Переборка переднего моста 80ки с модификациями и переходом на жидкую смазку ступиц и поворотных кулаков.

[dendrovosek 242]

Всех приветствую. Поделюсь своим опытом в переборке и местами доработками в конструкции в переднем мосту) может кому какие-то моменты и лайфхаки пригодятся)).

Малость предыстории). При покупки машины было понятно что с передним мостом не всё впорядке и что ему требуется ревизия. С одной стороны шрус иногда издавал непонятные звуки, а с редуктора при сливе масла выпадали пережованные остатки сепаратора подшипника (на перёд скажу что редуктор меняли на контракт, видать предыдущий порвало, и мастера были настолько рукожопы, что не могли даже почистить корпус от остатков старого редуктора и влепили новый) масло было сгущенно смазкой для ШРУСа, поворотные кулаки набивали так что лезло в мост.
 На скорости при наборе мост немного подвывал, но прогрессии небыло.
И так я ездил с полтора года, переодически сливая и заливая масло в редуктор, пока шрусом в цапфе неприкончило игольчатый подшипник и он незаскрепел иголками между палкой шруса и цапфой, ну ладно выключил хабы скинул пер кардан и заблочил раздатку.

Видя и понимая что рукожопы побывали во всём мосте было принято решение менять всё потенциально помирающее, а это шруса, все подшипники в мосте, цапфы и из тюненга - трейл-гировские сальники на шары, вместо резино-фетровых уплотнений.
Так-же перевод поворотных кулаков и ступиц на жидкую смазку.

 

И так, после разбора моста стало понятно что ещё нужны и обе палки привода (хук по бюджету), оба старых изрядно замучены жизнью, разорваными шрусами и имели выработку и выбоены в шлицах, и изношенные места обоймой сальника полуоси, ибо рукожопы ставя хабы, не поставили короткие шруса, или на крайняк нужно было прорезать новый паз для стопора на длинных шрусах.

Лайфхак - если шрус под замену и отказывается выходить от несильных ударов молотка, (бывает что стопорные шайбы там раком встают) чтоб незапороть палку привода, воспользуйтесь болгаркой, разрезав гранату, изнутри спокойно утопив стопорное кольцо в паз или сняв его, снимаете остаток шруса. Иначе можно добиться добится подобной картины

 

Далее при снятии редуктора и хвостика, стало понятно, что сепараторы высыпающиеся из редуктора были от другого редуктора, так как тут всё было на месте, но подшипники все однозначно под замену.
При осмотре был только один вопрос к главной паре, по её состоянию всё хорошо, а вот отсутствие снятой фаски на зубьях меня смутил, тоесть зубья на вершине были острые с почти 90°профилем. Сколько видел главных пар, всегда на вершине зубьев снята маленькая фаска на 45°, что придаёт упрочняющее свойство препятствующие сколам кромки, в отличии от острой кромки которая скалывается гораздо легче.
Лайфхак- ну что-ж кто-то подумает вопрос спорный и ненадо но я так и решил сделать эту кромку, взяв бормашину прошёлся по кромке зубьев, создав эту фаску. 
Подшипники были заменены, и не зря выработка на них была. Лайфхак- Внешняя обойма внешнего подшипника хвостовика была вынута с помощью утягивающего свойства сварочного шва, после остывания просто и вынимается рукой.

 

 

Редуктор отмыт в обезжиривателе до сухого состояния, и по сухому со смазкой вдхой только подшипников выставил заводские настройки ГП, после их совсем чуть-чуть подкорректировал, чтобы при кручении главной пары не было звуков и ощущений микроударов, (это возможно только на сухую, минимальное наличие смазки это всё сгладит, но на скорости при нагрузке это всё вылезет в гул или вой) по итогу брызнул краской, пятно контакта оказалось в норме. Увлекся и фото процесса этого не делал)
Чулок моста внутри отмыл начисто и поставил редуктор, после чего просверлил несколько отверстий

для вентиляции пространства между  моторчиком блокировки и корпусом редуктора, в котором всегда скапливается песок и грязь, что способствует прогниванию алюминиевого корпуса моторчика блокировки, внутренняя сторона моторчика также была отпескоструина и покрашена.

 

По поворотным кулакам была следующая задача с Лайфхаками).
Вывести сапуны из верхней точки корпуса.

 

Реализовать слив масла из поворотного кулака из нижней точки. Подумав и обследовав корпус, пришло решение засверлиться в канал болта ближнего к суппорту прикручивающего фетры

 

Тем самым получаем хоть и не очень быстрый но простой слив масла без оттопыривания фетра или сальника. Правда если захочется быстрого слива можно несильно дунуть в сапун.

Засверлить такой слив, можно не снимая поворотный кулак нужно только длинное сверло 5мм.

 

Шары можно шлифовать болгаркой но именно старыми изношенными лепестковыми дисками, они снимают очень слабо и можно аккуратно снимать коррозию и неровности, доводя до сферичности выработанные участки, равномерным несильным прижимом и быстрыми перемещениями.
Ну и в финале традиционная доводка шкуркой).

Так как корпус кулака буду заливать маслом под пробку, сальник полуоси в шаровой опоре, нужно ставить наоборот, пружинкой на внешнюю сторону, это не очень просто, но плоской оправочкой вполне выполнимо.

 

Новые палки приводов пришлось почистить болгарочным ершом от шлиха, который появляется после термообработки.

Который при работе осыпается в мосту если его оставить. И его я скажу немало, пыли поднялось достаточно много, пока его чистил с 2х приводов.
Ещё доводка нулевкой места где трётся сальник по приводу.

Цапфы. Оригинальные стоят каких-то невнятных денег, иж-техно их производство свернул, попались цапфы фирмы Sat, негативных отзывов по ним не нашёл, и цена приемлемая, взял их. Из замечаний по ним это грубая обработка, пришлось долго и упорно шлифовать место по которому ходит сальник, иначе сальник долго не проходит))).

Сталь оказалось весьма крепкая, пришлось убить очень много шкурок, прежде чем поверхность стала достаточно гладкой.

 

В ступицы сделал сливные-заливные отверстия для масла под винты М8 в потай.

На задних ступицах добавил пыльник из нерж листа для доп защиты сальника, мелочь а приятно, так как щель там, немаленькая была.

 

Шайбу между ступичным подшипником и гайкой пришлось традиционно дорабатывать, до на мой взгляд правильного вида её стопорящего язычка.

 Даже смешно, в такой широкий паз такой узкий язычёк отштамповали... Который долбиться в резьбу и бывает кстати иногда отламывается...

Следующий спорный Лайфхак, это замена шпилек полуоси-хаба на болты. Оригинальные шпильки уже подгнили у основания да и состояние у них так себе. Ну и в целом мне не особо нравилась эта система конус-шпилька из-за иногда возникающих сложностей с разбором. Гораздо больше понравилась система - Прочный болт 10.9 с телом на которое садится конус.

 

При сборке принципиально не использую здесь прокладок, так как они имеют свойство проседать и крепление ослабляется.
При сборке болтов с конусами сначала протягиваю их до упора, потом через другой болт их простукиваю для уплотнения конуса и ещё раз протягиваю.
При разборе выходит болт вместе с конусом.
На прошлой машине было сделано так-же, каких-то проблем с этим креплением не возникало.

 

Залил везде масло 75-140 для высоконагруженных передач.

В один поворотный кулак и ступицу входит примерно 1,5л.

Теперь едешь и тишина от моста))

ТрейлГировские полиуретановые сальники на шары встали весьма плотно, только тонкая маслянная плёнка остаётся)

[Сергей55Омск 1]

хорошо когда сам и токарь и пахарь и жнец  на СТО такое делать не будут (((

[dendrovosek 242]

5 часов назад, Сергей55Омск сказал:

хорошо когда сам и токарь и пахарь и жнец  на СТО такое делать не будут (((

Думаю всё зависит от конкретного мастера, если мастер понимает чего хотят добиться теми или иными внедрениями и зачем это делается, это хорошо, а если не понимает, то к таким любое обращение лотырея. Много зависит и от возможностей желающего. Ибо подобный подход всегда более затратен  по времени относительно стандарта хлоп-шлёп-следующий! У меня на всё про всё ушла неделя.

[Сергей55Омск 1]

18 часов назад, dendrovosek сказал:

Думаю всё зависит от конкретного мастера, если мастер понимает чего хотят добиться теми или иными внедрениями и зачем это делается, это хорошо, а если не понимает, то к таким любое обращение лотырея. Много зависит и от возможностей желающего. Ибо подобный подход всегда более затратен  по времени относительно стандарта хлоп-шлёп-следующий! У меня на всё про всё ушла неделя.

ну естественно , неделю по времени занимать место на сто, это для них вообще не интересно))) да и  вы правы, они сами этого не предложат, это нужно шурупить самому в этой теме.

[dendrovosek 242]

4 часа назад, Сергей55Омск сказал:

ну естественно , неделю по времени занимать место на сто, это для них вообще не интересно))) да и  вы правы, они сами этого не предложат, это нужно шурупить самому в этой теме.

Эта тема и создана больше для тех кто сам делает или собирается сам делать))

На СТО занимающийся ещё и тюнингом-доработками, думаю легко смогут аналогично сделать, а несколько толковых человек это сделают дня за 3.

Другое дело что в толковых людях проблема. Предыдущий владелец машины и говорил, он её и не продавал бы, если бы было где обслуживать, рукожопы любую машину до непотребства доведут. И смотря что там было наделано, я его понимаю.

Изменено 1 сентября 2020 пользователем dendrovosek

[SVG 81]

Все это понятно, сделано с умом и достойно и надежно, только один вопрос, насколько сотен тысяч км прослужат дольше Шрусы, подшипники и др. детали с такой переделкой нежели в густой смазке? Если у меня например, да и многих других пожалуй, пробег составляет 240 тыс. км, а я заменил только ступичные подшипники одной передней ступицы, и то как оказалось дело было не в подшипниках, а в той упорной шайбе на которой колея уже образовалась. Может выгодна такая переделка, когда мосты из воды постоянно не вылазят, слил масло и воду если попадает, так наверно

[dendrovosek 242]

52 минуты назад, SVG сказал:

Все это понятно, сделано с умом и достойно и надежно, только один вопрос, насколько сотен тысяч км прослужат дольше Шрусы, подшипники и др. детали с такой переделкой нежели в густой смазке? Если у меня например, да и многих других пожалуй, пробег составляет 240 тыс. км, а я заменил только ступичные подшипники одной передней ступицы, и то как оказалось дело было не в подшипниках, а в той упорной шайбе на которой колея уже образовалась. Может выгодна такая переделка, когда мосты из воды постоянно не вылазят, слил масло и воду если попадает, так наверно

Хороший вопрос. Поясню по ресурсности и нюансах. Масло выполняет не только функцию смазки но и функцию индикатора состояния сальников и уплотнений. Например при консистентной смазке сальники и уплотнения как это часто бывает, могут погибнуть, но течи никакой не будет, по факту щель для доступа воды и пыли есть а этого внешне незаметно пока непоявятся люфты за счёт абразивной и коррозионный выработки, в частности от коррозионной выработки страдают в основном цапфы по обойме подшипника.

С маслом же картина несколько иная, как только сальники и уплотнения приходят в негодность, масло начинает течь показывая неисправность. Тем самым заведомо избегая возможности попадания туда абразива и воды (если конечно совсем глубоко не нырять что через сальники давлением продавит, в таких условиях уже нужен поддув через сапуны)

Жидкое масло имеет свойство циркулировать и отводить продукты износа из рабочей зоны детали, в отличие от консистентной смазки которая продукты износа составляет тут же в рабочей зоне, смазывающая способность у жидкой смазки будет гораздо выше, и ресурсность деталей, сальников и уплотнений тоже будет выше, нежели у расползавшейся по краям консистенции.

Обслуживать узлы с жидкой смазкой гораздо проще и приятнее, слил и залил) не нужно возиться с разбором и выниманием консистентки, измазывая ей всё вокруг себя. 

На сколько в процентном соотношении увеличится ресурсность вопрос сложный, и тут покажет только очень длительная практика как один фактор и как второй фактор какое масло лить, так как не все масла одинаково хорошо держат масляную пленку, я в редуктора мостов и в ступицы с поворотными кулаками лью 75-140. Хоть оно и немного дороже, но свойства у него более подходящее для этих мест.

На моей многолетней практике, пока все переделанные на жидкую смазку ступицы и поворотные кулаки, нуждаются в обслуживании гораздо реже, нежели на традиционной консистентке.

 

 

Изменено 1 сентября 2020 пользователем dendrovosek

[marha 58]

Смотрю хабы поставили АЙСИН, у вас трансмиссия фултайм или пар тайм?

[dendrovosek 242]

1 час назад, marha сказал:

Смотрю хабы поставили АЙСИН, у вас трансмиссия фултайм или пар тайм?

Трансмиссия Фулл. Хабы поставил предыдущий владелец машины. Мотивом было что если что-то навернётся в мосту (а у него наворачивалось и не раз) то проще выключить хабы и скинуть кардан, нежели еще и крышки скидывать. И тут я с ним солидарен, и в целом не против хабов, с ними в какой-то степени проще обслуживать, например шприцевать кардан, хаб выключил и крути.

Касаемо Айсина, это лучшие хабы, и действительно сделаны качественно и  герметичными, в отличие от AVMа и своих копий типа Red BTR и рифа.

Где крутилка, там стоит пятигранное резиновое кольцо. Обеспечивающие герметичность крутилки. У копий стоит четырёхгранное, которое не герметизируют.

Изменено 1 сентября 2020 пользователем dendrovosek

[AZIAT 4 206]

30.08.2020 в 23:03, dendrovosek сказал:

Лайфхак- Внешняя обойма внешнего подшипника хвостовика была вынута с помощью утягивающего свойства сварочного шва, после остывания просто и вынимается рукой.

Пресс ? Не , не слышал .

30.08.2020 в 23:03, dendrovosek сказал:

взяв бормашину прошёлся по кромке зубьев, создав эту фаску. 

 

[dendrovosek 242]

5 минут назад, AZIAT сказал:

Пресс ? Не , не слышал .

 

 

Прес есть, но для этого возни много в этом месте. А так, несколько минут и обойма в руках, корпус даже от пола отрывать не нужно.

9 минут назад, AZIAT сказал:

 

 

Я ожидал таких реакций))) Можно конечно долго спорить на эту тему. Но я считаю что фасочка на закаленных деталях нужна. Острую кромку гораздо проще сколоть. Бывает что разрушение начинается со сколов кромки. Далеко не сразу сколотые частички прилипают на магнит пробки, они могут еще изрядно попутешествовать по подшипникам.

[stass_03 263]

все эссенуации с переводом на масло, спецгайками ступиц и пр, имеют место быть:

а) для колёс от 37 (прадики и сурфы с ПМ прадо- от 35)

б) для машины которая асфальт видит только "от гОвен - до гОвен"

в остальных случаях эти телодвижения - пустая трата времени. 

мнение основано на личном опыте и опыте друзей.

 

Изменено 2 сентября 2020 пользователем stass_03

[marha 58]

13 часов назад, dendrovosek сказал:

Трансмиссия Фулл. Хабы поставил предыдущий владелец машины.

Я так понимаю у вас ФУЛ, а вот гранаты стоят с короткими шлицами, иначе на длинные шлицы АЙСИНы не подходят, только кольцо точить.

[dendrovosek 242]

4 часа назад, stass_03 сказал:

все эссенуации с переводом на масло, спецгайками ступиц и пр, имеют место быть:

а) для колёс от 37 (прадики и сурфы с ПМ прадо- от 35)

б) для машины которая асфальт видит только "от гОвен - до гОвен"

в остальных случаях эти телодвижения - пустая трата времени. 

мнение основано на личном опыте и опыте друзей.

 

У меня опыт показал, в любом режиме эксплуатации, масло увеличивает ресурсность.

29 минут назад, marha сказал:

Я так понимаю у вас ФУЛ, а вот гранаты стоят с короткими шлицами, иначе на длинные шлицы АЙСИНы не подходят, только кольцо точить.

Да, гранаты короткие. Да, чтоб гранаты с длинным шлицом задействовать, нужно проточить паз под стопор, как на американской гранате longfield.

 

Изменено 2 сентября 2020 пользователем dendrovosek

[=^. .^= 218]

Иж-техно вроде опять делает цапфы, остальное  и 

[SVG 81]

20 часов назад, dendrovosek сказал:

20 часов назад, marha сказал:

Я так понимаю у вас ФУЛ, а вот гранаты стоят с короткими шлицами, иначе на длинные шлицы АЙСИНы не подходят, только кольцо точить.

Да, гранаты короткие. Да, чтоб гранаты с длинным шлицом задействовать, нужно проточить паз под стопор, как на американской гранате longfield.

Шлицы на коротких и длинных нужно перепроверять, разной конфигурации шлицы на коротких и длинных Шрусах, и скорее всего одинаковых не бывает. Я на длинную гранату не смог одеть хаб Айсин, чтобы в последствии кольцо под проточку выточить, в начале шлицев немного заходят, дальше не идут. Визуально видно, шлицы разные

[dendrovosek 242]

5 часов назад, =^. .^= сказал:

Иж-техно вроде опять делает цапфы, остальное  и 

Забавно, а нетак давно смотрел, небыло. Ну да и ладно, эти пока меня устроили, а шкуринг показал что сталь далеко не пластилин.

1 час назад, SVG сказал:

Шлицы на коротких и длинных нужно перепроверять, разной конфигурации шлицы на коротких и длинных Шрусах, и скорее всего одинаковых не бывает. Я на длинную гранату не смог одеть хаб Айсин, чтобы в последствии кольцо под проточку выточить, в начале шлицев немного заходят, дальше не идут. Визуально видно, шлицы разные

Первый раз слышу. Несталкивался с таким. Мож брачёк вам попался.

Бывает, новое на новое очень плотно садится, но чтоб не сходилось не сталкивался.

 

[SVG 81]

2 часа назад, dendrovosek сказал:

Первый раз слышу. Несталкивался с таким. Мож брачёк вам попался.

Бывает, новое на новое очень плотно садится, но чтоб не сходилось не сталкивался.

 

Были Айсины не оригинальные, но без брака, Так вот точнее хочется узнать про шлицы, не первый раз слышу что они разные по конфигурации на коротких и длинных гранатах

[Nemo.1011 338]

16 минут назад, SVG сказал:

Были Айсины не оригинальные, но без брака, Так вот точнее хочется узнать про шлицы, не первый раз слышу что они разные по конфигурации на коротких и длинных гранатах

У 105ки и 80ки разный профиль шлица на шрусах и полуосях.

[SVG 81]

7 минут назад, Nemo.1011 сказал:

У 105ки и 80ки разный профиль шлица на шрусах и полуосях.

Это я знаю, я имею ввиду длинный и короткий Шрус 105-го. Вот на свежей 70-ке пытались хабы поставить на короткий Шрус, а Шрусы со 105-ым одинаковые (описание в 190-м посту)

 

в продолжение https://www.drive2.ru/l/3330828/