Таблица лидеров

Когда приходит полный швах с управлением стекла заднего борта (сгнил блок в заднем крыле+отказ заднего дворника).. СХЕМА ДОПУСКАЕТ продолжение жизни "на костыле"! =)) Решение выглядит примерно так: ..находим блок, понимаем что он уже труп =)) У нас остается только колодка жгута проводов.. Далее,.. если есть возможность =)) берем, находим, приобретаем,примаем в дар.. половинку (сторона "папа") транзитной колодки стоящей под стулом водителя (лев. сторона). она-же по схеме: "BK-1" Абсолютно идентична и идеально подходит в замен разъема блока упр. При помощи паяльника или без ,на половинке колодки ВК-1 собирается схемка из двух релюх и разветвителя питания + перемычко =) Ставим .. Такой метод позволяет вернуть стекло в рабочее состояние, при этом сохраняется работа контрольных ламп в панели приборов , ограниченно (1режим) работает дворник +дрызгалка =)

Кому что, кому дизель кому бензин, но только не надо навязывать своё мнение, каждый сам выберет для себя.. Моё (только моё) мнение что уж лучше на 2106 ездить чем на тяжелом внедорожнике с задним приводом(поэтому Патрули и не в цене). Экономии (0) Гемороя в управлении зимой больше в разы, но...как и написал это моё субъективное мнение типа ИМХО...

поменяли кольца поршневые ,вкладыши шатунные,колпачки,ну и соответственно прокладку под головку,3000 полет нормальный ,масло не жрет,газов значительно меньше,крышку заливную открываешь лежит на месте ,а было взлетала,цена ремонта 37000 тыс.

В качестве ап-а. А зачем искать чего-то при наличии компонентов? Работа не такая и сложная. Сэкономишь хорошую сумму по там цена которые сейчас заряжают за эту инсталляцию. Сам делал это и на ниве (тогда еще биксенон от мерседеса в моде был) и потом на тойоте уже китайские модули вживлял. Аккуратность и терпение. Зато потом как обмыть сделанное можно.

Стоковые диски и колодки на суппортах 2017го года....

На драйве потолкайтесь. Там сейчас много людей, которые делают кастом-фары

купил средство для протирки стекол Rainix за 800руб, раз в месяц протираю стекла снаружи. С утра включать ничего ненадо, чистое стекло не только лобовое но и боковые вкруг и зеркала.

Польза будет точно, ставь. Даже стоковые диски и колодки покажут гораздо более хорошие результаты чем другие в предыдущем размере.

Может, проще ошибки посмотреть, чем гадать над неработающим котлом?

Заглушил ЕГР механически и программно, почистил впуск от сажи, в принципе её было немного для пробега 180тысяч. Расход уменьшился на 1 литр, все остальное без изменений.

На 1FZ ОЖ температура не выше 86 ни зимой ни летом, масло достигает до 110. Выше не надо лучше ниже. Собственные наблюдения - под нагрузку когда ОЖ достигает 98 градусов масло достигает 130-135 градусов. Текучесть горячего масла падает прогрессивно - например ОЖ - 82, масло 105-110, давление на 3000 4 - 4.5 бар. И теперь при ОЖ 96-98, масло -130-135 давление на 3000 в районе 2.2 - 2,8 Так что не надо мотор в кипятке держать, обоссцытся он потом. Бензинке не страшен холод.

Вот 1-ый пост. 2 года в моей машине зимой было чуть теплее чем на улице. В этот раз решился все исправить, причем с полной ревизией системы отопления и пр. Вот небольшой отчет. Снял полностью всю панель. и увидел (схематично) то, что на приложенном рисунке. [attachmentid=98668] Отмечу ! Снимал полнстью все - блок с моторчиком, кондиционером и отопителем. P.S. Первым снимать блок нондея, т.к. он придавливает все остальное. Иначе можете поломать крепления потерявшего с годами пластика. При ревизии обнаружилось: 1. как в первом посте радиатор кондея весь засран. 2. Радиатор печки чист, почти стерилен. 3. Соединения блока кондера с отопителем и моторчиком пришли в негодность и холодный воздух фигаччил в ноги пассажиру и в бардачек, не доходя до отопителя. Сначала подумал выкинуть наффиг радиатор кондея, но пришла мысль, что если его не будет, то засрется радиатор печки, у которого более нежные и мелкие соты, которые так просто не прочистишь. Радиатор кондея играет роль фильтра входящего воздушного потока. Где-то на форуме читал, как то-то чистил засоренный радиатор заточенной пилкой по металлу - я повторил эту процедуру. Заняло примерно 3 часа, На просвет все идеально. P.S. Чистить аккуратно, т.к. ребра радиатора не плоские, а с перфорацией внутри. Далее уплотнил все соединения средствами для уплотнения окон. Использовал плотную (помоему полиуритановую) липучую полоску шириной 16 мм. толщиной 5 мм. и паралоновую в 2 ряда по 5x5 мм. P.S. Нюанс ! При обратной сборке не зубудте пропустить тросик на краник отопителя так, чтобы хватало длинны (как можно выше). Штука в том, что для удобства я под капотом открутил этот краник и в планах по обратной сборке он был почти последним. Каково было мое удивление, что тросика не хватает !!! Пришлось сильно коряжиться, чтобы пропустить его в салон и потом обратно. Результат. 1. Пропал лишний шум воздуха. Даже на максимальных оборотах шума не слышно. 2. Дует на самом малом ходу вполне достаточно, чтобы прогреть весь салон на стоящем авто. На максимальной скорости очень быстро все прогревает. 3. Воздух теперь с легкостью проходит отопитель. Если подставить руку, то через минуту руку уже начинает ощутимо жеч. (в т.ч. на ходу). 4. Нет щелей. Теперь нет холодных потоков воздуха за панелью. Общие ощущения. Ремонт занял 2 целых дня с 12 - 22. В машине стало комфортно как дома в домашних тапочках. Удивляет - ну неужели если на моей 90-го года машине возможен такой результат. Что же тогда было на новой машине !! Тогда, еще в 90-х годах японские инженеры так классно умели проектировать. Почему же наши не могут потратить 2 дня и сделать хотя бы тоже самое !!! У меня на работе УАЗ Патриот - это просто жесть. Звук и вибрации от пропеллера в разы значительнее дизельного ДВС . Всем замерзающим - не вешать нос !!! Исправная печка - огонь !

На прошлых выходных промывал обе печки.подключил шланг, на обратку, под давлением водой, грязи(ржавчины) не меряно процедуру продолжал пять раз на каждом радиаторе пока чистая вода не потекла. Теперь в салоне "Ташкент" Езжу не нарадуюсь