Танкист

Стекло 5-ой двери у всех опускное, а зеркало парковочное в спойлере на Сурфах идёт в G-комплектации. KZN185W-GAPGT № рамы - 9014963. Это данные моей машины, всё перечисленное есть.

Может ремешок слабоват или изношен профиль и при нагрузке (вкл. компрессора) начинает противно скрипеть...

Возможно, тип маркировки заднего редуктора зависит от года выпуска? Например, у нас с Вами машины 2000 года (причем, с разным расположением руля) и маркировка с буквой на конце, а у Танкиста и Lion, например, машины постарше и маркировка с тремя цифрами. 220329[/snapback] У Раннера маркировка заднего редуктора - буква и 3 цифры. У Сурфа - буква, 2 цифры, буква. Наличие блокировки, кол-во сателлитов определяется по последней букве. А - 2 сателлита, открытого типа В - 4 сателлита, открытого типа С - 2 сателлита, LSD.

A04B - это и есть тип заднего редуктора. А - диаметр гл. пары 7,5" 04 - передаточное отношение 4.56 В - тип диффа (4 сателлита, открытого типа) LSD у Вас нет.

А - диаметр главной пары 7,5" 02 - передаточное число гл. пары 3.58 В - тип заднего редуктора - 4 сателита, открытого типа (без блокировки).

Мигает она вроде только при настройке компаса, а так должна гореть постоянно. У меня так.

Могут ещё пластиковые втулки в самой рулевой колонке быть изношены. Из-за них тоже отдавать в руль будет. Тоже в своё время менял и саленты и втулки и даже вал рулевой (тот, что с шарниром в колонке). Бесполезно всё. Только после того как рейку на новую поменял, тогда отдача и исчезла. Я правда по рейке в 20,5 рублей уложился с Эмиратов.

20800 рублей рейка с доставкой до Омска + 2 наконечника по 860 рублей и 500 руб. резиновая подушка крепления рейки 45517-35010. Срок - 12-14 дней.

Многие на этом сайте в разное время боролись на своих машинах с этим девайсом.... Кто-то вылечил, а кто-то просто "забил". И обсуждалось это не раз. Я вот, например, бороться совсем устал. Заказал новую рейку с Эмиратов. Жду теперь когда придёт....

Я менял саленты у прошлом году. Поставил тайванский RBI. Пробежал после замены где-то тысяч 25, пока всё нормально. На вид качество салентблоков вполне приличное.

Тормозной цилиндр тоже перебирали? Похоже на подклинивающий при торможении шток тормозного цилиндра.

Я попроще немного менял. Снял шланг обратки от бачка, нарастил его и в банку 3-х литровую. Далее двигатель запускаем, ждём пока всю жидкость из системы выбросит (это несколько сеекунд всего). Двигатель глушим. Если хочешь промыть систему чистой жидкостью, заливаем ещё, запускаем двигатель и т.д. По окончании промывки заливаем чистую жидкость, прокачиваем систему (рулём в крайние положения несколько раз), доливаем до уровня и всё. Колёса я не вывешивал - и так нормально крутятся.

Вот маленький отчёт о сегоднешнем ремонте. Сначала заменил топливный фильтр (давно валялся в багажнике), хотя "старый" прошёл всего 3500 т.км. Но чем чёрт не шутит. Потом снял свечи накала. Процесс снятия занял не торопясь минут 25. Плюс ещё в том, что у меня двигатель без интеркулера поэтому добраться до свечей легко. Подозрения пали на свечу 4-го цилиндра, её электрод был "чернее" остальных. Собрав не замысловатую схемку как учили в умных книжках убедился, что свечка совсем мёртвая. Заменил на новый оригинал Denso 19850-67030. Машину поставил на стоянку, автозапуск отключил - ждём утра. Правда температура на улице сейчас всего -5, но будем надеяться, что у ночью ещё подморозит. По результатам утреннего теста завтра отпишусь.

Батареи новые. Поменял неделю назад. Крутят нормально.

Вторую неделю у нас в Омске морозы по ночам около -25 и появился следующий трабл на машине. После ночной стоянки начинаешь крутить стартером, двигатель схватывает и тут же глохнет. Так несколько раз. Чтобы завести мотор, приходится крутить стартером некоторое время (5-10 сек), начинает заводиться " в догонку", чем то напоминая заводку бензинового мотора. Подхватывают сначала 3 цилиндра через пару секунд подключается четвёртый. Дальше всё - как завёлся работает ровно. На остальных режимах никаких изменений в работе двигателя нет. На горячую заводится хорошо, тяга нормальная, выхлоп тоже. Если постоит на улице 3-4-5 часов - заводится отлично, что называется " с полпинка". Если утром градусов 10-15 - заводится полегче, но тоже чувствуется, что цилиндры вступают в работу не все сразу, а как то поочереди. Солярка вроде нормальная, заправляюсь всегда в одном и том же месте. Топливный меняю через 5тыс. км. Машина в России третью зиму переживает, в прошлом году и в -30 заводилась прекрасно. А в этом году и морозов то нормальных не было. Где начинать копать? Свечи накала? Поменять топливный? Не хочется думать о пониженной компрессии в одном-двух цилиндрах.... У кого есть какие мысли по этому поводу? Заранее спасибо за ответы!

Во-во... У меня тоже самое.... Вливал недавно четырёхлитровую канистру, в ней осталось совсем чуть-чуть.

У нас новую рейку можно с Японии взять за 18000р. Я тяги рулевые и наконечники ставил себе канадские Direct Part. Два года и 40000км - пока в порядке. Тяга стоила что-то около 700 рублей, наконечник немного подороже. С ремонтом насоса у нас обычно не связываются - нет гарантии, что будет нормально бегать. Тупо меняют насос на новый. На TLC80 недавно привозили человеку оригинальный насос - 9000 руб.

Система самодиагностики явно записала в память ошибку. Для начала считайте её, а там уже видно будет что дальше делать.

У меня с приходом холодов (хотя и зимы то у нас толком ещё не было) расход резко подскочил в городе с 12 литров (задний привод) до 20 на полном приводе! Сейчас вроде малость стабилизировалось - учитывая прогревы, таймер, стояния в пробках "кушает" не больше 15.

Синим "Мобилом" шприцую карданные крестовины уже 2,5 года. Вроде пока все живые и даже без намёка на скорую замену. Может кто посоветует для этих целей другую смазку , если такие проблемы с Мобилом?

Сурфик - красавчег! Поздравляю!!!

Мне делали 2 года назад саленты рейки на одном из заводов по типу выпресованных оригинальных. Тогда ещё не было ни тайванской ASWA, ни полиуритана. Прошёл уже почти 45000 км - рейка стоит как вкопаная! Респект токарю!

Щиток приборов вытащи, с обратной стороны в электронной плате в "районе" спидометра есть саморез, а рядом отверстие пустое. Саморез выкрути, а рядом вверни. Лампа погаснет (начнётся отсчёт следующих 100 000 км).

На "неровностях" у меня не бухало, а вот при заводке и глушении двигателя однажды появился глухой стук, что называется "откуда то снизу". Оказалось -гремел глушитель, задевая о задний бампер. Вылечилось - заменой подвесных резинок крепления глушителя.

Я ставил в прошлом году тайваньcкие RBI. Пробег - 25000 тысяч. Пока всё в порядке. За замену отдал 1200 рублей т.к. помимо рычагов пришлось отсоединять ещё рулевую рейку (задние болты упирались в неё и не выходили до конца).