Andru714

я верхние шаровые в заменах тоже не видел каябу, а в каталоге случайно нашел. В одной из схожих тем хвалили линкс, получается положительных отзывов уже два)

Точка опоры ходит 3й год, но видно что полиуретан давно обособился. А вот полиуретановая Фортуна T011SR упрощенной конструкции, примерно за это же время превратилась в крайнюю плоть: Хотел эти поставить на передние опоры рычагов, а точку опоры на задние как воспринимающие осевую нагрузку при торможении и наезде на бордюры, но судьба распорядилась иначе. Фортуна оказалась слишком мягкой на передних опорах и ее прожевало. Два года отходили, потом на летних -20 дисках начало таскать по колеям и стучать. Отдал предпочтение jikiu.

Размахивают опытом к сожалению только отрицательным. Я читал вашу возню с 5L и видел ваше видео со стесанным кулачком и видел примеры износов распредвалов с сайтов контор по восстановлению, ваш случай крайне особенный . Лично мой опыт по распредвалу в плане кулачков положительный:

Если такие взгляды, то: + = https://www.dvsavto.ru/catalog/dvigateli_/dvigateli_toyota/blok_tsilindrov_2lte_v_sbore_11400_54151_gmp_yu_koreya/, + = https://www.dvsavto.ru/catalog/dvigateli_/dvigateli_toyota/dvigatel_2lte_komplektatsii_sub_19000_5b250/ ... Обмусоливали эти двигатели и есть опыт на форуме.

Это от перекоса вала тнвд происходит. Возможно внутреннее крепление фланца тнвд не прижато к лобовине, без сноровки тяжело одевать и закручивать ту гайку между блоком и тнвд, плюсом заднюю опору тнвд не закручивают от лени, насос ремнем перекашивает и ремень убегает вперед ломая ограничитель на шкиве тнвд и шлифуя крышку ГРМ, а с виду как будто шкивы пошли вперед. Износ наружного подшипника вала тнвд может перекос обеспечивать, которого хватит чтоб трением износить ограничитель, но там сальник должен быть очень хорошим (родным) чтобы не пускать воздух в топливную при таких смещениях вала.

Экономите на болтах, экономьте обдуманно, в ануале написан минимальный диаметр резьбовой части болтов - это намек на повторное использование, используйте свои старые боты если они не потянуты, найдите комплекты б/у болтов с атмосферников их реже перегревают, поэтому потянутых меньше попадется.

В каких-то мануалах на этом акцентируют внимание, что должны закручиваться от руки на всю рабочую глубину. Если блок гильзовали, значит фрезеровали плоскость, зачем проверять на плоскостность? В ануале прописано: момент потом угол. Спустя время трение в резьбе увеличивается и восприятие затяжки будет не достоверным. Чтобы отодвинуть кромку прокладки от самой горячей точки - горла форкамеры. Вас не смутили следы от фрезеровки гбц? на дизелях с форкамерами в силу твердости последних стараются применять плоскошлифовальный станок. ..................................... Факты (вытянутые болты и не прочищщеные резьбы) намекают на некорректную затяжку ГБЦ. И лучше бы не оставлять ГБЦ фрезерованной, а шлифануть.

По этой же причине в мануале обязательно указали бы минимальную глубину посадки клапанов, но об этом ничего не сказано. В мою прльзу есть факт что на зажатых клапанах, а это фазы шире, можно ездить не доставая поршнем клапанов, при этом диапазон прокладок в три раза меньше диапазона зазоров в клапанах.

В мануале об данных вычетах ничего не сказано и это называется горе от ума, горе потому-что станет только хуже.

Эта арифметика растет ногами из безиновых камер сгорания. В данном дизеле арифметика немного другая, учитывать снятие металла с гбц можно, но считать надо не высоту, а измененный объем, а это совсем другие значения получаются. Суть в том что снимая металл с гбц степень сжатия меняется только площадью диаметров клапанов, а не диаметром цилиндра. По факту та величина которая снимется при шлифовке гбц не приведет к фатальнлй степени сжатия, даже наоборот скомпенсирует износ седел клапанов, если их не меняли. А расчет покладки по выступанию поршней имеет смысл только при заводских значениях утопания клапанов в гбц которых никто не знает. Поэтому остается только измерять обьеи форкамеры и считать фактическую степень сжатия и с этим данными выбирать прокладку, чтобы не превысить степень сжатия.

Собрал добрый человек и буквально вчера опубликовал подборку амортизаторов и пружин "Пружины и амортизаторы 4Runner / Hilux Surf 130". Езжу на 80-ых пружинах и амортизаторах SASH с полным баком и запаской - не скачет. С пустым баком и без заднего бампера 33 колеса начинают работать как пружины потому что амортизаторы туговаты становятся для легкого зада.

На 0,1 зазора до весны проездит точно, на 0,05 у меня летом в жару после трассы на светофоре начинало немного потряхивать, потом выравнивалось, это прогретые выпускные удлиняются, зимой без насилия по трассе будь спокоен.

Смотри в каталоге каябы на хайлюксы там другое присоединение, приколхозить можно, но суть не в этом, по тем артикулам смотри замены европейские, попадались кроссы или близкие артикулы на доджи. Оригинал - бери на дроме самый дорогой с ДВ, попадалась объява честно писали с люфтом в начале хода 2500р и без него 5000р. Китай у меня с новья не работал, если хоть капля воздуха попала через уплотнение штока все - труп, воздух должен быть только в мешке в глухой части. Уж лучше присобачить внешний расширитель, прокачать поставить и подливать пока ручьем не потечет, эту методу описывал Ziliboba в схожей теме.

Сними механизм и попробуй руками подвигать стекло чтобы понять что мешает. Измерь напряжение непосредственно на моторе (разъеме) во время работы, может половина жил переломлено и напряжение просаживается зимой до невозможного поднятия. Может мотор подожженый быть, надо сравнивать ток холостого хода с дверными моторами. Стекло влево вправо имеет приличную свободу в направляющих, внутренняя GW бархотка одетая на пластиковую накладку по началу сильно поджимала стекло, через год приработалось.

С термостатом котла, да и с кнопками для освещения подстава, когда питание пропадает сбрасывается время на устройствах и пока инет не подловится термостат включает котел, а это двойной тариф, был. Вот и приходилось какими то ухищрениями выключать его чтоб днем не грел, пока время с интернета не подтянет. Со светом так же, бывает днем включается. Это дешманские устройства без собственного питания и часов реального времени. Недавно знакомый купил термоголовки на батарейках, в них настройки по блютусу, время и привод батареечные, вайвай нужен только для подключения в умный дурдом. Наверно уже аналогичные кнопки и термостаты можно найти.

Нет такого не будет, стоит прямо под фонарем на столбе, засвечивается но гистерезис отрабатывает, световые автоматы с таймером в темных помещениях тоже норм отрабатывают.

Извиняйте, но счастье не может молчать:

Инет пропал и писец, включает когда заблагорассудица, надо через пень колоду правилами подпинывать, с термостатом котла заебланькались.

Сдох скорее всего, внутри контакт пропал в цепи синхронизации с 50гц. Это ведь механический таймер, на фонарики участка не подходит, убегает время за месяц прилично и если отключится сеть время таймера останавливается, после включения нужно подводить. Да и вообще таймеры для освещения нужны только в дополнение к сумеречному переключателю, он понимает когда темно, мы ведь не на экваторе находимся. А таймеры, это чтобы в будни не включать или заполночь отключать ради экономии, если освещения много по участку. Кстати если на сумеречном заменить белую матовую колбу на дно прозрачной бутылки от сосасолы, то включатся будет позже мин на 15-20, из-за того что на нашей широте сумерки растянуты и фотодатчики во всех ширпотребных сумеречных переключателях малочувствительны.

На нее прикливаютсяя полозья для роликов к стеклу. по концам внешнего уплотнителя вся вода и часть грязи с солью стекает в борт. С моей стороны мне думается что вам везет, раз у вас есть сутки чтобы не пользоваться пятой дверью), машину помыть некогда блин, вчера просто все отодвинул к херам и за 5 минут на мойке самообслуживания по пути с работы украсил лицо каплями лечебной грязи, а сегодня опять утрамбовав шмурдяк в багажник, помчимся на закате на озеро, пробиваясь через завалы от местных владельцев платных зон отдыха и лужи по пороги, последние теплые деньки. Хочется возвращаться снова и снова:

Опять разбил стекло Ехал по лесу в 10-й раз под одним и тем же нависающем деревцем, ехал слишком быстро, полутораметровую антенну хлестнуло на заднее стекло. Центр удара был в 10 см от нижней кромки стекла. Стекло осталось в проеме из-за тонировки, сплошняком заклеил снаружи скотчем, так проездил три дня пока купил новое, затонировал дома, подсушил, вчера установил. С сырой резиной мне еще в прошлый раз осточертело упражняться, разметил участки вклейки по размерам максимальной ширины роликов на механизме, нанес тонкий слой шовного полиуретанового герметика для адгезии, и вклеил на холодную сварку. Сварка сварке рознь оказалась, дешманская "kerry универсальная" снаружи имела белесый налет жесткий как парафин, который не размешался и мешал вдавливанию стекла, выдрал пока не схватилась. Другая, по имени "Сила", нормальная, стекло продавилось на всю глубину, лишнее повылезло. На две родные скобы одной колбасы думаю хватит, у меня скоба на 2 мм шире, было впритык. Сырая резина, у меня поплыла со временем перекосив скобу, с Х.Сваркой такого не будет, двигается теперь без посторонних скрипов. Стекло подорожало с 3500р до 5000р.

Размеры писал выше: зазор 4,9 мм с выступом на маховике 0,2 мм, те 5,1 мм (+/-0,1). Если судить по размерам пружин, то бензиновые имеют диаметр витков меньше чем на дизельном, что увеличивает жесткость, с другой стороны пружины распологаются на окружностях приблизительно равных диаметров, в то время как диаметр средней окружности накладок бензинового на 7,5мм больше, что увеличивает мягкость, кто победит - можно только считать или испытывать. Меня больше всего напрягают ограничители хода сжатия пружин, на дизельном ход больше. Сужу по старому диску который еще продать можно. На нем кстати есть дополнительные пружины внутри основных, в одной паре, в другой ограничители-погремушки, не знаю как они должны быть в стоке, но думаю не просто болтающиеся, а в какой-нибудь резине чтоли... Кстати нашел фото 224-го диска DTX-117, который сейчас буксует (состояние - март прошлого года), на нем тоже пластиковые вставки, и он не раздолбался , хотя диаметр прутка пружин на нем по фото больше :

Резинки (подушки) худшие из всех что попадались на амортизаторах, затянутые до упора на штоке продавливаются за несколько лет и болтаются, я такого ни на одних амортизаторах не видел. Самые лучшие бмв-шные, эти черти их делают не плоскими, а приплюснутыми в центре с обоих сторон. Наверно чтобы помягче были и чтобы не выдавливались наружу.

4,8 мм = 8-1,6*2 8 - толщина по накладкам сжав штангель пальцами. 1,6 - глубина до заклепок с каждой стороны. Так как пластина волнистая, мне так думается чтобы от нагрева ее не вело искривляя диск, то сжать ее штангелем не получается до усилий нажимного диска. Поэтому надо померить зазор когда прижму диск корзиной к маховикe, тогда будет точнее. На вскидку прожмется еще на 0,2..0,3 мм. Наверно потому-что она не ходовая, с хайса LT-шного, на 130й не встанет потому-что крепление по другим координатам пинов. На счет выглядит - придраться можно, по мне так острые угла на кончиках лепестков не по фэншую, буду сглаживать. .... Что думаете на счет бензинового диска сцепления на дизель?