Edinolichnik

Да, примерно виток отсутствует, но этот участок меньше резьбы и препятствовать вворачиванию не будет. Slater , там ведь гайка пробки на точечных прихватках изнутри к поддону? Возможен вариант микротрешины в поддоне вокруг точечной сварки - тогда тебе поможет пробка с ШИРОКИМИ "полями" (какой-нибудь "фирменный" болт с единотельной шайбой под головкой, или выточенный на заказ) и широкая прокладка, дабы перекрывала трещину. Ведь кто его знает, какие усилия и как прикладывали к родной пробке раньше, ежели даже резьбу сорвать умудрились. Возможно, когда-то откручивали пробку зубилом, а это верный путь к трешине сварочной точки (встречал такое).

Если это происходит при холостых оборотах, то всё в порядке - генератор при малых оборотах не способен отдать достаточно мощности и напряжение падает. Если происходит при повышенных оборотах - значит есть какие-то проблемы с генератором/регулятором, либо с проводкой (например, плохие контакты). +1.

А чем и как обработал внутренние полости под ляпотой?

Бред. Это при КЗ в свечах оно сдохнет, а не при увеличении сопротивления оных. Я-бы начал с проверки прихождения и величины (при включении на прогрев и "трещании") силового питающего "плюса" от АКБ на реле накала, напряжений на замке зажигания, контактов силовых предохранителей и протчих цепей от АКБ до реле и замка зажигания. Очень похоже, что просто где-то контактик подгорел, и всё.

Задайте этот вопрос в конфе Подогреватели на авто.ру - там установщики скорее подскажут.

Если при этом стартер крутит, то, как уже сказали - не может (должно "искрить" до падения напряжения на зажигании/ЭБУ примерно до 6В), но может вызывать глюки сторонней сигналки или иммобилайзера, блокирующие цепи двигателя.

Рекомендую зайти на сайт и почитать про все эти "чудо-присадки" - может быть мнение изменится Цитата оттуда: "Характеристики хлорированных добавок: Необходимо заливать при каждой замене масла и добавлять, когда уровень масла падает. Легко сгорают в двигателе благодаря низкой температуре возгорания. Легко испаряются. Высокая концентрация хлора может привести к образованию соляной кислоты в двигателях внутреннего сгорания. Отработавшее масло может быть причиной образования ядовитых отложений. Высокое содержание парафина может привести к образованию отложений. Некоторые из продуктов имеют высокое общее кислотное число, которое может повредить как неметаллические поверхности, так и даже металлические поверхности. Токсические выбросы, такие как соляная кислота, не могут быть выявлены обычными анализаторами выхлопных газов. " Полностью разрушенные коррозией вкладыши менял собственными руками , а оторвавшиеся лаковые отложения легко способны забить маслоприёмник или закупорить маслоканалы - это не сказка. И ещё: "Хлорпарафины, как и многие другие хлорорганические соединения, при попадании в условия, какие наличествуют в камере сгорания ДВС (высокая температура, высокое давление, наличие кислорода и соединений углеводородного ряда), образуют ряд весьма токсичных соединений, самыми токсичными из которых являются 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин (самое токсичное органическое соединение из известных на сегодняшний день науке и весьма устойчивое во внешней среде) и 2,3,7,8-тетрахлордибензофуран (по токсичности не намного меньше предыдущего соединения)." Зы. Там ещё много интересного рассказано, на фоне чего гибель двигателя от присадок покажется абсолютно безобидной

+1. Лучше всего не вынимая и омметром, а по наличию напряжения на обеих контактах предохранителя - там с наружнего торца предохранителей можно тонким щупом подсоедениться (специально для проверки так сделано). 2Сибиряк: а где речь шла про сигнализацию?

По случаю глянул датчик, но на нём нефига толком не написано, только нанесено краской: "Denso 7N7". Боюсь, что это мало поможет в поисках. Зато замерил характеристику (правда, без низких температур): 24град -2,3KOm 30 - 2,0 40 - 1,4 50 - 1 60 - 0,66 70 - 0,45 80 - 0,36 Судя по этим данным, можно применить почти любой датчик температуры засасываемого воздуха или даже датчик температуры ОЖ двигателя, практически от большинства впрысковых авто (включая КЕ-Джетроники).

Картинка почти нечитаемая, но чем богаты:

Вариант - попробовать подобрать подходящий болт от какого-нибудь съёмника, типа для ступичных подшипников зубил и прочего . Желательно, чтобы резьба на винте была не резанная, а катанная - она гораздо прочнее. Зы. Я при "раскачивании" энтого болта пневмогайковёрт угробил

Занимался подобным (снятием сошки) на днях на Террано-1. Сперва было попробовано "на сухую" точно таким-же съёмником как на фото LeoFFа - естественно, результат "0", но без съёмниковредительства. Далее снял редуктор с машины и нагрел паяльной лампой злосчастное соединение до начала покраснения резьбовой части вала, "контрольно" обстучал положив на наковальню, и снял "лёгким движением руки", то-бишь вышеупомянутого съёмника. Грел под углом градусов 45 со стороны резьбы, по кругу - чтобы не допускать прямого попадания пламени к сальникам. Сальники были пофигу - для их замены и разбиралось, но даже наружний не сгорел, только его кромка чуть подпалилась. Нагрев в районе подшипника оказался вполне разумный (я тоже не хотел греть из-за подшипников) - масло на иголках не обгорело, побежалостей нет. Единственно, желательно чтобы источник нагрева был приличной мощности для быстрого прогрева самой сошки и тепло не уходило в корпус и вал - ацетиленовая горелка №4 и выше, резак. Я грел "форсированной" паяльной лампой с увеличенным жиклёром, но не любую можно так "форсировать". Да, ещё один момент: на Терране шлицевая часть вала оказалась омеднённой, что сильно облегчило снятие с нагревом. Зы. Интересно, как снимают сошки на наших Газелях и пр? Жигулёвские съёмники - пожалуйста лежат в магазе, а на технику покрупнее - нету Хоть на заказ делать...

Шарик вроде должен быть примерно по диаметру штока, который через него бендикс толкает. Или я что не так понял? Стартер с промежуточной шестернёй и соосными втягивающим и бендиксом?

To: Iron Felix Что это за ноу-хау такое - алюминиевые кольца? За 15 лет работы с автоэлектрикой ни разу таких не видел, встречал только с гальванопокрытием или из СПЛАВА белого цвета, но не алюминия. Алюминиевые очень быстро сгорят. Сомнительное утверждение... Не факт, что прижим новых щёток, из материала с иными свойствами, окажется оптимален со старыми пружинами.

Олег - всё течёт, всё меняется Даже больше - у генераторов потолок около 10тыс.об (+\-), а пылесосы - до 15-20тыс.об. Но они так-же рассчитаны на неизбежное искрение при переходе по ламелям и потому твёрже, а в генераторе искрения на кольцах нет (если они не бьют, естественно). Срок службы так-же будет зависим от силы прижима щёток пружинками, опять-же в зависимости от материала щёток, а так-же состава сплава контактных колец. Производители генераторов для увеличения срока службы подбирают сплав колец и материал щёток друг к другу, и при замене чего-либо на иное срок уменьшается. Но это не значит, что генератор с чужими щётками "загнётся" очень скоро - просто ресурс колец, скажем, вместо 600тк окажется 450тк. Ну, и как повезёт с оптимальным прижимом - при большом кольца будут "пилиться", при недостаточном - будут подгорать.

На Опелях такое бывает при рассинхронизации (обычно после отсоединения аккума при незакрытых стёклах) - стеклоподъёмник "думает", что что-то стекло что-то прижало (например, голову ребёнка ) и приопускает его. Синхронизируется включением зажигания и удержанием кнопки подъёмника секунд 5 при полностью поднятом стекле - мож и тут так? ОДОвских под рукой не было да и ехать подбирать в магазин такую тривиальную железку в лом было, выгнул из полосы 25х5мм, и резинки стабилизатора от классики. Машинка уже полгода-год так ездит и намёков на скорую кончину резинок нет.

Вот с этим немного не соглашусь. "Дорожный" опыт зачастую играет злую шутку при сдаче, потому как езда в реальных условиях зачастую прилично отличается от требований к езде при сдаче. Так было со многими моими знакомыми (в том числе и профессиональными водителями), кому пришлось по каким-либо причинам пересдавать, и со мной самим при получении прав (после 3-х лет "бесправной" езды). И как подтверждение этой разницы - то, что когда человек приходит в школу ВВМ, то обычно первым делом ему говорят: "Забудтьте всё то, чему Вас учили в автошколе", а ведь "принимают" на права в ГАИ именно так, как учат в автошколах.

От пылесоса не стОит - они из более твёрдого состава и будут быстрее изнашивать контактные кольца ротора. То-же относится и к жигулёвским - есть твёрдые, есть совсем мягкие (из чего их делают? Где соблюдение ГОСТов?) - тож или пилить кольца будут, или сами быстро кончаться, надо при покупке смотреть/выбирать (а для этого опыт нужен). 360 руб не такие большие деньги - потом экономия может вылится в преждевременную замену контактных колец ротора или его целиком. Так-что я считаю, что "наши" стоит ставить только если невозможно найти "родные", или если срочно машина нужна.

А я, достаточно много общаясь с классикой скажу: две основные проблемы с рулевыми наконечниками - это отсутствие в новых смазки и пыльники. Если при установке не полениться и заложить хорошую смазку (я закладываю ШРУСовую + 30%трансмиссионного масла) и поставить хороший пыльник, то хватает их весьма надолго (на 50тк точно).

С которыми я встречался был ручной двухходовой краник, на более новых, возможно, иначе - оч редко с ними общаюсь. А вот второй бак со вторым насосом полностью поддерживаю! И монтировать проще - выходы насосов просто тройником запараллелить, но придётся придумывать "переключатель" (электроклапана) для обратки, и в случае отказа одного насоса - не проблема переключиться на другой. Вентиляцию на адсорбер тож запараллелить. Или бак аналогично со своим насосом, но только для перекачивания топлива в основной бак (при опустошении штатного) - совсем просто, но теряется ход при отказе штатного насоса. Зы. Размышления на тему. Интересно, а как заправлять баки, если сделать их сообщающимися прямым шлангом? Сначала "нижний", а затем "верхний"? Бррр... А что с заливной горловиной нижнего делать, если второй бак выше неё будет? Герметизировать? А если её кто по ошибке при полном верхнем откроет? Значит, горловину надо глушить наглухо, а баки сообщать довольно толстой трубой, желательно без горизонтальных участков и, тем паче, разных "колен", или делать вывод воздуха при заливке из нижнего бака в горловину верхнего, переносить вентиляцию на верхний. Не, хлопотно и неоправданно всё это.

Как-то это противоречиво: если обратка шла в гидроусилитель, то почему тогда в гидроусилителе ещё масло (даже без признаков порчи!), а не чистый бензин? И в какой из "входов системы впрыска" она возвращалась, ведь вход должен быть только один? Или имеется ввиду под "входом" какой-то вакуумный штуцер на впуске? Могло запросто. Проверить по уровню на щупе и по запаху из маслозаливной горловины. По подключению шлангов, к сожалению, не компетентен. Можно проверить и по аналогичной машине (более наглядно, а потому проще), или по картинкам/каталогам. Правильный сход/развальщик сам перед регулировкой отдиагностирует подвеску и при неисправностях регулировать до их устранения не будет. Рычаг, рама... "Вскрытие покажет", а предположить не глядя можно десяток причин, и ни одна из них не окажется в итоге верной. По "мастерам" - это Вам виднее, Вы с ними общались: если у них есть проблески интеллекта, ответственность за свою работу и стремление исправить свои ошибки (с кем не бывает), то можно наверное продолжить общение и с ними. Если нет - нервы дороже, а работа "из-под палки" никогда не будет качественной.

Химик, удачи тебе!!!

Правильно, что не уверен. Не место ей там - может легко завоздушится и циркуляции не будет, котёл выключится по перегреву. Если в говна лазить особо не предполагается, то можно котёл и под днище поставить, закрепив к раме с внутренней стороны.

Можно постучать через монтажку, например, строго перпендикулярно оси вентилятора по фланцу около самой муфты. Но, КМК, лучше "забить" и ездить пока не потребуется замена муфты и покоцать её будет уже не жалко. Остальные способы снятия без определённого опыта могут привести к негативным последствиям и потому описывать не стану.

Такое подёргивание бывает обычно из-за следующего: 1. На диск попадает масло ( двигателя, КПП) и диск "засаливается". Так-же диск "засаливается" при "поджигании" сцепления. Тут, полагаю, пояснять не надо. 2. Основная причина - теряют упругость лепестки, к которым приклёпываются накладки. Эти лепестки пружинистые и сделаны немного S-образными, и накладки крепятся к противоположно выступаюшим местам изгиба, именно для плавности включения сцепления, обеспечивая плавное нарастание трения при включении. Если лепестки теряют упругость и форму (брак, перегрев сцепления), или накладки начинают повторять их изгиб (большой пробег и износ накладок), то сцепление начинает включаться с подёргиваниями. 3. неисправность самой корзины: повреждение (перекос) нажимной пружины. Износ маховика/корзины, как и ослабление демпферных пружин диска, на подёргивания практически не влияют.