Поиск по сайту

Вот и у меня стояли перпендикулярно, поставил оба параллельно, теперь получается передний опять переставить перпендикулярно? Машина тоже почти в стоке (лифт 1дюйм). Кстати насчёт меток, когда вилку повернул на параллельно как на метки смотреть? Где старые метки должны стоять? Что то я этот момент прозевал, хотя по крайне мере до скорости 80 жопа вибраций не почувствовала). И что делать теперь

Всем привет. Я как то писал что появилась вибрация на определённой скорости от 80 до 110,на 100 максимальная ,машина трясётся как будто едет по стиральной доске. После 120 пропадает. Было испробованно практически всё,меняли карданы от нормальной тачки, раздатку,мост,поменяны подшипники и спереди и сзади и в фланец редуктора моста, заменены были колеса, даже отсоединяли попеременно и перед и зад карданами, спереди даже полуоси отсоединяли, и всё тоже и на перед и на зад идет вибрация, мастер уже развёл руками говорит что не знает куда копать,осталась только коробка,но пятиступки пока ни у кого нет чтобы попробовать. Вот такая вот незадача,может кто подкинет умную мыслишку что это может быть,про бублик не упоминайте,симптомы не те,но осталась в принципе только коробка. Дальше копать уже некуда. Испробованно практически всё. Машина рестайл,дизель,пробег 340 т.к. лифт 2" dobinsons + 200 кило,гидра убрана машина на пружинах. Вот собственно и всё. Какие будут мысли?

Машина куплена в феврале 12-го года с лифтом в 3 дюйма бестолковым. проехала 200 км до моего гаража и встала на переделку подвески. сейчас лифт комплект от Ярослава_ТЛК, то е дроп-боксы и т.д. + проставки под пружины в 1 дюйм мы не можем сказать, была ли вибрация до установки лифт-комплекта версия про карданы не подходит, так как вибрация бывает и на холостом ходу, стоя на месте... хотя, это ж может и 2 разных вибрации... снять карданы по очереди и прокатиться? так ведь насколько я помню, если включаешь пониженную и блокируешь центр, о нифига и нет вибрациии, но таки попробую. а что с вилкой раздатки? Други дайте мне плиз ссылку на букварь, где можно глянуть схему сего девайса...

И ещё. Увеличение неравномерности вращения ведомого вала существенно усугубляется лифтом подвески и увеличением её ходов. Единицы градусов разницы углов кардана и валов очень сильно сказываются. А неравномерность передачи вращения – это ещё и усиление ударных нагрузок ГП (люфты). Ту ТРАКТОРИСТ. Лексей а можно на пальцах объяснить? на примере своей 105ки.(С). См. график. У 105-ки и Гелика всё примерно одинаково. Ту Tomat. Да ни чего тут умного нет, просто при уменьшение (а где то и увеличения) вилки (веса) в некоторых случаях как противовес лучше сменить (перевернуть)вилку в другую плоскость добившись таким образом меньших колебаний, кроме этого возможно использовать другие колебания, тем самым гасить общую вибрацию при вращение кардана.(С). Совсем мимо. См. график. Ту мишлен. Конечно 90 градусов это угол для кардана , причем точно такой же как 180, 270 или 360, это углы при которых векторы приложенных сил остаются одинаковыми. А 80 или 90 градусов не отличаются при сильном косоглазии.(С). Порисуй векторы одновальной двухшарнирной карданной передачи - будешь удивлён. При углах вилок 0, 180 и т.д. и 90, 270 и т.д. совсем всё по разному. А про косоглазие правильно (японцы ж). Мерсовцы насчитали оптимум 80град., а у Тойотовцев транспортира не оказалось, они по китайскому отвесу и смогли отбить только 90град. Без обид, см. график.

Здравствуйте! Недавно приобрел TLC 80, 93 г.в., 1HZ, GX, МКПП, мосты от VX с блокировками, лифт подвески 4", Колеса 33". На одометре свыше 400000км. Нужен совет по безценному опыту эксплуатации... (Заранее благодарен). HELP!!! 1) ОПИСАНИЕ: Очень тупая динамика разгона. Двигатель разгоняет авто только при нажатии на педаль "газа" в диапозоне от 1 до 10% хода педали. При нажатии на педаль "газа", например, на половину или в пол - динамика не улучшается, а кажется, что наоборот - как будто что-то за задницу держит. На нейирали ДВС набирает обороты шустро...без задержки, провалов и достаточно быстро. В независимости от нагрузки и оборотов ДВС. Не дымит...вообще....из трубы дышать можно, что наводит на мысли... ФАКТЫ: За последние 200 000 км. пробега никто к форсункам и ТНВД не притрагивался. Топл. ф-р новый ВОПРОС: Что посоветуете? Стоит ли попробовать отрегулировать ТНВД самому или же отвезти авто на проверку топл. форсунок и диагностику ТНВД 2) ВИБРАЦИЯ. Вибрация сцуко зае..ала!!! ОПИСАНИЕ: По ощущениям не от мотора. Вибрирует весь кузов. Только при разгоне в диапозоне от 700 до 2000 об. мин. на любой передаче Не ощущается на рычагах переключения МКПП и РК Не зависит от скорости (может быть при разгоне на скорости 10 км. ч. и отсутствут при скорости в 110 км. ч. и т. д. ) Чем меньше динамика разгона, тем меньше вибрация Не исчезает при сбросе газа, а так же при выключении сцепления ФАКТЫ: Снимал карданы: люфтов в шлицах и крестовинах нет. Крестовины не подклинивают, все прошприцовано. Грузики на карданах есть. (заводские) Ступичные подшипники - ок Колеса не идеал, но дело не в них - проверено Звуками вибрация не сопровождается ПОДОЗРЕНИЯ: К сцеплению кикто не прикасался как миниму 250 000 км. Может демпфер в диске сцепления, но при трогании с места нет никаких вибраций, рывков. Посторонних звуков тоже нет. ВОПРОС: Что можете посоветовать, где искать? P.S. Рылся в поиске, но не нашел никаких решений данных проблем, подходящих под мою симптоматику... Спасибо.

У меня тоже лифт Тач дог 6" сначала заказал тоже самые жесткие ,но потом пообщавшись на форуме решил обменять на обычные, т,к груженый езжу редко ,в основном пустой не счичая обвеса и лебедки, вибрации нет,хотя вру по началу когда первый раз прокатился после лифтовки, появилась при скорости 60км потом пропадала при наборе скорости ,после замены крестовин все пропало,для этого лифта так же пришлось делать дропбоксы,изготавливать проставки под хвостовик кардана ,так же делал регулируемые верхние штанги на заднем мосту,для того чтоб изменить угол работы заднего кардана со стороны хвостовика,удлиннял нижние штанги т,к мост находился не по середине арки, а сместился вперед в следствии лифта ,углы работы крестовин после лифта 6" оставляют желать лучшего,пружинами доволен, ездить комфортно

To: lacrusto Я рад,что произвожу впесатление владельца сервисов в Москве.Увы.Это пока не так.Но пружину установить может любой слесарь в набором ключей.Технологически,это просто замена аммортизатора.Другое дело,что снятие торсионов вызывает иногда некоторые сложности.Часа на два.Но уверен,что ,например,парни из ТЛКК или другой какой профильной и не очень конторы решат легко. Что до меня,то планиую приехать на Боломуты.Могу там всё показать-рассказать,с учётом выпитого внятно. To: RML Мы делаем бодик 5см(Только не колобашками,обязательно 2я и 5я точки на кронштейн) и всё хорошо.Отчёт готовим.Живьём-там же,на Боломутах.А 3.5см проставки под колёса,я та ежжу на 315.70.17,и 105м диске,а свампер мы ставим на родной.И туда надо проставки.Потому как на 36м свампере 105й диск не проходит без уродования машины. Где то рядо фотоотчёт и статья по лифтовке сотки.Чуть пождите.Сделаем. В принципе,могу пока сюда выложить,а то пока там для сайта фотки прилепят,ещё чего. Ну и теперь камасутра Опоры. Откручивание старых болтов не сложно, Тойота ,как всегда, на высоте с качеством крепежа. Особенно если с вечера забрызгать резьбы ВДшкой. Это касается основных болтов стягивающих кузов с рамой через подушки .Сложности подстерегают при снятии второй и последней опоры,которые выполнены сайлентблоками,т.е. резиновая часть имеет внешнюю и внутреннюю металлические обоймы к которым приварена. Из каких то неясных соображений Тойота завела болты, крепящие уши сайлентблоков с неудобной для нас стороны. Точнее соображение ясное , но ставит нас в сложное положение. Дело в том, что болты установлены сверху вниз, так, как удобнее работать на конвейере. Внизу, в рамный кронштейн, вварены закладные мёртвые гайки. И именно они выпьют кровь, если у вас нет под рукой газового поста. На машинах до 2003г,не по конструкции, а просто по возрасту, особенно, если машины эксплуатируются в крупных ,просоленных зимой городах, данные гайки держат болты насмерть. Головки болтов между кузовом и рамой. Если при неаккуратной работе срежутся грани, то это уже только рубить зубилом калёный болт. А посему, последовательность такова: 1.Открутили все болты крепления кузова. Не забыли дополнительные болты страховки кузова на отрыв, находящиеся под задним сиденьем. 2.Сняли радиатор. Подлежит опусканию на величину лифта. 3.Сняли патрубок забора воздуха с фильтра. 4.Сняли патрубки, интеркулера - они имеют крепление на раме и не дадут поднять кузов. 5.Расстегнули трубки охлаждения АКПП если у вас АКПП. Или проконтролировали свободу трубок сцепления. 6.Сняли тягу привода селектора АКПП. Подлежит удлинению на 3см. 7.Сняли рулевой вал, часть идущую от моторного щита до рейки- подлежит удлинению на 4см. 8.Сняли бампера. 9.Сняли брызговички, закрывающие моторный отсек от грязи из под колеса. Они крепятся и на кузове и на раме. 10.Тормозные трубки заводом проложены таким образом, что растягиваясь в своих спиральных частях позволяют поднять кузов, но проверке на предмет достаточности подлежат. 11.А теперь, понимая, что мы могли что ни будь забыть внимательно ищем, что же мы забыли перечислить и что вы можете повредить ещё при подъёме кузова. Потом, проверяем ещё раз. И ещё раз. И только излазав всю машину, переходим к следующему пункту. 12.Извлекаем болты только с одного борта и приподняв этот борт кузова за порог см на 8-9 , начинаем эксгумацию болтов второй и последней опор- сайлентблоков. Достаточно сложно спасти сайлентблок- его резиновая часть вмурована в стакан и при нагреве может отслоиться. А греть надо сильно, часто до красна гайку и болт, которые находятся в паре см.от него. Нагрев и полив струйкой воды не оставляет шансов ржавчине и болт выходит всегда, часто ценой здоровья сайлентблока, посему правильно перед началом операции запастись новыми. Они стоят около 1500р.Далее устанавливаем проставки под кузов и проставки под сайлентблоки. Устанавливаем новые длинные болты в подушки .Монтируем сайлентблоки в проставки. 13.Внимательно смотрим, чего же мы таки повредили. Записываем, что бы не забыть восстановить и записываем , что мы расстегнули, что бы на забыть застегнуть. Радиатор. С радиатором всё просто. Он обязан вернуться на старое положение относительно мотора. Т.е. быть опущен на 5см.Подробно процесс не фотографировали, места новой сверловки под болты верхних кронштейнов радиатора очевидны и в пояснениях не нуждаются……………..Нижние точки крепления мы не переносим, наращиваем на 5см длину кронштейна. Метод проверенный и надёжный…………….. Попутно вылезает сложность с проходом передней панели трубок охлаждения рабочей жидкости АКПП .Поскольку жидкость в радиатор АКПП подаётся без давления, спокойно меняем оригинальные металлические трубки на маслобензостойкий шланг внутренним диаметром 10мм ,укладываем его показавшимся вам правильным и не принципиальным путём, надёжно фиксируем сочленения нержавеющими винтовыми хомутами…………….. и стяжными хомутами для предотвращения протирания при вибрациях…………………………. Рулевой вал. Рулевой вал мы режем, затачиваем концы отрезков под 45 град для образования разделки под сварочный шов и ,вставив отрезок прутка нормально свариваемой марки(Ст 10-20) Там недописано чутка,но общая картинка понятно.

на 4" и даже 5" ничего не надо, если появилась вибрация- просто крестовины поменять, при лифте они, даже если казались хорошими, начинают капризничать. двойную крестовину мне захотелось при 6"- началась вибрация. это при условии что мост довёрнут- если нет, то действует ШНУС (шарнир не равных угловых скоростей) и вибрация будет из-за непараллельности фланцев моста и разадатки. самый просто способ- берём кардан из следующих: передний от 95й прады, передний от 135сурфа или задний от 185го, несём к токарю-он переделывает фланцы на наши и удлиняет-укорачивает, потом в вибромастер- балансировка и всё готово. контрактный кардан 2-3 тыс, со всеми работами 8тыс максимум.

При лифте ставил кастор-платы ,вибрация была. Заменил на сайлентблоки со смещенным центром, все стало нормально. Вибрация исчезла.

Нифига себе Мой тоже 97 - работы котороые проведены: Замена всех жидкостей: - тормоз - сцепление - охладитель двигателя - масло в раздатке - коробке - мотор - масло в заднем мосту (передний мост порекомендовали не трогать - масло чистое и фетры новые, старый хозяин недавно перебирал) - жидкость в ГУР Из таких: - лобовое переклеено (правда два раза ) - рукава воздуховодов на воздушный фильтр - поменяны ремни и направляющие ролики на кондей и генератор - замена задних аммо (взорвался один от езды по степи второй банально потек) - лебедка электрическая не работала - проблема была в том что с рождения не пользовали - закисло реле - задний дифлок - проблема аналогичная лебедке - замена раздатки в принципе Вадим сказал что ездить можно - были вибрации на 4 ВД - решил поменять не люблю когда в машине что то не работает. - Задняя верняя дверь подварена и покрашена - потеки ржи были вдоль рамки - заменена задняя крестовина Все что остальное делается это улучшайзинг и тюнинг. Так что машина была в идеальном состоянии. Для топикстартера - ИМХО можно найти в очень хорошем состоянии 80-ки правда надо искать звонить договариваться чтобы не перехватили (по поводу моего: я позвонил - через полчаса мой друг поехал посмотрел сказал машина в состоянии для его года в отличном и смысла дальше искать нету, перед этим он с десяток машин посмотрел - ни одну не признал достойной, и сразу отдал задаток, потом через три дня заехал и заплатил за машину) Из тюнинга установлено: - шноркель -2' лифт АРБ - АРБ бампер передний - ГПС и все остальное куплено и ждет своей установки В общем делается удобная и комфортабельная машинка для езды в свое удовольствие

Ойбля... сорри, подкинул гтвна на вентилятор, сам не ожидал. Передо мной прошел 200й в стоке, на летней Мишлен ЛатитьюдТур. Ничего я не блокировал. Ходов подвески, липучки близзак 33' и лифта 100 мм хватило, чтоб ощутимых пробуксовок не было. Проехал за сутки около 200 км. Из новых ощущений: не чувствую люфта в трансмиссии, и при активной подаче газа на наборе есть некоторая вибрация, точно такая, как при заблокированном дифе. По приезду помыл машину и переобулся в МикиТомпсон Байя АТЗ 34,5'. Завтра отдам на замену насоса ГУР, потом на стенд, попробую отремонтить включения заднего лока, и ...

Проект SWAP Cummins ISB6.7 в 105ку (Часть 25. Карданный вал) Вводная. Были мысли вернуть подвеску в исходное состояние, поставить штатные колеса и наслаждаться тишиной и управляемостью в понятиях мостовой машины с проекцией кирпича. Но, разум возобладал! Ставим лифт +4’! И только сейчас с высоты многолетнего опыта, я могу с уверенностью сказать, что ПРАВИЛЬНЫЙ лифт – это очень дорогое удовольствие. При всем уважении к сообществу тюнингаторов и сервисменов и всех причастных к процессам доработки машин. Считаю единственным правильным лифтом 80/105ки – это лифт +4’, все остальное компромисс между управляемостью, надежностью и здравым смыслом. Позвольте подробно не останавливаться о деталях лифта, скажу лишь основные моменты. 1. Рулевую тягу поднимаем на +4’ установив ее на модернизированный кулак с мощнейшей рулевой сошкой. 2. Тягу панара опускаем, обеспечив параллельность рулевой тяге. 3. О касторе… Я надеюсь, это все знают, что при подъеме автомобиля пружинами изменяется кастор (продольный наклон). И фактически колеса, что переднего моста, что заднего приближаются друг к другу. Продемонстрировать этот процесс можно очень просто. Если взять кошку, стоящую на полу за живот и приподнять. Ее ноги сойдутся… Таким образом, подняв машину, мы ухудшаем управляемость и не имеем возможность установить большие колеса, т.к. мост слишком прижат к арке крыла. А ведь весь лифт ради больших колес и затевался… Исправить ситуацию может несколько вариантов 1. Сайлентблоки со смещенным отверстием. Можно немного вернуть кастор, но не отодвинуть колесо от арки. Сами сайлентблоки крайне не надежны и требуют постоянной замены. 2. Кастор платы. По своей сути аналогичная конструкция. Можно исправить наклон но не отодвинуть колесо. 3. Клюшки Есть правильные и не правильные. Не правильный мед, делают не правильные пчелы, поэтому он стоит разумных денег, хотя такой же вкусный и полезный! А правильный мед, тьфу клюшки, имеют очень красивый вид т.к. вытачивают их из целого куска гранита! Справедливости ради можно сказать, что гранитные клюшки можно заказать под разный лифт и с различной длинной. Что обеспечивает отодвигание колеса от арки крыла. Считаю, что применение клюшек под определенный лифт оправдано только на оффроуд автомобиле, где важна геометрическая проходимость. На экспедиционных авто или редко съезжающих с асфальта – это скорей зло, чем польза. Так как конструктов клюшки, хоть и исправляет последствия лифта, он не лишен недостатка. Это дискомфорт при движении по дорогам. Если раньше при штатном положении подвески вы наезжали на препятствие, то клюшка перемещалась вверх или вниз на оси сайлентблока и вы не ощущали ударов в раму. То при использовании модернизированной клюшки, она стоит под углом и наезд на выступ или небольшое препятствие на асфальте уже раскладываться на несколько векторов, один из них в раму, точнее в точку крепления клюшки. 4. Дропбоксы Кронштейн опускающий точку крепления ШТАТНОЙ клюшки на высоту лифта. Так же при изготовлении можно заказать смещение моста от арки. С точки зрения комфорта идеальное решение! Может возникать только вопрос геометрической проходимости, но по моему опыту проблемы могут быть только при переезде очень крупных деревьев. Для этой машины я выбрал именно дропбоксы т.к. жесткого бездорожья не предвидеться, а комфорт на трассе важней! Теперь о карданах. Правильное рабочее положение карданного вала, когда соединяемые агрегаты параллельны друг другу. При этом желательно, что бы между агрегатами угол был чуть больше 1º, т.к. при меньшем или около нулевом угле возникает накат. Соответственно, чем угол карданной передачи меньше, тем большую максимальную скорость он сможет передать без возникновения вибраций и биений. Например: При лифте подвески TLC 105 на +4’ угол наклона заднего кардана равен 9º (+/- 1º). Зависит от правильности подобранных пружин к массе автомобиля. Если после лифта, не предпринять ни каких действий по повороту заднего моста в исходное положение, то задний кардан будет работать не правильно, т.к. положение фланца раздаточной коробки останется неизменным, т.е. 0º ну или 180º как вам удобней на него смотреть. А вот фланец заднего редуктора немного приподнимется. Причем в большинстве случаев эту ситуацию игнорируют, мотивируя тем, что изменения угла фланца по отношению к раздатке в зоне погрешности или просто не знают об этом. Однако поведение лифтованной и не лифтованной машины на трассе сильно отличаются. Понятно, что сравнивать комфорт современных авто с мостовым внедорожником не стоит, но уверяю вас, что 105ый крузер на штатной подвеске весьма приятная машина на трассе и ее движение действительно можно сравнить с крейсером. Естественно мы оставим за кадром моменты управляемости и динамики. Так вот, возвращаясь к лифтованному авто. У него будет всегда присутствовать незначительная вибрация в задней части авто. И рост вибраций будет напрямую связан с ростом скорости. А, в последствии и с техническим состоянием авто, т.к. такая вибронагруженность не проходит даром… Страдают, крестовины, шлицевые соединения, подшипники хвостовиков, сайлетблоки. Я написал, если не исправить! Т.е. не вернуть фланец редуктора в исходное положение. Исправить ситуацию можно, изменив длину продольных тяг. Кто-то удлиняет нижние, кто-то укорачивает верхние. Считаю, что удлинять нижние тяги не стоит, т.к. при большой загрузке авто и полностью загруженной подвеске, колесо попадает в заднюю часть арки, а не прячется в нее. Т.е. возможны контакты с кузовом. И так. Мы вернули два узла параллельно друг другу. И о чудо! Вибрации пропали, в машине комфортно и тихо. Но! До определенной скорости… Есть очень умные книги, где рассказано о теории строения карданных передач, вот основываясь на них можно посчитать при каких углах и скоростях вращения даже правильно установленный кардан способен передать равномерно момент. А дальше или уменьшать скорость или уменьшать угол. По опыту могу сказать, что при правильном положении фланцев раздаточной коробки и редуктора моста, комфортная скорость 110-120 км/ч. Но, это далеко не все. Как я уже говорил, при лифте подвески +4 дюйма угол заднего кардана около 9º. И все бы ничего и могли бы счастливо жить, но…при движении по трассе с около нулевой нагрузкой на трансмиссию — это вроде когда и газ нажат, и машина сама катиться. Возникают жуткие резонансные звуки из трансмиссии. Поискам первопричины этих звуков на www.land-cruiser.ruпотратили несколько лет. Так вот. Звуки исходят от раздаточной коробки с приводом фултайм, а точнее из ее дифференциала, т.к. крайняя опорная точка вала – это опорный подшипник и при нагрузке небольшой, но присутствующий люфт выбран. Решением этой проблемы снять радиальную нагрузку с валов раздаточной коробки. Путем установки трех-точечного карданного вала, т.е. с шарниром ГУКА. И тут снова нужно обратиться к теории строения карданных валов. В случае соединения агрегатов трех-точечным карданным валом, мы должны обеспечить 0º фланца редуктора моста по отношению к трубе кардана и весть набегающий угол в 9º отдать шарниру ГУКА, который стоит со стороны раздаточной коробки. В таком случае, мы обеспечиваем равномерную, без рывковую передачу момента и полное отсутствие вибраций. Желательно установить два таких кардана… P.S. Часто слышал, что шарнир ГУКА не способен передать больших углов. Для этого специально подготовил пару фотографий.