднократно открывал крышку блока и тыкал щупом мультиметра видимо возвращал этот контакт на место))

10.7 вольт под нагрузочной вилкой)) оба

клеммы в порядке , а вот силовые реле не смотрел) потому , что не знаю где они находятся)) ткните пальцем кто знает. литературы своей на руках, увы, нет да и все не пересмотришь пока машина самоизлечивается))

Всем привет! крузак сотка дизель дилерский 2007 год проблема в следующем : машина с охраны снимается , но после не запускается двигатель потому что не крутит стартер. приборка загорается только оптитрон , сигнальные лампы ни одна не загорается. стрелка тахометра и температуры слегка подергиваются. поворачиваешь ключ слышен слабый щелчок тухнет бортовой комп и более ничего.. при всем при этом данные на бортовом обнуляются( расход и время) климат работает , магнитола не включается(ни как). так же в это время машина не реагирует на попытки закрыть/открыть с кнопок ключа. поворотом ключа в личинке замка машина не закрывается. такое поведение ловлю третий раз. первые два раза все проходило само в течение 20-40 мин. третий раз более полутора часов простояла машина. батарейку в ключе заменил.разъемы на замке , блоках под бардачком , блоке предохранителей под капотом проверял- все на месте. АКБ проверены.

думаю можно , но при акценте на засор стоит и ГБ помыть внутри. инфу ищу и аккумулирую))

согласен. потому прошу поделиться технической документацией по коробке , чтобы понимать на что обращать внимание при демонтаже гидроблока.

Скорее да. после замены, но не сразу.. через тыщ 5-6 пробега..

Всем привет! ТЛК 100 дизель пробег 300т при движении условно "в натяг" на малых скоростях 20-40 км/ч и при 1100-1400 об/мин на тахометре резко подскакивают обороты до 2200-2500, но машина катится только за счет инерции т.е не продолжает ускорятся затягивая переключение на высшую передачу. ловлю такое поведение раз-два в неделю в основном когда толкаюсь в пробках/ перед светофорами. и только при движении с очень малым ускорением ( как сказал выше практически "в натяг")в диапазоне 2-3 передачи. ощущение , что просто условно включается нейтраль. бросаешь газ нажимаешь снова и все едет дальше как положено. езда со среднестатистическим ускорением не вызывает проблем. кикдаун - все четко. езда на трассе вопросов не вызывает в любом диапазоне оборотов при любой загрузке машины. расход сейчас 12-14. езжу с потоком , периодически прибегая к услугам турбины)) не буксовал.прицепы не таскал. адаптацию проводил.масло в автомате WS менялось замещением сливая через рукав радиатора .пробег после замены 10 тыщ. фильтр новый. уровень в норме. разъем на акпп снимал чистил ,мыл , дул)) на буксующие фрикционы ,по моему, не похоже..склоняюсь к какому то делающему мне мозги клапану , но нуждаюсь в ликбезе)) если у кого есть техническая инфа по коробке прошу поделиться. если у кого есть подобный опыт или понимание причины такого поведения прошу подсказать. всем спасибо!

По низу от самого кресла(отступ на высоту ручки) Верх. Спинка стоит на один щелчок назад(ближе к задней двери) если ставить строго вертикально то размер идентичен нижнему расстоянию.

Приветствую. По одному фото перешлю. Здесь сидушка сложена и как положено в вертикали стоит у крыла. "Толщина "ручки. Тут все понятно) Сидушка в горизонте) крепеж ..

Самоирония на высоте) молодец! Держи конфетку!

АБС после ремонта работает ,проверяли? Тормоза (имею ввиду по суппортам) все работают? Не один ли диск у вас нагрузку на себя принимает? Знаю, что это очень скажется на торможении в целом и крузак останавливаться перестанет вовсе))) но все же вариации предположения не исключаю.Тем более задняя ось прокачивается при включенном зажигания посредством электромотора гтц. Может не докачали или технологию не соблюдали. Вообще ,конечно же ,чудес не бывает потому просто поэтапно проверьте все что делали при ремонте тормозов. А перед этим прокатите вдоволь и заскочите к тем у кого пирометр есть сравните температуру дисков задней оси. И водой их не поливайте)

То, что показывает вам приборка не всегда есть правда. Датчик давления масла устроен так, что его можно разобрать и малость подхимичить)) либо подхимичить с самим маслом /его вязкостью. Ну вы скорее всего уже залили то масло которое вам угодно. А отбить желание может потому, что давление масла в двс практически прямой показатель прежде всего состояния пар трения вкладыш/втулка-вал.. Потому может капиталкой запахнуть, а она ни когда не стоила дешево и осознание ее необходимости не доставляет удовольствия.

В теории можно, но чтобы сам блок разобрать на месте придется вспотеть.проще заваккумировать и достать его из крыла. Да и прежде проверьте просто электрику. Третий ряд снимите, ремень безопасности правый (два штуки) и обшивку крыла полностью вынимайте. Лучше снять прежде верхний пластик(вокруг форточки) если все же достанете блок в сборе то разобрав на коленках заодно помоете испаритель. ))

Фёдор, у вас намечается большой объем работ по двс и его периферии.. Советую вам не искать истины только на форуме, а складывать ее из разных источников. Не пожалейте денег и времени купите книгу по ремонту для вашей модели (вроде Легион хорошие верстал) книга порядком сбережет ваше время и нервы, и будет добрым подспорьем в ремонте не только двигателя. Егр, ГРМ, регулировка клапанов и многое другое- все это легко постижимо при условии отсутствия спешки . Топливная система - ваше усмотрение.там тоже все постижимо, но нужно правильное оборудование ,потому проще и лучше делегировать это дело спецам. Если намерены дотошно происпектировать каждый угол машины и привести ее по максимуму к лучшему состоянию то советую определить перечень вопросов и скинуть кузов. Подготовка займет не более выходного дня, при условии что не придется воевать со ржавчиной в резьбовых соединениях. Далее подьемником/эвакуатором /манипулятором скинули и 80% машины у вас как говорится под рукой. Работать можно с удовольствием и практически любым инструментом. Большое количество запчастей лучше заказывать на амаяме. Если рассматриваете как поставщика емекс, то локально с ними можно обсудить ценообразование (но там лотерея как в качестве, так и в соответствии) можно выйти напрямую на берг (они один из основных оптовых поставщиков з/ч в крае) но у них отсутствует возврат. Торсионы можно провернуть в шлицах(на пару) и выиграть время на изучение актуальных предложений по ходовке. Клапана регулируйте независимо от любых других работ. Получите моральное удовлетворение и более тихую/мягкую работу двигателя. Проверку компрессии ,давления масла и тнвд на стенд настоятельно рекомендую заложить в план мероприятий) -уже результат этого может напрочь отбить желание что либо делать далее)))

Несомненно)

Подскажите, что за особенности у этого мотора по егр, клапанам и распылителям? И что подразумевается под фразой "правильная регулировка клапанов"?

Проверка климат контроля. Выключаем зажигание, жмём "рециркуляция воздуха в салоне" и "AUTO". Затем не отпуская их включаем зажигаение. Далее смотрим на дисплей и таблицу ошибок! 11-Датчик температуры воздуха в салоне 12-Датчик температуры окружающего воздуха 13-Датчик температуры воздуха за испарителем 14-Датчик температуры антифриза 21-Датчик солнечного света 22-Датчик компрессора 23-Датчик давления 31-Привод заслонки воздушной смеси (полная неисправность) 32-Привод заслонки воздухазаборника (полная неисправность) * 41-Привод заслонки воздушной смеси (частичная неисправность) 42-Привод заслонки воздухозаборника (частичнаянеисправность) * На форуме есть тема про самодиагностику. Похожая беда была (случилась) у меня :лампочка на кнопке АС загоралась и не более,а при принудительном управлении муфтой кондер холодил как "не в себя" и не повышая холостого хода.(оно и понятно !с чего ему повышать то его))) при разборке/сборке "печки " сломал/доломал провод в разьеме датчика температуры за испарителем. (За бардачком два разъема один из них (по моему 2 пина).Самодиагностика, хвала ей, так и написала)) вернули контакт на место и стала включаться муфта компрессора, и салон обрел прохладу))

ШРУСы можно проинспектировать.. Крестовины прицепом зацепить)

вся надежность крузака основана только лишь на его оригинальных комплектующих. все остальное из разряда туда-сюда ,боль-мень и в том же духе)) чем старше машина тем меньше в ней оригинала и от легендарной надежности остается только бублик)) сайлентблоки тоже кусок резины примитивной , но оригинал за 3-4 т.руб/шт ходит до 200 тыс км , а все остальное по 40-60.. тут у каждого свой расчет))

Поршковый окрас с качественной грутовкой прослужит долго. Ходовая и несущая часть на машине с завода в порошке.

Нет

вы знаете, я себе поставил уже второй комплект пружин за пол года . и дело не в том , что плохие пружины , а в том , что первые показались слишком мягкими пустая машина бесила своей валкостью ,а при загрузке третьим рядом и 6ю пассажирами проседали см на 5-6 см и на кочках вообще отбойник в мост упирался. поставил условно + 200кг , оказались дубовыми. практически все как вы описываете. установил третий ряд ( в смысле вообще перестал его доставать) прикатался малость и вроде мягче стало , но все же при скорости от 50 км/ч по мелким и частым неровностям козление присутсвует если в машине только я один. когда в багажнике кг 100 лежит или в машине на втором ряду сидит пара человек козление пропадает и в целом машина идет приятно. но по асфальту мне нравиться ездить на более жестких пружинах - машина менее валкая многим приятнее и предсказуема в управлении. амортизаторы стоят тоже от 200 ( оригинал Hitachi ) ходовка вся новая и подушки кузова тоже новые. колеса 2.2 давление шины 20 года выпуска и сама по себе резина мягкая (Н/Т). нюанс с недожатыми подушками на амортизаторах имеет место быть.но ни как не влияет на качество езды- только лишь звук гремящих металлических шайб при переезде лежачих и больших ям. да и у меня штатная подвеска с чутка накрученными торсионами.

Да , спасибо, я в теории понимаю смысл фразы прогрессивные касательно пружин. просто не всегда купивший комплект такого дооснащения понимает "физику" того как это работает от того и вопросы возникают. а выше я подытожил субъективностью ощущений.