Stran

Сигналка как всегда в первую очередь. Отрубить её нафиг полностью. Далее, замеряем ток утечки, если большой, дергаем по одному все предохранители, как упадет, так в той цепи проблему и искать. Ну и стандартно, насколько живые аккумы? Может им уже просто пора на помойку, заряд не держат? Гена нормально заряжает, может у аккумов хронический недозаряд стал? Втягивающие скорее всего в зип отправить, раз уж заказал.

Много инфы есть по этой теме. Но вкратце, моторы любят высокие обороты, полезно им это очень. Хотя бы иногда на примерно 85% от максимальных оборотов(до красной зоны) на 20 минут(на ходу естественно, ни в коем случае не на холостых). Насчет коробки, когда по серпантинам кататься или буксировать что-то, тогда на 4 ставить, остальное в D нормально.

С передним могу и путать конечно, много лет назад лазил туда, но вот именно это реле стоит дверце багажника. Реле заднего дворника.

Если отказали и передние и задний дворники, то наверно стоит смотреть с переключателя и косы подрулевой на них. Это единственное, что общее у них есть. А, ну и предохранитель. А реле интенсивности насколько помню, в самом переключателе и стоит. И оно только на передние.

Так же ещё глушитель мог лечь на раму где-нибудь.

При пробеге в 650т.км. на одометре только пятаки и менялись на стартере. Сейчас лежит как запасной, рабочий, так и не вскрыл его для ревизии, не до него просто.

Тема стара, как сотки. Все их просто глушат. Под днищем чаще, в общем перед тем местом, где утечка произошла. И поиск по этой больной теме дофига тем выдаст)) А варить 2 надо, туда и обратно.

Похоже, что умирает моторчик усилителя.

Вот как раз очень похоже что подклинивает уже вискомуфта вентилятора. На прогретом заведенном движке вентилятор должен газеткой(для страховки) останавливаться, но не через чур легко(это тогда значит, что вытекает уже). Либо, если с ней всё в порядке, то тупо греется движок и вентилятору приходиться работать на больших оборотах уже, но пока с охлаждением ещё справляется, поэтому перегрева нет ещё.

Выше правильно написали, расклинивание на ходу чаще всего из-за неправильной регулировки штока усилителя, там должен быть тепловой зазор обязательно. Либо уже сам ГТЦ клинит, это уже вскрытие покажет. А течь могла появиться из-за большого давления и температуры на старых шлангах. Могли уже тупо не выдержать чрезмерного давления. У друга была история несколько лет назад, поменял вакуумник с ГТЦ на новый на 20и-летней машине, так за неделю все родные тормозные трубки и шланги полопались. А на старом держали без проблем и подозрений не вызывали.

Движок то неплохой, ресурсный, насколько мне известно достаточно легко тюннингуется, но влезет ли? И цену свапа надо считать, причем комплексно, коробку то тоже придется менять, как и на UZ желательно. Да вообще дофига всего придется менять. Если устраивает, то почему бы и нет.

Машина недавно же? Просто до этого ты не пробовал так делать, это норма. Где-то в мануалах по 100е написано после скольких качков загорается гирлянда, потом естественно гаснет если всё норма.

Тогда лучше АКПП, сразу дефектовать при сомнениях, и потом забыть о ней. Машина раньше сгниёт, чем с подобной АКПП что-то случится. Это было имхо всего лишь) Ну, а по факту, лично я на АКПП доезжаю дальше и глубже, чем на МКПП. Доходило до случаев, когда ни лебедь, ни трактор не помогали. Трактор тупо не доехал до меня, сел.

Ух, и такие версии у 80к были оказывается. У меня то снятие с паркинга чистая механика, что на дорестайле, что на рестайле.

Имхо, от задач зависит. С асфальта не съезжать, то и МКПП можно, в грязь лазить - АКПП лучше.

Согласен на все 100+! А по теме, дизель экономичнее, но сложнее и дороже в обслуживании, бензин жрет дофига, но обслуживать проще и дешевле. По факту то на то выходит примерно. ИМХО. Сравниваю свою 80у дизельную с соткой бензиновой друга, которую я же ему и выбрал, со словами нафиг тебе этот дизель сдался. Хотя сам люблю дизельные моторы.

Задние тормоза барабанные? Можно сразу не увидеть, если там цилиндр потек, особенно на ходу. Ну и если дождь, днище у машины мокрое и так, тяжело будет увидеть где проблема.

Да просто на раму старую посадили бензиновую сотку VX 2005+ годов. Думаю, всё в каталогах по ней и надо смотреть. На всякий случай ГП в мостах посчитать, чтобы узнать передаточное число. VIN кузова можно по идее по подушкам безопасности узнать.

Просто купи сотку сотку с 5и ступкой. Дешевле будет)

Точно не знаю как у 200и, но общая тема в том, в ремнях пиропатроны стоят уже 15-20 лет как, и они одноразовые естественно, после аварии их только менять целиком.

А если бензин, то проверь топливный насос. Телепатов тут нет к сожалению...

Если оба передних колеса схватывают нормально, и одно заднее, то надо именно то заднее смотреть, которое не схватывает. А по факту, если не перебирались суппорта давно, то оба перебрать, осмотреть механизм стояночного тормоза тоже обязательно, может то, которое кажется, что исправно тормозит по факту стояночным тормозом перекошенным раньше начинает тормозить. Жижу сменить и прокачать. Простой тест можно, после поездки сразу ощупать колесные(не тормозные!!! обжечься можно!) диски, справа/слева должна быть примерно одинаковая температура на дисках. Если с одной стороны очень горячий, а с другой теплый, то проблема, где горячо. Если с одной стороны теплый, а с другой холодный, то проблема скорее всего, где холодный.

Это всё таки отдельная тема. Для меня к примеру меня поршня ходят отлично, когда рукой продавливаются. Оборудование, где тестировали было точно нормальным? Колодки изнашиваются равномерно? И так далее.

Да, опыт многогранен, никогда нельзя угадать что будет и как на дорогах. Никаких пяткой в грудь нету, не я начал развивать тему про мой личный опыт. У меня есть только мой личный опыт вождения разных 80к, и именно по нему высказал свое сугубо личное мнение и сразу указал на это. И мне АБС мешает на 80е, в городе особенно. Точка. Да, езжу, с АБС чаще всего последние 5 лет, лень прыгать под капот постоянно, но так же лень и кнопку сделать. Система исправна по всем параметрам. Приходится следить, так как был в 1999г случай, когда АБС на 80е глюканула так, что тупо не давала остановить машину, не отключилась на скорости ниже 8км/ч(насколько помню, этот порог в 80е заложен), в результате впереди стоящая нива сильно постарадала, так хороший спуск был. И это в центре Москвы, в районе Красной пресни, если интересно. Да, много ли других гражданских(легковых, категорий М1 или М1G, не знаю уж, как точнее уточнить) машин, окромя Тойоты, где одновременно и колдун есть, и АБС? Это вообще убогая схема. Но для другой темы. Сам кстати не в курсе, кто ещё такой изврат делал. Тут не мосты надо перебирать, а суппорты. жопа морду обгоняет, тогда ещё и колдун. Датчики не влияют на это. Сточили их скорее всего в грязи и прочем абразиве, имхо.

Да блин, естественно с педалью в пол проводил тесты. Знаю как надо на машинах с АБС. Если у тебя без АБС при экстренном торможении тащит, то просто это говорит о том, что ты либо не умеешь контролировать машину в любых дорожных ситуациях, либо настолько привык к АБС, что уже потерялась подсознательная моторика действий, как в этих случаях надо действовать, это если умел раньше. Надеюсь, не станешь отрицать, что чтобы действовать правильно в экстренных ситуациях, когда мозг не работает, а только инстинкты(утрируя), не достаточно смотреть видео на ютубах, а надо учиться вживую этому, именно на своей машине, а не в школах экстремального вождения на той, которая у них есть, а потом постоянно поддерживать умения, иначе растеряются они. Без АБС неприлично увеличивает только на сухом и твердом покрытии под всеми 4я колесами. Это логика работы АБС. Может последние поколения АБС и вкупе с прочей электроникой и умеют нормально работать на скользких покрытиях, но не пробовал основательно, так что утверждать не берусь. Жаль, скорее всего не смогу уже(из-за погоды, тает уже всё, а когда на своем тренировочном поле окажусь, фиг знает) просто для тебя снять видео, где будет показан тормозной путь на 80е с АБС, с отключенной, и с отключенной АБС тормозом в пол.