02_Alex

я не встречал, она довольно большая, диаметр примерно 3-4 сантиметра.

Нет. Сняв крыло можно увидеть только водоотводную трубку, которая приручена к торцу короба. Через эту трубку вода должна сливаться в пространство между передней стойкой кузова, к которой прикручена передняя дверь и крылом.

Там, под нижней кромкой ветрового стекла есть пустая полость, в которой стоит привод передних дворников. В правом углу этой полости-короба, на нижней его стенке, находится отверстие для забора внешнего воздуха в систему отопления и вентиляции салона. Увидеть это отверстие можно только сняв печку, или сняв привод дворников из под капота можно нащупать это отверстие руками. Чтоб через него вода с улицы не попадала в салон, конструкцией предусмотрен наваренный вокруг отверстия бортик высотой примерно 3 см. За много лет в этом углу скапливается мусор и грязь, которые сильно ускоряют коррозию вокруг этого бортика. Видел два случая, когда там образовывалась дыра, по которой вода и попадала в салон аккурат над тем местом, где прикручен блок управления EDIKом. Можно конечно нахлобучить на него(блок EDIKa) обрезанную пластиковую бутылку, как на гаражные висячие замки зимой вешают, но лучше таки заделать течь. Уплотнитель стела тоже может течь, его заделать проще, если не погнила рамка на которой он сидит.

Чтоб проверить "показометр" давления масла в приборке надо не на долго закоротить провод от датчика давления на массу. Можно прямо на его корпус. Стрелка показометра должна с нуля уйти в максимум при включенном зажигании и целой проводке. Аварийный датчик на 2Н стоит рядом с основным, чуть меньше размером и контакт у него один плоский. Подключен он не к лампочке а к блоку управления ТНВД, который называется EDIK, установленному справа от ног переднего пассажира за пластиковым щитком(если сохранился). При срабатывании этого датчика на замыкание при давлении менее 0.3 мотор должен глушиться опять же при исправной проводке, самого датчика и EDIKа. Если у тебя вкрученный манометр показывает нормальное давление, то я б и не морочился бы, ну если только этот манометр не под капотом установлен, а в кабине. Манометр механический надёжнее, чем электрические приборы. Чтоб проверить работу штатного датчика давления, надо присоединить Омметр к его контакту одним проводом и к массе другим , завести двигатель и погазовать. Показания Омметра должны изменяться в диапазоне от 800 до 200 Ом насколько помню, но в цифрах могу ошибаться. Измерял 10 лет назад и больше не лазил туда.

В Казахстане готовы делать Джипы из деталей российских автомобилей Источник: https://ex-roadmedia.ru/tuning/news/v-kazakhstane-gotovy-delat-dzhipy-iz-detalej-rossijskikh-avtomobilej?fbclid=IwAR3Iql7v-gBNV6d15WiPdTPZclPruUSO_aTu4JXCOZ_cpES7e92gS8UonjE © Ex-RoadMedia

А, точно, я видел такую на 40-ке у которой накал свечей включался поворотом ключа зажигания в противоположную сторону и нужно было ждать какое-то время пока не засветится эта спираль, а потом заводить двигатель. Но по сути вопроса это ничего, кажется, не меняет. Там на схеме вверху нарисована эта самая дополнительная кнопка, которой можно вручную поддерживать накал свечей сколько захочется самому. Рядом с кнопкой текст, который гласит, что кнопка ставится опционально, т.е. по желанию покупателя её могут и поставить, видимо для северного исполнения.

Я не понимаю про какую спираль, съедающую 3.5 вольта на схеме ты говоришь. Если ты называешь спиралью то что на схеме подписано Glow controller, так это не спираль а та самая лампочка, показывающая что накал включен. На первой схеме всё правильно было нарисовано, а вот на второй у реле потерялась пара контактов, которые включат сами свечи. Включится только лампочка, а через неё нагрева свечей ждать можно до второго пришествия Христа.

З.Ы Держу свечи включенными зимой до нескольких минут, после того, как мотор заведётся, пока не начнет устойчиво и ровно работать. Патруль у меня уже лет 10 наверное и свечи до сих пор не сгорели ни одна.

Meris, на приведённой тобой схеме на свечи тоже 24 вольта подаётся, а не 20 вольт, только не прямым включением через мощную кнопку и толстые провода, как тебе предлагают, а через реле, которое представляет собой в принципе ту же кнопку, но включаемую не тупо нажатием пальца на неё, а более высокотехнологично притягиванием контакта к контакту с помощью электромагнита, что по сути одно..., как бы это выразиться - одинаково. Если к электрической шине питания свечей подключить вольтметр и подать на 20-вольтовые свечи напряжение 24 вольта, то можно с большой вероятностью увидеть на вольтметре совсем не 24 вольта, а несколько ниже. Насколько ниже, зависит от состояния аккумуляторов. Вряд ли даже полностью заряженные аккумуляторы будут способны поддерживать напряжение в 24 вольта при нагрузке их свечами накала, так что можно ставить кнопку прямого включения с толстыми проводами, как выше предлагали. А можно поставить кнопку поменьше и использовать провода потоньше, для принудительного удержания включенным штатного реле. У меня на старом патруле стоит флажок поворачивающийся (тип кнопки такой) и от него толстые провода прямо с аккумов на свечи. Таким мне автомобиль уже достался и не понятно было так с завода или кто-то колхозил.При включении накала свечей, стрелка вольтметра на приборке очень явно даёт понять есть контакт или нет, так что лампочка и не обязательна, но ночью её все же лучше иметь. Короче лампочка у меня есть. Запитана она с этого же толстого провода уходящего на свечи.

С Днём Рождения, Саня!!!

Я так сделал на TOWNACE года три назад. Сначала на задней печке. а недавно и на передней, параллельно с родным печечным. Стало намного теплее. пришлось только радиаторы кондея немного разобрать. Там стояли на входе сначала тоненькие трубочки, а потом какие-то клапана. Пришлось всё это удалить чтоб не мешало протоку жидкости.

В заднем левом кармане есть разъём, который отсоединяет тот самый жгут, идущий под кормой на правую сторону. Для начала надо его отстегнуть и посмотреть - пропадёт ли замыкание, т.е. будет ли перегорать предохранитель. Если замыкание исчезнет, значит дело в том участке, который был отсоединён. Тогда уже его осматривать и потрошить. Часто этот самый разъём бывает в ужасном состоянии и проблемы могут быть в отгнивших, обломившихся и замкнутых на массу его проводках. Если предохранитель опять сгорит, что при описанной тобой ситуации маловероятно, но всё-же, не присоединяя первый снятый разъём, отсоединяем разъём всего заднего жгута, идущего, как тут уже писали, по левой стороне пола вдоль порогов. Разъём находится за боковым пластиковым щитком, в ногах у водителя. Если замыкание пропадёт, тогда проблема в этом жгуте.

Если умеешь пользоваться вольтметром, то проще простого: Плюсовой щуп его на шину питания свечей, минусовой щуп на массу. Включаешь зажигание и смотришь сколько вольт стрелка показывает. На двухступенчатой системе накала должно быть от 24 до 20 вольт при хороших аккумуляторах. Когда лампа накала на приборном щитке погаснет и заведётся двигатель вольтметр покажет наполовину меньше, чем до старта было. Если вольтметра нет или не знаешь про него ничего, берёшь лампочку на 24 вольта с проводками и подключаешь один проводок к массе, другой опять же к шине питания свечек. Включаешь зажигание, смотришь как горит лампа, когда погаснет лампа на приборке, заводишь двигатель и смотришь как теперь горит лампа. Должна гореть примерно в два раза тусклее. Минуты через 2-3 у меня гаснет совсем.

Крышу на ней в белый цвет RUR выкрасил. Он говорил, так меньше на солнце накаляться будет. Он её практически и собрал отобрав лучшее с 2-х или 3-х машин. Серег, 60-ки бензиновые тоже были и даже с инжектором, а не только карбюраторные.

Да ничего странного. Я ж говорю, как лампа накала гаснет, напряжение накала на свечах половинится, а если зажигание выключить и снова включить без паузы, то у тебя свечи опять в полный накал работают второй раз. Соответственно и заводится сразу. Кто то здесь на форуме именно так и советовал заводить дизеля в сильные морозы.

Думаю дело в алгоритме работы свечей накаливания. Если заводить по феншую, то после того как погаснет лампа накала на приборке свечи греются только половинчатым напряжением и холодный мотор с таким сугревом заводится не очень, а если сразу после первого прогрева зажигание выключить и снова включить, то свечи опять включатся на полный накал и мотор заведётся с полпинка. Я так долго мудохался с накалом в автобусе с мотором 2СТ, пока не поставил ручное включение накала тумблером. Теперь тоже с полпинка.

А где лебёдка? Откуда такое заключение любопытно?

Попробуй с кем нибудь договориться покататься немного на такой, да и от владельца сразу всё и узнаешь. От себя могу сказать, имея 2 60-ки, - это настоящий автомобиль, простой надёжный железный, без всякого фуфла. В эксплуатации неприхотлив, за 10 лет владения первой 60-й и 8 лет второй, ни разу не было случая, чтоб они не завелись и не поехали. Правда брал с расчётом мотор под капиталку, что и сделал сразу же. После этого поломок и отказов не было. Единственная беда, как эдесь уже писали - кузовня, но если делать самому и не придираться к внешнему виду, то это копейки.

Предновогоднее

Точно, как пенсию свою первую получишь

.........................

Написал в личку.

Поздравляю!

Нашёл в паутине

+1. Тоже переваривали, с целью убрать "колхоз" и вернуть всё взад. Делал не на своей машине, а одному форумчанину. У него были УАЗкины рессоры, а он приобрёл родные. З.ы. На УАЗкиных, она мягче каталась.