DC_

Пластиковая стяжка себя не оправдывает, металлическую невозможно как следует затянуть, разнообразные резьбовые хомуты зажимают не герметично. Докупайте ленточный хомут.

Бывает, что вылетает эта пробка. Ставь обязательно.

У азиата нештатный поддон увеличенного об'ема. А ты читай внимательно, что тебе пишут. Он больше масла льет не для того, чтоб реже менять (это вообще последний аргумент), а чтоб в наклонном положении двигатель голодание не испытывал.

Сразу разницу ощутишь. Двигатель и так не очень большой для почти двухтонной машины, а на автомате и 33-й (отбросим десятые доли дюйма) ему откровенно не хватает крутящего момента. На педаль давишь, а двигатель гудит и обороты не набирает, да и коробка сгорает. Правильное решение в данном случае - замена ГП на заниженные. Для 33-й с 3RZ пойдет 4,88, для 35-37 - 5,29. Сам ездил и на 33, и на 35, после замены пар на 5,29 машина заметно потеряла в максимальной скорости, но разгон стал куда уверенней, двигатель не крутит до высоких оборотов, чаще включается блокировка ГТ на высшей передаче. Все это в итоге влияет на расход топлива, износ трансмиссии, нервы пилота. Ну и сурф не уазик, при переходе на бОльшую резину надо реже пренебрегать пониженной передачей, она легко включается, а ресурс автомата увеличивает значительно. Тормоза, несмотря на четырехцилиндровость спереди, здорово теряют производительность уже при 275/75. На 35-х тормоза просто атас; тут, может быть, виноват ГТЦ, но менять и экспериментировать пока нет времени. Причем четырехцилиндровые суппорты как сурфа, так и крузаковские, откровенно неустойчивы к агрессивному воздействию российских дорог и быстро закисают, поэтому советую регулярно шевелить цилиндры, особенно нижние внутренние, и своевременно менять порванные пыльники. Передние накладки бампера при такой резине однозначно долой - ну или резать вместе с пластиковой юбкой бампера. Кувалдой в задней части арок аккуратнее: загнешь пол под педаль газа, у меня уже она загнута вверх, чтоб не упиралась в откувалденный пол. Чем бОльший в отрицательную сторону вылет ты ставишь, тем больше плечо обката колеса, тем больше надо отрезать от бампера. 285/75-16 прекрасно встают на родных дисках с проставками 6 мм; 35 - с вылетом -20...-25. На дисках с вылетом 0 и резиной 33 просто снять боковые накладки бампера уже не получится, надо будет резать. Граничным условием тут является расстояние от боковины колеса до верхнего рычага в районе шаровой. Ну и чем больше резина, тем, по идее, больше должен угол кастора. К сожалению, подавляющее большинство сходразвальщиков не знает, что такое кастор и зачем он нужен, а уж тем более выставлять его, сохранив при этом развал, не способны в принципе. Я выдвигал нижние рычаги вперед задними болтами насколько мог, потом передними болтами выставлял развал; главная задача при этом выставить одинаковый кастор, какой бы он ни был, по обеим колесам, иначе машину будет утягивать в сторону. Ну и если 33 передняя подвеска еще как-то переваривает, то на 35-й она стремительно умирает даже не с`езжая с асфальта. Если, конечно, на этой резине маломальски вылезать в бездор, а не для красоты АТ-шки ставить. Ну и не забываем про динамику, когда играют сайлентблоки, и колесо уходит в продольном направлении до полутора, а в вывернутом состоянии - до четырех сантиметров.

+1

Выжигай резину сайлентов, режь обоймы ножовкой - когда они прикипели-приржавели их никакой пресс не возьмет, только тягу погнешь. А запрессовать новый потом не проблема. Кувалдой-таки можно, но бить надо ровно и без перекосов, смотри метки на сайлентах. Кувалдой вообще не стоит пренебрегать, но и лупить надо уметь. Впрочем, поменяв заводские сайленты, будешь менять каждый год, если только у вас не один асфальт кругом без дыр. Не знаю как у кого, но у меня пресс 10-тонный едва сайленты осадил, никакой уголок не выдержит такого нажима. А вот резиновые втулки верхних рычагов выпили у меня куда больше крови. По передаточным: коли мост скинут, полуоси, как я понял, вынуты, какая проблема извлечь редуктор и посчитать зубья? Стопроцентная гарантия.

Toyota HiLux Cruiser Везде в заявках пишу. Куплю шильдик крузаковский и себе присобачу, когда двигло соберу. Когда сваришь поддон, поставишь на двигатель - проверь, сколько масла входит до нормального уровня. Если хотя бы на поллитра меньше, чем было в стоке - поднимай двигатель и увеличивай поддон. Ровно ездить еще сможешь, под уклоном впереди или назад - уже нет.

Как ни странно - уаз.

Сам редуктор не надо разбирать, надо его вытащить и снова краской проверить.

Не надо никаких токарей. Берешь свое кольцо, идешь в магазин уазовский и берешь регулировочные кольца хвостовика. Они бывают двух калибров, маленькие и большие. Тебе нужны большие, они подойдут и к 8-, и к 7,5-дюймовой морковке. Покупаешь их пачкой и регулируешь как тебе угодно, только их надо прессом хорошенько прижать, чтоб утрамбовались. Потом, если не нравится, высчитав этими кольцами толщину, можно заказать токарю одну толстую шайбу, но я не заморачивался.

Штатно передний кардан узкой (короткой) стороной к раздатке. Смотри по шлицам, как правило кардан ставят внутренней частью шлицевого соединения по ходу машины, как будто оберегая от попадания воды, хотя это не критично. У заднего фланец хвостовика раздатки другой, там кардан не перевернешь.

Благодарю

У рз и вз какие различия в коробках? Смогу вместо рз воткнуть вз к рз-тной коробке?

Ничего сложного, тллько многосуставные руки нужны, ибо все в глубине