Anatoly

На сайтах производителей шин как правило есть таблицы, в которых указаны разные параметры шин, в том числе и оптимальная ширина диска.

А можно поитересоваться, эти цифры откуда? Есть какая-либо достоверная статистика или просто теоретическое предположение?

Да, пожалуй 105 будет правильней. Вообще то, у меня выведен показометр температуры АКПП отдельным прибором, но нет пороговой сигнализации, да и сравнить интересно.

@@Romanoff Vlad, Спасибо за полезную информацию. надо тоже перепрошиться. Максимальную температуру коробки видел 109 при затяжном подъёме в горах по серпантину. Так что 90 будет маловато. Я бы 110 поставил.

У Такомы свои каталожные номера пружин и амортизаторов, но это не значит, что на 4Runner они не подойдут. Пружины от моей Такомы успешно инсталлированы на 215 4Runner 2004 , лифт получился около пяти см. Так что рекомендую.

Хе. @@odmin4eg, Ну за четыре года я это уже понял, спасибо. И уже почти год, как езжу без этого фильтра.

Sensor 1 не имеет отношения в катализатору, он отвечает за состав смеси. Да и сам катализатор не работает при прогреве, так что в небо пальцем. Почему-то смесь излишне обогащённая, надо искать причину.

Да, я там зарегистрирован и с интересом наблюдаю за его эволюцией, начиная с того времени, когда и ресурса то самого ещё и не было, а были бурные попытки обсуждения масляных тем на тюменском avtobazar-e. Но Вы ошибаетесь, я просто наблюдатель, а не тамошний "эксперт". Я просто высказал свой взгляд со стороны, как это вижу, и не давал своей оценки по предмету спора, не надо меня убеждать. Не за то Вас выпнули, совсем не за то. Мне с первых Ваших постов там было совершенно ясно, чем всё закончится, вопрос лишь времени, правы Вы или нет, неважно. Мне интересно другое. Понимаете ли Вы, что такими вот истерическими темами на разных форумах Вы рекламируете ойл-клуб? Вы пытаетесь показать чью-то некомпетентность, а в реале повышаете их рейтинг. Ведь отрицательная реклама действеннее положительной. И ещё. В интернете много всякоих заблуждений пишут, Вы надеетесь все опровергнуть и всем донести правду? Ну что ж, флаг в руки, Ваш выбор. Вам там уже приводили картинку, Вы не поняли, взгляните ещё разок, может поймёте. А профиль... Да это просто показывает отношение человека к ресурсу и собеседникам. Лично я не смогу воспринимать всерьёз посты человека с таким ником, как у Вас на ойл-клубе, да и пренебрежение к информации в профиле тоже красноречиво.

@@Mar, вот заглянул я в Ваш профиль и здесь, и на ойл-клубе, почитал ту тему, хотя следил за ней с самого начала, и мне стала совершенно очевидна причина, по которой Вы там получили бан навечно. Приходит на форум человек, и не удосужившись даже заполнить нормально профиль, начинает настойчиво и навязчиво убеждать людей в том, что они долгие годы фигнёй разной занимаются, и вообще дураки по жизни и не знают ничего. Ну, и чего вы ждали? Даже если Вы и правы (что тоже не факт)? По теме. Доверять слепо не стоит никому, совсем никому, особенно в интернете. Головой надо думать. Ойл-клуб нормальный ресурс, там много полезной информации, но про голову забывать не стоит. Данная тема здесь - истерика по сути.

Насколько я понимаю, ресурс катализаторов сильно зависит от условий эксплуатации и не будет одинаковым у всех. Продиагностировать сканером, посмотреть данные с лямбда-зондов конечно стоит, чтобы не выбрасывать преждевременно ещё рабочие катализаторы. При установке обманок каты надо ампутировать. Вот здесь про ресурс для понимания: http://avto74.com/kataliticheskiy_neytralizator._prin

Ну если кто плавает по стёкла, то лучше шноркель ставить, чем надеяться на этот экодевайс. А вот лишнее сопротивление потоку воздуха мне не нравится, потому и ампутировал.

Игорь, а по РФ нельзя ездить с оранжевыми ДХО?

Пользы не принесёт точно. Не надо забывать, что лампа накаливания - это в первую очередь нагревательный элемент, а потом уже источник света. Результатом повышения мощности будут повышенный ток по всей цепи с риском расплавления контактов, повышенная температура в фаре с выгоранием и отслоением отражающего слоя и т.д. А польза где?

Бывает всякое, согласен. Недавно ко мне товарищ приезжал на 185 4Runner (1KZ-TE, кстати), так у него диски под цилиндрические гайки были прикручены коническими. Прежние хозяева постарались, руки бы поотрывать.

Да, я идиот с инженерным образованием и не отличаю конуса от цилиндра.

+/- 1/2 разницы между диаметром цилиндра гайки и отверстия под него в колесе. Вот этот зазор и определяет размер смещения диска от центра при большой разнице ЦО. Про центрирование тормозных дисков сейчас не помню, при замене колёс на зимние гляну, если не забуду.

Попробую на своём примере. На лето ставлю диски реплика патрола 61 с цо 110, гайки цилиндрические с шайбами. Если не центрировать по цо, то на скорости около 90 начинается биение в руль, на 95 пропадает. На других скоростях не бъёт. Люди в таких случаях используют кольца центрировочные, но я обхожусь без них, центрирую по цо своим способом. Биение пропадает, всё ок. И это при разнице по радиусу 2 мм, по диаметру 4. Если ЦО на твоих дисках 108, то биения может и не быть вовсе, поскольку с нашими большими колёсами 1 мм величина несущественная при невысоких скоростях их вращения. Либо можно ездить на скоростях ниже 90, тогда дисбаланс тоже не проявится. Чтобы цилиндрические гайки центрировали колесо, они должны бы плотненько садиться в свои отверстия, но тогда велик риск их подклинивания. Они по природе своей не могут центрировать точно. Точное центрирование гайками возможно только в случае, если они конические. ЗЫ. 139.7 - это посадочный диаметр шпилек (гаек). ЦО 106.

Верно для дисков с коническими гайками. Диски же с цилиндрическими гайками и шайбами, а именно такие на 4runner 215, центрируются по ЦО. Но всё равно указанный выше размер подойдёт, разница несущественна.

Не, Игорь, не ответит. Мне это масло, честно сказать, как бы неинтересно, т.к. если у нас случится такой жуткий катаклизм, следствием которого станет понижение температуры до -40, я и носа из дому не высуну, не то, чтобы ехать куда. Буду топить печку и пить горячий чай. Я и в -20 то никуда не езжу, нет необходимости. Так что меня 75W-90 вполне устраивает. Но подозреваю, что производитель содержимого этих баночек Exxonmobil.

Может, уже катушки менять пора? Так любые убьёт быстро. В который раз подтверждается простое правило: ищи там, где было постороннее вмешательство.

Я вот сегодня поездил, наблюдая за УОЗ. Скажу так, что "гуляет" он прилично, от -4 чуть ли не до +30 градусов в разных режимах. Это только то, что видел, надо ж было ещё на дорогу смотреть. И как по нему растяжение цепи заметить? Моя то точно пока ещё не растянута, пробег маленький, а что должен увидеть при растянутой цепи?

На иридиевые SK20R11, которые у топикстартера, это тоже распространяется? А то поставил недавно, брал на ebay из Америки. Неужто тоже подделывают?

Я нашёл на ebay вот такой: http://www.filterminder.com/gafi_remote.asp , только красная зона начинается с 25". Забрал последний, сейчас там их нет почему-то. Дефицит, однако. K&N-шных для нулевиков навалом. Резать - да, надо. Разрезал вакуумный шланчик, идущий от корпуса фильтра к регулятору давления топлива, вставил тройничок, и всё. Можно было новую дырочку в корпусе просвелить, штуцер был в комплекте, но не стал этого делать.

Вся информация выводится на разъём OBD2, считывается сканерами ELM327, mini VCI, ну либо дилерским.

За состав топливной смеси отвечает лямбда-зонд, который стоит перед катализатором, он же A/F sensor. Вот его бы проверить. У меня как-то начался жор сумасшедший, причиной был забившийся воздушный фильтр. Теперь установил датчик разрежения после фильтра, filter minder который, визуально можно контролировать его пропускную способность. Новые воздушные фильтры кстати тоже могут быть бракованные наверное, как вариант. Его бы тоже проверить.