Поиск по сайту

Всем доброго времени суток!!! Ребята подскажите новичку, возможно ли моему железному коню, Prado 120, установить турбину, а то что-то слабоват он для такого объема???Все говорят по разному, хотелось бы получить ответ профессионалов. Движок 3 литра,5L,дизель,араб,г.в.2005.

Наконец-то после года, проведенного в гараже новая оптика заняла свое место. ОПТИКА - ДЕПО 1992-1995г. Решетка с круглым лейблом, вместо надписи TOYOTA Время потраченное на замену 2 с половиной часа двух человек. Инструменты: Болгарка китайского производства бытовая с малым отрезным кругом, отвертка крестовая, торцевой ключ 10-12, дрель, саморезы для (по-моему металлочерепицы)- 6 шт. Саморезы для профиля под гипсокартон 2 шт. Что нужно сделать. 1. Снимаем полностью всю старую мандулу. 2. БОЛГАРКОЙ подрезаем бампер по ребру жесткости от центра до закраин. Габариты потребуют подрезки тоже. 3. Той же болгаркой подрезается место крепления фар. В идеале - внизу по ребру жесткости по краям так же по ребру до середины высоты старых., внутри аналогично по ребру, но как можно выше. 4. на верхней части передней панели придется делать прорезы для креплений фар. ПОДРЕЗАННЫЕ ЧАСТИ ЛУЧШЕ НЕ УДАЛЯТЬ!!! Лучше их подгибать по необходимости. 5. ВНИМАНИЕ!!! Клапан кондея очень близко. Придется открутить реиновый аммортизатор и подгибать крепления. 6. На новой решетке придется ОТКРУТИТЬ два крепления снизу (черные, на двух саморезах каждое). (ПРИКРУЧЕННЫЕ). Не подходят по отверстиям и просто мешают. 7. Фары после подгонки по посадке КРЕПИМ К РЕШЕТКЕ И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОНТИРУЕМ КОНСТРУКЦИЮ НА МАШИНУ!!! 8. Через открученные нижние поворотники можно добраться до нижних узлов крепления фар. Если не добрались - не сташно. 3 самореза+2защелки+крючок = достаточно надежно 9. КЛЕММЫ НА ГАБАРИТАХ НЕ ПОДХОДЯТ!!! Продумайте сразу. Или покупаем нового ПАПУ (рубов так по 350-450 за каждый), либо просто ставим на старую проводку обычные клеммы. Кому как нравится. Лампы в фарах подходят без переделок. 10. Габариты ложаться не совсем идеально. Приходится подтягивать болтами практически внатяг. АККУРАТНЕЕ - на перетяните и не сломайте пластик. Но и откровенного недотяга не нужно - еще открутится на кочках. Вот вроде и все. Пы.сы. Китайский пластмассовый шильдик стоит 250-350 рубов, фирменный КОЙОТОВСКИЙ (тоже пластик) 1200-1500. Какой ВАМ больше понравится - целиком ваш выбор.

полтора дня прокарячился , диф ни на миллиметр не сдвинулся, максимум под ломиком на 1см опускается, может чего то не догоняю, одна опора сзади, две спереди , под которые проставки и ставятся, я своими 120 кило висел на передней опоре, сдвинулась на см, с задняя была тоже откручена....

Всем привет! Приобрёл недавно авто Прадо-120 4 л. в ОАЭ и к нему, помимо основных ключей, были приложены два брелка, но инструкции по использованию этих устройств не оказалось! Может у кого есть такое или знает ссылку, где можно увидеть и посмотреть. Спасибо всем заранее!

На скорости 110-2200 об. на 120-2500об. Такое ощущение, что ещё передачи в коробке не хватает.

Вот такой получился бамперок. Почти закончен, на фото в загрунтованом виде. Далее постараюсь описать весь процес работы. [attachmentid=120928]

потекла вобщем сегодня раздатка, вот с этой дырочки [attachmentid=120884] подозреваю что сальник, но не могу разобраться http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...b1-466c0ef7405c вот все что смог найти, но немогу понять какие сальники. может кто сталкивался с такой проблемой или хотя бы разбирал такую раздатку, помогите плс определиться с причиной и партномерами.

Всем привет. Есть пара вопросов о ШРУСах. У меня в этом узле, что на картинке ниже, на всех трех подшипниках не хватает по одному ролику. Раньше как-то не обращал внимания. Это так и должно быть? [attachmentid=120774] И еще вопрос. Есть ли какие-либо особенности при установке внутреннего и наружного ШРУСов на вал? Устанавливаются под определенным углом относительно друг друга или еще, что-то? Спасибо.

Имеется тоета кроун вагон, двигатель по шильдику 2lte автомат, 12 ошибка горит уже как два года, заводится что на холодную что на горячую со второго третьего раза, если покататься минут 20 потом заглушить на 20 минут, то отказывается ехать ты газ в пол а он чуть обороты поднял и усе, пока не разгонится до 2000 тысяч, щас появился новый глюк, мы начили сами подгазовывать,что на горячую что на холодную без ризници, стоит на холостых обороты плавают от 650 до 1000 причем не плавно а резко поднимаются до тысячи и также резко падают, проявляется на всех режимах, едиш потихой по дороге, держиш полторы тысячи на 60 км а он сам подкидывает до 1900. я так понимаю тнвд под замену или есть смысл починить, мои предположеиния тнвд и датчик дозировки подачи топлива на тнвд, если снять фишку с датчика положения педали, обороты прыгают с 1200 до 1300-1350. Помогите советом буду благодарен, если что где не правельно написал прошу особо не пинать)

Prado120/ 2006/ D4D Возникли проблемы с пневмоподвеской. В движении начал чувствовать все ямы. Остановился зад лежит на опорных подушках. Нажал кнопку поднять. Машина поднялась в самое верхнее положение и теперь ни на что не реагирует. Проверил все предохранители и датчики высоты. Все Ок. Сбросил клеммы. Тоже никаких изменений. Что посоветуете? Подскажите: 1.Как возможно стравить воздух с пневмоподвески? 2.Кто-либо измерял сопротивление датчиков положения?

Всем здравствуйте. У меня такая проблема: на мелких кочках стало дребезжать. Залез под машину и нашел что дребезжит. Стоит сразу за коробкой (автомат). Тяги к ней присоединены. [attachmentid=120036] В пыльнике обнаружил разбитое на три части какое-то кольцо. Пытался найти что-нибудь об этой части на форуме - не получилось ведь не знаю даже как эта штука называется. Может кто знает как? И разбирается ли она или только целиком меняется? Опять нужно название чтобы спрашивать, а не объяснять где стоит и как выглядит. Заранее благодарю.

горит чек, комп показал следующие ошибки: P0120 дроссельная заслонка/педаль, цепь датчика положения "А" P0710 трансмиссия, датчик температуры жыдкости, цепь "А" P1135 определяется производителем посоветуйте пожалуйсто что мне лечить. при включении любой скорости сильный талчок, как вроде сцепление бросил.

Ревизия на 3RZ-Fe, 98 год выпуска. Трамблер присутствует Ревизия была задумана в качестве профилактических тем из соображений надежности в авто, так сказать, что бы быть уверенным в завтрашнем дне, уверенным в том что в авто все в порядке и не потребуется в скором времени что-то срочно менять. Уверен, что в таком состоянии авто еще долго бы и упорно служило, как это делают все японские автомобили, пока что-то бы не отвалилось или окончательно не вышло из строя. Так же были еще некоторые моменты при эксплуатации, которые напрягали. Когда знаешь, что в идеале такого быть недолжно, то терпеть это просто кощунство. Согласитесь всем приятно ездить на новом автомобиле, когда все работает и доставляет радость. Вот тут и была задумка привести авто в порядок, может не до нового состояния, но что бы все работало исправно и приносило радость владельцу . В данный момент присутствовали такие негативные моменты как: Недостаточная тяга на средних оборотах (допустим, едем в гору на второй и нажимаем газ, не до конца, иначе произойдет переключение на передачу ниже) двигатель начинает рычать, но тяги не прибавляется. Неустойчивый (плавающий) холостой ход (иногда, раза два за зиму, когда включено много света и D, позволял себе такую вольность как заглохнуть). Недостаточные по величине прогревочные обороты на холодном двигателе. Провал при резком старте и иногда чихание в воздушный фильтр, повышенный расход топлива (около 20 л) в городском цикле. На двигателе в районе трамблера и под клапанной крышкой было потение, что говорило о том, что просачивается масло. Вопросы, освещенные в отчете: 1.Зажигание и трамблер: Высоковольтные провода (ВВ), крышка, прокладка крышки, бегунок, зазоры в трамблере, термопредохранитель, уплотнительное кольцо, установка трамблера, угол опережения зажигания (только проверка). 2. Замер компрессии. 3.Блок дроссельной заслонки (БДЗ): Снятие, чистка, регулировка прогревочных оборотов, замена прокладок. 4.Чистра датчика массово расхода воздуха(ДМРВ). 5.Клапанная крышка: Замена прокладки маслозаливной горловины, замена сальников свечных колодцев, замена прокладки клапанной крышки, замена шайб на болтах крышки. 6.Регулировка тепловых зазоров клапанов: порядок действий, спец. инструмент. Что заменено: Фирма Код Описание Кол-во Цена за 1 шт Toyota 19101-75010 Крышка распределителя зажигания 1 1684,35 Toyota 19037-75010 Провода высоковольтные, комплект 1 1380,7 Toyota 19102-16010 Бегунок распределителя зажигания 1 157,38 Toyota 19121-11080 Крышка трамблера защитная 1 161,89 Toyota 19127-15120 Прокладка крышки распределителя зажигания 1 53,76 Toyota 19133-16240 Конденсатор распределителя зажигания 1 110,83 Toyota 90099-14127 Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания 1 58,57 Toyota 90469-05007 Держатель проводов 1 49,86 Toyota 90469-05008 Кронштейн проводов высоковольтных 1 23,73 Toyota 90919-01176 Свеча зажигания 4 87,4 Toyota 22215-75050 Прокладка корпуса дроссельной заслонки 1 64,19 Toyota 22271-75020 Прокладка 1 38,88 Toyota 11193-15010 Прокладка свечного колодца 4 162,76 Toyota 90210-07001 Кольцо уплотнительное болта крышки ГБЦ 10 37,42 Toyota 11213-75030 Прокладка клапанной крышки 1 315,00 Toyota 90430-37140 Прокладка крышки маслозаливной горловины 1 38,86 Toyota 13753-74110 Шайба регулировочная 6 144,18 Toyota 13753-74130 Шайба регулировочная 5 144,18 Для начала фотки двигателя, очень хорошо помогают, если вы занимаетесь с двигателем в первый раз. Иногда попервости, забываешь что куда подсоединяется, особенно если у вас будет двигатель с антипробуксовочной или курсовой устойчивости и т.д. тогда под капотом будет столько вакуумных трубок что в них не мудрено запутаться. У меня же все просто см. фото. На третьей фотке видно как потеет двигатель под клапанной крышкой в районе трамблера. Вид на дроссельную заслонку. Привод заслонки и кикдауна, на фото видна так называемая «бобышка», у меня немного не в зазоре она, по мануалу там должен быть зазор 2-3мм. Пока ее оставил в покое, нареканий в работе кик-дауна не возникает.

Приобрел прадика араба 120 Наступает жара. А второй контур немогу включить .Охладитель идет в систему трубки холодные а вентилятор неработает все предохранители целые .Вот где стоит вентилятор никак ненайду?javascript:emoticon(':ph34r:')

Выбросил почти новый аккумулятор(12 мес.) Поставил следующий - гелевую DEKу, дорогая сволочь. Теперь репу чешу - из-за чего аккум умер. Когда завожу - напряжение 14,2 с нагрузкой 14,15В Через некоторое время, в движении на средних оборотах напряжение падает до 13,5-13,7В Насколько я понимаю для подзарядки этого маловато.

Вот почти и дождался меня из рядов ВС РФ мой бегемот. а посему и возникают следующие вопросы. сильно не пинайте пожалста. 1) бегемот упорно сопротивляется разгонятся свыше 120-130км/ч. как будто предел, работает ровно. свечи, вв провода, форсунки... куда лезть, где копать? 2) насколько сложно установить систему абс? во сколько это может вылезть по материальным средствам? 3) существуют ли более симпатичные приборные панели нежели стоковая? З.Ы. бегемот 130 93г.в. с движкой 3взе.

Здравствуйте! Пару слов о себе, очень энергичный человек, очень часто в дороге. Теперь о машинке, о тяжёлой её работе. 3-4 раза в месяц вожу прицеп 2-х местный с 2 лошадьми иногда трёхместный, на соревнования. Макс. вес за спиной до 3 т. Раз в неделю вожу прицеп забитый всем чем угодно жо 500 кг. Кароче говоря рабочая машинка. Prado 120, 2006 года, 3.0 дизель, АКПП, пробег 138т. В последнее время чудеса творятся с машинкой, собрались ехать завелась машина супер, как всегда включаю 3D Собираюсь трогаться, она стоит, жму газ обороты набирает, но при этом стоит на месте, выжимаю сципление (тормоз) включаю заднюю при переключение слышу звук или даже скряжет, но скорость включилась, поехала назад. Включив 3D как нечего не бывало машина поехала. Но чувствовалась, что машина едёт под нагрузкой, жмёшь газ у неё нет больше рывка нечего. Отцепив прицеп, сразу при езде вперёд машина глохла, скорость не набирала, но обороты поднимались при наборе оборотов двигатель рычал, тарохтел и очень шумел. Денёк машина постояла все вот эти приколы прошли. Сейчас загорелись лампочки VSC TRC, VSC OFF, AirBag, ABS иногда не закрываются эл.стёкла! В ремонт отдавать на неделю времени нет. Серьёзные ли поломки могут быть? Или бобик сдох на со всем?

Интересуют передние боковые стёкла в двери, но темнее штатных, так сказать, с заводским затемнением, на 100 крузер такие точно есть, даже в экзисте продаются, но я потерял ссылку на тему, где-то на форуме обсуждалось.

Тема старая, может сейчас кто подскажет что лучше залить в 1 GR-FE, машинка 2004 года, пробег в районе 114 кмиль (183 км), в мануале просто написано 5W-30 без ограничения в пробеге, а у нас кто что рекомендует, одни маслянщики castrol 10W-60 аж посоветовали, другие mobil 10W-40. В магазине тайотовском только тайотовское как в мануале. Последний и единственный раз, когда только пригнал машину, заливал castrol 5W-40. Подскажите на чем остановиться? И если на тайотовское переходить, нужно двигатель промывать или как? Когда в прошлый раз меняли воздухом продули и все. Тему продублировал, может старую кто не прочитал, просто через пару дней уезжаю в командировку в тьму тараканью, хотелось бы поменять, maint уже неделю не гаснет. PS: кстати напрягает цена тойотовского масла - 6000 тенге (1200 р.) за 4 литра не дешево за оригинал?

Проясните пожалуйста вопросы по пневмоподвеске 120-го: 1. Если покупаешь 120-й с кожаной комплектации с навигацией, у него обязательно установлена пневмоподвеска сзади? 2. Пневмоподвеска дублирует пружины, или полностью их заменяет? 3. Насколько она нежна на нетяжелом бездорожье? Что в ней повреждается и можно ли ее как-то защитить? 4. Если выходит из строя, насколько это критично для дальнейшего передвижения? Спасибо.

привет всем! приобрел я прадика с двигателем 5vz-fe около года назад решил почистить заслонку почистил все и поставил на место после этого обороты поднялись и при температуре 90 градусов двигатель держит 1200 об.мин снял опять заслонку убавил регулятором в нижней части уже до конца обороты так и непадают вообщем так и езжу пока. теперь у меня товарищ купил такого-же прадика с таким-же мотором я снял его заслонку и поставил себе обороты неупали но это полбеды ставлю все наместо и теперь непадают и у него обороты хотя никакие регулировки на его заслонке не трогали он ругается сильно КТО МОЖЕТ БЫТЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!

Добрый день! Привезли машинку из Штатов, всё хорошо, но пристальный осмотр подкапотного пространства показал, что было что-то откручено слева от мотора по ходу движения. На скорость, работоспособность "отсутствующая" деталь вроде не влияет, ошибок нет. Так как ранее никогда не владел такими машинами, то прошу у вас помощи - может кто знает что там было и зачем могли снять? Мотор 4.0L. Прилагаю фото. http://img861.imageshack.us/img861/7199/79497679.jpg http://img263.imageshack.us/img263/3908/58321231.jpg http://img220.imageshack.us/img220/2161/31202977.jpg Спасибо!

Короче какаято мутная тема. Может кто поможет. До чистки ДБЗ, прогревочные обороты были не очень, в пределаж 1100-1200. И то 1200 это зимой в жуткие холода. После чистки БДЗ (клапан хх снимался и промывался, байпасный клапан под двумя болтами не трогался) замелит такую хитрую фичу. Если сбросить клему с АКБ, после сброса эбу, заводишь и прогревочные обороты в норме 1400-1500, прогреется падают до 750, то что доктор и прописал. Но в последствии уже потом когда заводишь холодную машину то прогревочные обороты устанавливаются каки-то хиленькие в пределах 1000, прогреестся уходят на 750. И так постоянно при холодной заводке. А тут заряжал АКБ с отсоединением и утром когда подцепил и завел смотрю обороты что прогревочные то в норме, крепко задумался. Завожу в течении дня на холодную опять стали маленькие. Потом утром опять провел эксперемент, просто сбросил клему и одел опять, Все пипец опять все нормално с прогревочными. ЕСли клему не сбрасывать то первая заводка с прогревочными все ок, последующие уже не нормальные. Вот сижу чешу репу, что же это за глюк такой. Кажется это что гдето в направлении кхх собака порылась, но вот что конкретно? почему прогревочные обороты теряют 500 едениц хз? И почему при сбросе клемы они нормально востанавливаются но только на первый раз?

Здравствуйте! Я вошел в состав раневодов))) Перенаправте куда следует Машину купил недавно и вот хочу поставить ее на ноги. Авто 3взе мотор РкПП 1990 года выпуск вин jt111vnd009003778 1. ХХ обороты на уровне 1000-1200 оборотов в чем проблема может быть регулировкой пробывал но не опускается ниже. 2. крышка клапанов она сажается на герметик или на прокладку если да то какой номер 3. Мне не нравится руль на моем раннере хочу поставить либо более нового или другого автомобиля тойоты подушка безопасности не критично посадочное место у тойот одинаковое или все разное. Большое спасибо за понимание

Вчера у нас в городе проходил второй этак кубка Бурятии по Внедорожному спорту. так вот. в гомнолине машина не едет совсем. педаль в пол на пониженной, а обороты не набирает выше 1100. и педаль газа проваливается и болтается. как будто тросик кто держит... переводим коробку на N педаль как буд-то отпускают и двигатель реагирует на педаль. как только вылазишь на нормальную поверхность, едет, но на повышеной может не тронуться с места, даже при тапке в пол.. стоп тест 1200-1500 об/мин Уважаемые форумчане, подскажите что могло произойти такое? коробка? плунжер?