TovaL

У них есть другой артикул, на вид как обычный и этот артикул, на вид у этого вал между гранатами определённо толще, чем у родного привода.

Вы что-то сильно путаете, похоже. Ни кто никакой ссылки не давал и уж тем более вам, это была цитата поста другого человека. Вопрос был не где 40 раз купить, а подойдёт ли родной внутренний шрус к приводу Cardone HD. Заодно уточню для лучшего понимания информации, что Сardone 66-5185-HD умер у меня через 40 тыс.км. не городской эксплуатации. Ездил на Байкал, в Тыву, на Алтай; периодически на скорости ~100 км/ч. по грунтовке и всё такое. Колёса самые обычные, не увеличенные. Подвеска гидра. Родной привод с пробегом более 150 тыс. даже не люфтит, а усиленный, чтоб ему пусто было, новый кардон приехал за 40...

Брал во Владике, кажется именно там. Захрустел 66-5185-HD у меня после 40 тыс. пробега. Диагностика путем вращения центральной палки относительно стаканов выявила ощутимый люфт ВНУТРЕННЕЙ гранаты. Пыльник целый. Внешняя граната вообще не люфтит. Можно ли на этот привод воткнуть внутреннюю гранату родную, интересно?

Да, я про вязкость. Неправильная вязкость убивает компрессоры, особенно лопастные. Конечно плохо искал, делать больше нечего ходить искать кто же из сервисов не поленится разобраться, а если разобрался, то и имеет возможность заливать разную вязкость в зависимости от потребности и не ленится, ведь потребитель и так схавает... Проверил самое дорогой и модный сервис поблизости. Там не в теме. Объяснил, теперь в теме. Только льют как и лили всем одно и то же. Короче купил сам себе правильного масла да залил - быстро, дешево и надежно. И прекрасно работает. Не знаю причем тут везение...

Я это не сам придумал, а повторил за теми, кому точно также "повезло". Вроде всем везёт, кто так делает... Про защитную плёнку и её восстановление не понял. Алюминий на воздухе окисляется, его оксид и есть его защитная плёнка, восстанавливать ничего там не нужно.

Я пока не встречал ни одного автокондиционерщика, который бы разбирался в сортах масла для компрессоров, например. Да даже если и разбираются, установка у них, как правило, одна. Поменять масло в установке, это целая история. 99% клиентов ничего в этом не понимают - зачем напрягаться? Заливают, что купили подешевле. А клинанёт у тебя снова компрессор через год - поди докажи, что это они виноваты... Про кольца выше писал - ставят зеленые говнокольца, которые рассыпаются... В давлении не шарят, у меня были пережатые трубки, они сказали это особенность соток... Хочешь хорошо - делай сам, пока такие выводы (( Ну заправить можно ещё доверить, но без масла! (Меня даже эти "специалисты" отказную заставили подписывать, что я отказываюсь от добавления масла и не имею потом претензий если вдруг че...))) Короче опыт такой, 8 лет назад ставил себе новый китайский компрессор на Escudo. Промыл все трубки и радиаторы пропан-бутаном (взял баллон бытовой, перевернул и жидкой фазой продул через специально изготовленные под это переходники). Сжатым воздухом посушил. Ещё кажется ацетоном проливал, но это лишнее, наверное. Всё кроме основного радиатора, его на замену. Вылил китайское масло из компрессора, залил заведомо правильное (PAG46 в том случае нужно было, лопастной компрессор), заменил ресивер осушитель и все кольца прокладки на оригинал (это не обязательно, наверное, старые были в отличном состоянии). Заправился. 8 лет прошло пока работает. Лопастной (менее надежный, чем поршневой)! Китайский! Ни разу не дозаправлял ещё. Короче, хочешь заведомо хорошо - делай как то так или требуй со специалистов. И масло 3 раза проверь какое должно быть и какое пытаются заливать, оно там большую роль играет.

В слове SAT ничего не смущает? К примеру, рулевой вал, который о двух рулевых карданчиках по концам, у оригинала он телескопический, чтобы в случае аварии он сложился. У SAT это сплошная деталь, ценой в 6 раз дешевле (а на вид такая же). Только в случае аварии руль проломит грудную клетку.... И так много в чём у этой именитой автотрейдовской марки. Мне видится он, компрессор, сильно пережил заложенный в него ресурс и искать причины не стоит. Найти нормальный компрессор, промыть систему, посмотреть чего вымылось и принять решение менять ли радиатор до кучи. Кстати SAT радиатор кондиционера по сравнению с оригиналом тоже кака, на мой взгляд, имел глупость себе его тоже купить. Сравните пробки осушителя и особое внимание на их прокладки (кольца), видно что SAT слеплен из того, что было под рукой. У оригинала они живые за 20 лет. У SAT за 6 лет возможно уже немного окаменели, я вынимал подобные прокладки трубок когда делал ревизию, понаставили в каком-то сервисе зеленых китайских колец по три рубля пучок - так они рассыпались в прах....

Поставил помнится с обогревом KMK. Приклеили криво, пришлось вырезать, вынимать, а оно пока лежало взяло и лопнуло, видать где-то струной резанули край и от внутренних напряжений оно сразу пошло, кажется так не должно быть, не знаю.... Но на всякий случай связываться не стал больше и поставил атермальное SAT. Отлично защищает от солнца, НО очень сильно пескоструится. Прошло 2 года. Не больше 30 тысяч км, половина из них по трассе и усё, стекло можно менять на новое. Также очень неудобно с радар-детектором. Радиоокно расположено за зеркалом, рупорный радар-детектор туда не вмещается, приходится ставить плоский с патч-антенной который ловит в разы хуже. На Escudo уже 7 лет и ~100.000 км стоит Pilkington, выглядит замечательно. Единственное, на нём по трассам ездили всё-таки помедленнее, чем на крузаке.

Информация по бензонасосу LandCruiser 100! Предыстория Сперва глох на холостых. Крышку бака открыл - помогло (разлепил в крышке слипшийся клапан в итоге и забыл про неё). Потом вылезла ошибка - большие коррекции по топливу (33% кажется) - топливный фильтр поменял - помогло чуть чуть, упало до ~25%, погас Check. Потом чувствую, явно кто-то держит за опу при разгоне первый момент... Пришел к выводу, что насосу-то кирдык, тем более точно знаю, что он левый, хоть и новый. На обычных машинах насос бак вомнёт вовнутрь, если воздух поступать в бак не будет, а тут крышку ему открой... Расследование Стал разбираться, вышел на блок управления бензонасосом, который выдаёт на холостых ~8 Вольт на насос (по некоторым данным он регулирует в ещё более широких пределах). Вот где собака то порылась. Какой левый насос рассчитан на работу при 8 Вольтах, может ВАЗ-овский, который все ставят? Нет. При пониженном напряжении сразу или через непродолжительное время насос перестаёт продавливать топливо через регулятор давления - топливо застаивается в рампе и испаряется от нагрева, машин глохнет в жару на холостых или не заводится после остановки пока не остынет. При пониженном напряжении насос не обеспечивает давки - привет коррекция 33%, привет держание за опу при разгоне... Да и по размерам родной насос визуально больше большинства других. Что логично, чтобы давать давку на низком напряжении нужен мотор помощнее.. Замена Что же ставить? Действительно, насосы, у которых написано производителем совместимость с LC100 выше обычных по размеру. Это хороший знак. Но какие должны быть параметры? И как быть уверенным, что и при пониженном напряжении левые насосы ведут себя адекватно? Все левые насосы, что я нашел с указанием LC100 в совместимости, имеют от 3 до 4 bar давление и от 100 до 125 литров в час производительности. Но не имея данных родного насоса какой выбрать? В итоге купил всё таки родной в коробке AISAN - EFP166040. Поставил, замерил производительность при выключенном двигателе (подав на ECU команду включения бензонасоса), и намерял около 180 литров в час (после бензофильтра). То есть больше, чем заявлено у насосов заменителей. Может они тоже выдают 180 новые, не знаю, но чисто по цифрам получается, что формально ни один насос заменитель на замену нам не подойдёт. Всем бодрого разгона!

А почему не заменить шток 8633760151 (только не на китайский!!!) пока они доступны? У нас по 3500 продают. Цена одной заправки... Кстати, чтобы не гнуть антенну я добавить кнопку, которая принудительно разрывает провод от магнитолы к блоку управления антенной - в лесу одной кнопкой её прячу, а штатно она отрегулирована торчать на всю длину.

Для мониторинга состояния о дорожных событиях или типа того.

Азот используют с целью предотвращения окисления материалов кислородом и молекулы у азота больше - он медленнее просачивается наружу, насколько я понимаю. А давление меняется как вы сами видите достаточно сильно, видно что разница +30 и -40 практически треть. Это и означает, что запаса тормозной жидкости при равном давлении зимой аж на треть меньше. Было запаса на 3.9 качка, температура упала, стало например на 2.9 - стал насос включаться на второй качок. Если запас было не на 3.9, а на 3.1 качка, то хватит совсем небольшого понижения температуры, типа на 10 градусов упало и уже он будет на каждый второй качок запускаться. При падении с +30 до -40 может с 4 до 2 качков упасть насколько я понимаю. Замена ГА на новый однозначно добавляет качков до запуска насоса, я менял и замерял на двух разных ГТЦ. Про выключение насоса из-за залипшего реле и аварийный сброс давления это уже другая совсем история с предыдущей наверное не связанная.

Проблема похоже действительно была в грязи. Высохла смазка белых пластиковых центральных цилиндров под рулевым колесом, на одном из которых крепится пластина датчика поворота, пластик стал тереть и пылить, кругом пластиковая стружка. Всё продул, особенно оптический датчик, потертые пластиковые детали заменил на "новые" с разборки, смазал смазкой с PTFE (наверное было бы лучше СИ-180). Пробная поездка на 3000 км показала, что проблема ушла.

Это вам на шиномонтаже рассказали перед заправкой шин азотом? )) Ну и как, вы проверили, накачали шины в тепле азотом и замеряли на морозе какое давление там получилось??? ))) Азот от кислорода или воздуха по этом параметру, зависимости давления от температуры, практически не отличается. Это в школе проходят. Ну или раньше проходили, не знаю как сейчас...

Фурукава это отлично. Но убить можно всё. Кальциевые аккумуляторы нельзя, например, разряжать полностью, они от этого активно помирают (теряют емкость). Нельзя оставаться с разряженным аккумулятором зимой, может образоваться лёд и порвать пластины. А зарядить холодный аккумулятор зимой в морозы на автомобиле невозможно - замкнутый круг получается. На морозе после стоянки обращайте внимание на напряжение аккумулятора и если согласно таблице емкость ниже 75% - неплохо бы подзарядиться в тепле.

>после выключения зажигания количество нажатий на педаль не менее 40 до сброса давления в ГА Не ДО сброса давления в ГА, а ДЛЯ сброса давления в ГА, понимаете разницу? То есть, сброс происходит ранее, чем через 40 качков. Но 20 маловато, у меня вроде 30+. Малый запас жидкости в ГА. >3 срабатывание моторчика при каждом 4м нажатии на педаль ... при КАЖДОМ нажатии на педаль тормоза он начинает гудеть по 2-3 сек Это тесно связано с предыдущим пунктом. У вас малый запас жидкости в ГА - его не хватает на одно нажатие педали. 2-3 секунды до набора давления тоже маловато. Совсем мало накачивает жидкости и давление уже набрано - признак низкого давления газа или вообще его отсутствия (например, пробитый ГА, воздух уже весь вышел через бачок тормозной жидкости). Короче это либо низкое давление газа в ГА либо неисправный датчик давления, что менее вероятно. Теперь о ремонте. Я менял пружину ГА, новая и старая разные в размерах, старая просажена - ни на что новая пружина не повлияла, как мотор включался на 2 качок так и включался. Насколько я понимаю это обратный клапан, не пускает ТЖ обратно в насос, а не пружина влияющая на давление. Я менял ГА на новый, старые (два разных) включали насос на 2е нажатие. После замены ГА на новый насос иногда стал включаться летом на 4-е нажатие, но чаще на 3-е, иногда на 2-е. Но я купил сильно полежавший на складе ГА, возможно совсем новый будет четко на 4е нажатие срабатывать. Кстати у ГА есть сверху пробка залитая краской, может возможно его через эту пробку заправить? Итого, жужжание на каждое первое нажатие это совсем плохо, два 20-летних ГА у меня жужжали на второе. Имхо, меняйте ГА хотя бы на бу. Могу продать старый свой ГА который жужжит на второе нажатие, предложения в личку. ЗЫ ЗИМОЙ всё сжимается, как известно, конечно падает и давление газа в ГА, поэтому если летом насос включается на второе нажатие, то зимой может и на каждое первое. Главное чтобы после включения насоса он выключался через несколько секунд, то есть накачивал необходимое давление - то есть он живой и усиление тормозов обеспечивает. И отдельно момент по гирлянде - проверяйте лягушку. Если вы нажимать на педаль тормоза чуть-чуть (в пробке), а стопы при этом не загораются - будет вам гирлянда.

Вот так сегодня попробовал, ток меди чуть покороче оставлять чтобы не торчало. Вроде норм. Есть места где нить в глубине торпеды где такой обжимкой не подобраться, там остаётся только пайка, ну или винты.

А зачем нам опрос? Большинство за скрутки, это понятно и это недопустимо )) ПУЭ говорит обжим. Автопроизводители используют обжим. Работает обжим отлично. Кстати есть на али полоски под обжим с двух концов, можно два провода соединять такими. Ну а пайка на любителя. Вернее на профессионала. ))

Попробуйте поставить руль в ноль по сканеру, скинуть клеммы с аккумулятора, нажать на тормоз (сбросить остатки заряда если где есть), поставить руль ровно в ноль, подключить аккумулятор обратно.

Если просто лопнула изоляция - акриловый лак купите в радиомагазине и спирт в аптеке. Спиртом обезжирили, воздухом высушили, лаком промочили чтобы он стык между изоляцией и проводами заполнил, тогда коррозия под изоляцию не пойдёт. Сушите лак (я маленьким феном из радиомагазина). Далее если нечем вынуть пин - покрываете герметиком любым мягким. Если есть чем вынуть пин, то надеваете термоусадку, загоняете под неё герметик (шприцом) и усаживаете термоусадку феном. Но обычно сами пины тоже в плачевном состоянии. Поэтому я купил на разборке моток проводки с аналогичной машины с идеальными пинами (всего лишь 20 лет по Японии ездила), вынимаю "новые" пины, вставляют вместо своих, провода соединяю пайкой, сверху лак и кембрик с загнаным под него герметиком. Это не сгниёт примерно никогда, раньше сгниёт новый пин, чем такое соединение. По поводу легитимности пайки - в той же купленной 20-летней проводке посмотрел как в Японии прикручивают сигналку. Пайкой! Ничего ей не делается, ни где не окисляется, ничего не отламывается. Паять наверное надо уметь просто и защищать место пайки нормально. Также снимал со своей сигналку и блэкбаг приделанные скруткой, также переделывал гнилые провода восстановленные скруткой. Это ужасно, кое где контакта уже нет, в остальных местах окислено, черное, некрасивое. Плюс переходное сопротивление высокое - греется это на больших токах. Есть ещё ПУЭ. Скрутка там упоминается один раз рядом со словом "не допускается" )) Пайка правда тоже там не в почёте. )) 6.3.1.12 Соединение, ответвление и оконцевание жил кабелей и проводов необходимо производить при помощи сварки, опрессовки или с использованием различного рода соединителей (сжимов, навертывающихся соединителей, резьбовых и безрезьбовых зажимов и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (раздел 526) и с рекомендациями [14].

На polyurethan.ru артикул 1-12-8145 посмотрите размеры. Толку около нуля. Деньги на ветер. Ни на чем не сказывается кроме как на давлении заднего контура которое ну может быть на 0.5 упадёт. Сколько до нормы то не хватает? Ради 0.5 всё откручивать, потом обратно прикручивать, потом убедиться что бестолку и повторять уже с новыми пружинами. Вы же давление исправляете на ГИДРЕ проставками? Если высоту - то она датчиком регулируется, ключиком на 10. Ну мало ли, вдруг.

Чьего производства был полиуретан?

Это не пыльник, это крышка резиновая широким краем не притёртая, просто висит себе, видимо не дает воде стекать на рейку с рулевого вала, больше непонятно от чего она может защитить. Оставьте старую. Имхо.

Мы, мне кажется, про разные вещи вещаем. Я про то в том моменте имел ввиду, что есть тест расхода жидкости при подъеме от L до H, определяемый по рискам на бачке. И мне видится, что с пробитой грушей жидкости потребуется меньше на подъем, вроде очевидно, что будет видно по рискам. Засмеют так засмеют, тут во втором посте амторты менять предложили, не показатель вообще...

Да вроде смысл есть в этом, пустую грушу поди определить позволит. Или нет?