Таблица лидеров

В бескрайних просторах информации существует такой рецепт для TOYOTA с климатконтролем: Работа системы при обнаружении неисправностей. При обнаружении неисправности (блокировка компрессора) система кондиционирования автоматически выключится. При этом индикатор "A/C" будет мигать с частотой 1Гц. Включение режима диагностики 1. Выключить зажигание. 2. Удерживая нажатыми кнопку "AUTO" и кнопку выбора забора воздуха (внешний/внутренний), включить двигатель. 3. Индикаторы панели управления должны загореться 4 раза с интервалом в 1 сек. 4. Чтобы выйти из режима диагностики, нажать кнопку "OFF". 5. После проверки индикаторов автоматически начнется диагностика датчиков. 6. Для проведения диагностики приводов нажмите кнопку выбора забора воздуха. Проверка приводов должна осуществляться на прогретом моторе. Для замедления проверки нажать кнопку обогрева переднего стекла С интервалами в 1 сек. будут срабатывать приводы заслонок, вентилятор и реле. Для перехода в режим диагностики датчиков нажать "AUTO". 7. Результат диагностики датчиков отображается в окне отображения установленной температуры. При наличии 2 и более кодов индикация начинается с наименьшего. 8. Для завершения диагностики нажать кнопку "OFF". Очистка памяти После устранения неисправностей произведите очистку памяти: во время диагностики датчиков нажмите одновременно кнопки обогрева переднего и заднего стекол. Коды неисправностей: 00 - Нет неисправностей. 11 - Датчик температуры воздуха в салоне. 12 - Датчик температуры окружающего воздуха. 13 - Датчик температуры за испарителем. 21 - Датчик солнечного света (срабатывает и в случае освещенного датчика). 22 - Блокировка компрессора. 23 - Отклонение давления хладагента от нормы. 31 - Неправильное положение заслонки смешивания потоков воздуха. 32 - Неправильное положение заслонки направления потока потоков воздуха. 41 - Привод заслонки смешивания потоков воздуха. 43 - Неправильная работа привода заслонки направления потока воздуха. 99 - Неисправность Multiplex

На основе перечисленных конструкций есть вариант "для очень ленивых" Или кому прям сегодня уже надо выезжать в пыльные степи, а фильтра все нет и нет. 1. Берется фильтр, тот самый, что рекомендовал Вжик. Например, с кодом amd.fc167. 2. С фильтра отрезается с обоих боков усилитель. И вырезается кусочек примерно 35х75мм. 3. Далее снимается накладка на порог, накладка на боковую стенку (возле ноги), получается доступ к вентилятору. Три самореза -- и вентилятолр снят. 4. Снимается бардачок, затем панель в нише бардачка, вытягивается воздуховод, и еще один угловой кусок воздуховода. Это нужно чтоб добраться до разъема мотора переключения забора воздуха "улица-салон". 5. Печка переводится в режим "забор из салона", фильтр вкладывается в пространство под заслонками. Как раз туда, куда он бы помещался, если выпиливать дырку в корпусе. 6. Заслонки переводятся в режим "с улицы", моторчик заслонок отключается. При этом заслонки слегка закусывают фильтр и фиксируют его на месте. 7. Сборка в обратном порядке. Всей работы на 10 минут. Из плюсов: 10 минут, ничего не надо резать, и, самое главное, разбирать пол-машины, чтоб достать печку. Из минусов: больше нет режима "забор воздуха из салона", но я им никогда не пользовался, а автоматика, которая постоянно на него переключает, задолбала Не скажу, что фильтр там лежит идеально, и фильтрует до состояния морской свежести. Но с ним гораздо лучше. На фото фильтр после майских праздников в Казахстане. От мух и листьев он вообще поможет на 100%. Перфекционисты могут потренироваться с вырезанием бумажного шаблона, чтоб подобрать форму фильтра, оптимально прилегающего к корпусу. Я забил

Я тебе, как особо одаренному, повторю, со старой тонкой шайбой узел затягивался моментом по мануалу. С заменой производителя проблемы нет, два года узел прекрасно ходит, причём исключительно по бездору на 42х колёсах. Кстати, именно после моего поста иж техновцы и внесли изменения в этот узел

Две нижние и под корпус дросселя возьми

Первое и наверное самое важное не ездить на машине как на гоночном болиде, ну не любит дизель высоких оборотов , кто бы не утверждал обратное. Я например на трассе в обгонах и просто при ускорении в трафике не кручу больше 2т об. Обязательная замена масла ДВС каждые 5т км, несмотря на периодичность в мануале 10т км.Обязательная замена воздушного фильтра каждые 10т км. Не забывать что масло есть не только в двигателе, поэтому замена в: коробка,раздатка,трансмиссия(мосты),гур,тормоза каждые 40т км, антифриз если red то каждые 40т км, если pink то каждые 80т км.Не забываем греть в зимний период не только движок но и коробку.Примерно раз в 3-4 дня даем на трассе обороты для того чтобы вылетала вся гадость скопившаяся в системе выхлопа от вашей аккуратной езды. Все истины вроде прописные, но 90 % людей этого не делают!

С большей вероятности могу Вас заверить что уже не корректно работает система подачи топлива. Всё имеет износ. Если Вас не пугает процедура снятия форсунок, то есть смысл их извлечь, отвезти на CR стенд и снять показания. Однозначно морально/материально готовьтесь что 1-2 как минимум попадут под замену, но это лучше чем потом быть участником обсуждения в теме. п.с. жути не нагоняю ни в коем случае, просто нынешняя действительность такова...

Имеется опыт «убийства» двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 2011г с пробегом примерно 118 тыс/км. Хочу подробно описать симптомы, может кому-то поможет, букв будет много. Итак... от части есть схожесть с симптомами Andrey Kolchanov (пост 106), начнем с самого начала... Тюнинга нет, фильтра оригинал, замена масла 5-6 тыс/км, один владелец с новья, зимой хранение гараж теплый. Ноябрь 2016 замена масла с фильтром, перед поездкой длиной в 2 - 2,5 т/км, на улице в среднем - 35 гр мороза, в регион куда собираюсь ехать -10 гр, принято решение морду не утеплять и сверху одеяло убрать (потом еще вернусь к этому). Утром выезд, 1100 км пройдено вечером на месте, при хорошей дороге средняя скорость 160км/ч, машина остается ночевать на улице, все ок. Утром минус 14 градусов, пару раз прогрел свечи накала, запуск... как-то странно стартер крутит чуть дольше, двигатель запустился, но как-то не так, было списано на ночевку на улице, при следующих запусках двигателя через пару часов, та же ситуация, стартер крутит дольше и заводится как-то не так, такое чувство, что какие-то цилиндры не схватывает сразу. Авто помыто, поставлено на ночь в теплый паркинг, думаю - сейчас все оттает и с утра все будет ГУД! Но не тут-то было, утром проверяю масло, съедено ½ уровня, ШОК - раньше за 5т/км такой расход был, доливку с собой не вожу, при таком расходе мне смело хватит вернуться домой и долить, опять же списываю все на скорость и зиму. Запускаю двигатель, а тут опять такая же ерунда, крутит чуть дольше, и так же запускается, и уже полезли мысли в голову, что может быть не так, хотя авто ехал так же, двигатель ну слух работал так же, но в мозгу мысли...????? что это???? Возвращаюсь домой скорость примерно та же, и загорается лампа уровня масла, сбрасываю скорость, лампа тухнет, двигаюсь к паркингу, проверяю масло – чуть меньше нижнего уровня, на крышке заливной горловины белая эмульсия и из нее валит пар, на заправке покупаю масло, доливаю, двигаюсь дальше, дома, машину в гараж в голове уже паника, как так..., что это может быть, и давай читать инфу, форумы, смотреть видео. Вывод № 1 паленное масло, меняю на следующий день на другое, результат тот же. Еду на сто к знакомым, узнать, что это. Там меня успокаивают, что не мог я запороть такую МАШИНУ - Крузак и тем более с таким педантичным тех обслуживанием, люди ездят по 300 тыс/ км и все ок, типа у меня проблема на поверхности, кольца залегли, нужна раскоксовка, по возможности надо помыть топливную, герметичность проверить, супротек и все будет ок. Говорю эмульсия на крышке от заливной горловины и парит оттуда – говорят это нормально, это тойота Крузак не убиваемый, Не парься все БУДЕТ ОК, Продолжаю эксплуатацию авто (на скорость не влияет и ладно) и параллельно хождение с бубном во круг, замена фильтров, промывки всевозможные, проверка на герметичность топливопровода и тд и тп, расход топлива чуть увеличился, а расход масла 5w30 увеличился значительно... очередной совет - типа после 100 тыс/ км надо лить гуще, перешел я на 10w40, и так в общем я еще накатал 10 тыс км, по работе нужно было ездить, ЧЕК не загорается и ладно. Выкраиваю время на выходных – раскоксовка, замена масла, результата нет, все те же симптомы !!! Мне говорят еще вариант – это у тебя аккумы старые, надо поменять!!! Выезжаю из гаража и не проехав 100 км – здравствуй СТУК, КЛИН.

продолжим.... снятие левой ГБЦ и тут начинается проявляться проблема... наблюдаем оплавленные поршни 2 и 4 цилиндра 6-8 живы но имеют маслянистый нагар... разбираем далее... снимаем нижние коренные постели коленвала и сам коленвал наблюдаем сильный износ нижних коренных вкладышей, ну и приклеенные шатунные вкладыши 5-го цилиндра... Всё. Мотор разобран. Теперь более детально: -имеем 2 сгоревших поршня 2-го и 4-го цилиндров с чем это связанно я думаю утвердительно можно будет говорить после диагностики форсунок...обсудим показания как на руках будут... по шатунным вкладышам и шатунам - имеем сильный износ, а так же провернутые на 1/3/5/6 цилиндрах, где шатуны уже только на мусорку... на левой ГБЦ продуло выпускной клапан на 2 и 4 цилиндре а также зацепило седло в ГБЦ правая ГБЦ не пострадала на данные дефекты. Что касаемо состояния самих рабочих фасок что на клапане, что на седле - они все убиты. Такое чувство что из пластилина изготовлены. Давно я не встречал чтобы так убивалось седло. Много моторов проходит с большими пробегами ,но именно на этом моторе данная картина удивляет. Ещё был обнаружен дефект на штоке клапана ,вот его происхождение для меня пока загадка... Перейдём к блоку цилиндров: а теперь смотрим на ступеньки которые образовались в результате износа поверхности цилиндра куда доходит верх пошня /неся на себе нагар/ и верхнее поршневое кольцо, которое от этого нагара распирается в цилиндре и жрёт его... в некоторых местах увеличение диаметра 0,4-0,5 мм... Вот такая картина... Про коленвал: самая убитая шейка теоретически возможно могла бы выйти под шлифовку 0,25 мм, хоть и выглядит страшно...Но при измерении на биение стало понятно что коленвал займёт место в металлоломе, ибо биение составило более 1.5 мм по 5-й опорной коренной шейке... По ГБЦ: что левая, что правая в ремонт на замену направляющих втулок, они через одну разбиты, и походу прийдётся инсталировать туда бронзовые...оригинал явно не из лучших решений... " седла однозначно под замену, остальные будем спасать. Клапана ес-сно тоже новые. п.с. остальные части/запчасти в процессе осмотра, диагностики.Решим по ходу дела. Отчёт по ремонту/восстановлению продолжим. Всем Спасибо за Внимание. Работаем.

Забыл добавить- сиделки рестайл.

Всем привет. У меня запитано так: пины 1 и 10 + постоянный, пины 3 и 8 - постоянный, пины 5 и 6 подогрев. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ- на схеме в книге (на фото) разъем проводки авто , который вставляется в сиденье ( ваше фото), там пины будут зеркально, не торопитесь. Удачи.

Дополню немного Если крепление фетр нормальное, то можно брать фетры без крепежа: Прокладка поворотного кулака (фетр) 43239-60041 При замене шкворневых подшипников нужно отрегулировать их преднатяг, поэтому: Шайба регулировочная шкворня 0,2мм 43233-60011 2 шт. Шайба регулировочная шкворня 0,5мм 43234-60011 2 шт. Шайба регулировочная шкворня 1,0мм 43235-60010 2 шт. Шайба регулировочная шкворня 0,1мм 43236-60010 2 шт. Шайба регулировочная шкворня 0,3мм 43237-60030 2 шт. По практике самый ходовой 0,3мм Подшипник шкворневой 90366-17007, он же Koyo TR0305C-9 Подшипнику передней ступицы внешнему 90368-45087 есть замена Koyo LM102949/10 Подшипнику передней ступицы внутреннему 90368-49084 есть замена Koyo JLM104948/10 Хотя в фирмовых коробочках Toyota будут лежать именно Koyo Сальник передней ступицы внешний 90311-62003 Сальник передней ступицы внутренний 90311-62001 Ну и под хабом и его крышкой нужно поменять, особенно если электрохабы.

это дата применения.(по : год/месяц) да,но желательно поставить то что предписано заводом иготовителем: 093400-5780 denso (DN10PD76) распылитель TOYOTA 2LTHE