толстый

Речь шла об опорном подшипнике, том что в колене стоит. Но и сам подшипник первичного вала заменить можно. Съёмником оттуда его выдрать вообще легко, обратно гораздо сложнее запихать, нужно удерживать вал на весу, а по внутренней обойме, маленьким молоточком (лучше медным), тюк-тюк. Долго и нудно.

На яме одному тяжко, на подъёмнике, используя гидравлическую стойку, легко. Уж лет шесть один работаю, пока всё удавалось.

Проверь регулировку троса управления, когда она нарушается происходит именно такая дерготня. Скорость 60 км обусловлена тем, что на этой скорости происходит блокировка гидротрансформатора, а вследствии нарушения регулировки троса, происходит его разблокирование, вот она и дёргает туда-сюда.

Рядом с разъёмом питания вход высокого уровня. Тот что SP INPUT. Туда цепляй провод от штатного саба, а провод управления придётся тянуть от головы. Надо только в фишке вызвонить тестером или контролькой провод на котором появляется (+) при включении музыки. На крайняк просто любой провод на котором появляется (+) при включении замка зажигания в первое положение.

Штатный бак - 55 литров.

Для 100-ки существует штатный допбак. Тем на форуме море. Не стесняйся пользоваться поиском.

Управляющего провода нет, а нужен или нет конвертер, зависит от того, какой усилитель в сабе. Есть со входами как высокого, так и низкого уровня. Если саб имеет вход высокого уровня, то ничего не надо, цепляешь его к проводам, что идут в крыле и всё.

Можно реализовать сигналкой с независимыми таймерными каналами. Например "Пандора", там несколько каналов, на один можно повесить управление э/магнитом, который перед запуском, будет дёргать через отдельный тросик заслонку.

Перебои в работе цилиндра могут быть.

На рестайле распиновка разъёмов хитрая, я не помню, вроде они там подписаны. Но на всякий случай попробую обьяснить, как получится. переворачиваешь панель жопой к себе, разъёмы снизу, там где и должны. Слева направо - 1 разъём D - 1 ряд снизу вверх с 1 -го по 10-й , второй ряд снизу вверх 11 - 20, следующий разъём С (дальше везде так же слева направо и сверху вниз) 20 - 11; 10 - 1, следующий В 1 - 10; 11 - 20, разъём А 20 - 11; 10 - 1. Дальше посмотри на разъёмах, допустим А и В, ты же их не трогал, как расположена нумерация самих проводов, чтобы понять логику самой нумерации. Просто давно было, я не помню, но там есть какая-то замутка, в схемах даны номера то-ли проводов, то-ли распиновки панели. Я когда разобрался, всё сделал. Схемы тебе нужны после 2003-го года.

А оно вообще работало когда-нибудь? С чего всё началось? Напиши, может так проще будет?

Я конечно точно уже не помню, но вроде бы каждый проводок пронумерован, вот эти номера должны совпадать с теми, что в схемах.

Я писал про стоковую машину. Показания по спидометру, не было тогда GPS-ов. По трассе, чем больше колёса, тем меньше расход, при условии более-менее равномерного движения. И ещё, я описал обычные, бытовые условия. На рыбалке и охоте и я загонял его под 50 литров, чего тут удивительного? Но речь вроде о повседневной эксплуатации. Кстати, разговоры об экономичности инжектора это не более, чем миф. Я лично ни разу не встречал инжектор на палке, а на автомате он априори будет больше расходовать, кто бы что не говорил.

Схем вроде бы всего две, до 2003-его года и после. Заморочки у тебя скорее всего потому, что в схемах указана распиновка разъёмов а не выводов панели приборов, если мне память не изменяет. Ну или наоборот, разберёшься. Т.е. нумерация выводов панели и штекеров разъёма как-бы зеркальная, я тоже в первый раз долго искал.

В 97-ом году, брали новую 80-ку в контору. Расход по трассе в режиме 100 - 110 был 15-16 литров, по городу, тогда ещё без пробок, 18 - 19 литров. Судьба машины известна, продана, но до сих пор у меня обслуживается. Поменян карб на новый, года четыре назад, расход по трассе 16 - 17 литров при такой же скорости, в городе с пробками 20 - 21. Максималка, что на новой, что сейчас ( пробег за 300 000 ) 180 км/ч. Максималка кстати зависит от уровня в поплавковой камере, каким образом я не очень понимаю, но факт остаётся фактом, подняв уровень на 2-3 мм, получаем максималку 200 км/ч, но и расход в плюс на пару литров при описанных режимах. Про расход на максималке я не говорю, так как там он по ощущениям, литров около 40-ка.

Всех с Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота! Как-то оно по старинке лучше звучит. Или мы уже не юны.

Первая часть фразы неверна. Предположим, в некий баллон входит определённый объём воздуха, который имеет определённую массу, при требуемом значении давления. Если накачивать более мощным компрессором, ни объём, ни масса не изменится, просто раньше получим требуемое давление, школьная программа по физике.

А не проще взять добрую 105-ку. А на бюджет 100-ки ( тем паче она должна быть тоже не устосаная, как по движку, так и по салону ) взять новый мотор, новую коробку, различий по салону между 105-кой и 100-кой не так много, в конце концов можно найти передние сиденья электрические и заказать комплект обивки новый. Короче надо брать калькулятор и считать.

Зря трогал настройки карба. Клапан демпфера в исправном состоянии должен в одну сторону хорошо продуваться, а в другую хуже, обычно он перестаёт продуваться в одну из сторон совсем, тогда можно его перевернуть кверху жопой и всё, а если он дуется в обе стороны, то работать будет, но обороты будут падать резко, т.е. процесса демпфирования не будет.

В два раза больше и в два раза быстрее, несколько разные понятия, ты не находишь?

Давление штатной турбины HD-FT - 0,39 - 0,5 бар. Если удастся настроить клапан сброса на это давление, ничего не произойдёт, будет ездить и не кашлять. Больше воздуха она в один и тот же объём не вдует, надо либо давление увеличивать, либо объём менять, чуть быстрей будет давление нагнетать, так это ещё лучше. Я так думаю.

Я бы красил, как на 60-ке, (43-й пост, ссылка на 60-ку) так с эстетической точки зрения, лучше всего получается. Правда придётся в два цвета красить, чуть больше затрат.

Провод от концевика багажника соединён с проводом концевика задней левой двери в жгуте, в районе арки заднего левого колеса. Я не знаю почему, но на нескольких дизельных машинах, было именно так. А схема, что дана выше, подходит для бензинок после 2003 года выпуска. Видимо на дизелях япы оставили схему без изменений, т.е. верна схема от дорестайла. Чтобы полноценно подцепить сигнализацию, надо этот провод в жгуте найти и от него, через диод подключить вход сигнализации. Если его тупо отрезать и протянуть отдельно до сиги, то не будет загораться плафон при открытии багажника. Провод на фонарь заднего хода идёт в этом же жгуте по полу левого борта, цвет красный с чёрной полосой, с коробки его искать не надо, так как проводка коробки идёт не в салоне.

Это не втулка, это след от клёпочника. Отверстие во втулке больше стержня заклёпки. На левой заклёпке хорошо видно смещение следа.

К сожалению отправить схемы не получится, они в бумажном виде, сканера нет. Купи книгу Легионовскую, серию профессионал, в двух томах которая, там всё есть.