Dieselpower

Свечи выкрутить, покрутить руками коленвал. Должен без заедания вращаться, Согнутые шатуны обычно ощущаются как подклинивание небольшое. Если все гуд, поменять масло с промывкой и будет счастье.

Много с гбц сняли при шлифовке ? Бывает от сильного перегрева гбц деформируется. То что одну плоскость шлифуют, не значит что она вся стала ровная. Подклинивает распредвал.

Двигатель после расточки как мыли ? Заглушки вынимали в каналах ? Со сливом масла все в порядке ? Не перегибается шланг, трубка ? Посмотрите внимательно на старой турбине люфт вдоль оси вала есть ? Егр не причем, 280 тыс с заглушенным проехал на 2лте, причем турба после ремонта была, работает до сих пор. Нужно мертвую разбирать, будет видна причина ее смерти.

Дырявая голова находится на машине без всяких гаданий и танцев с бубнами. Точиться резьбовой переходник под свечу, так же он есть в некоторых наборах компрессометра. На прогретом двигателе поднимается поршень в ВМТ, подается 8-10 бар в цилиндр от компрессора через переходник. Антифриз надо налить по края горловины. И так опрессовывать каждый цилиндр, коленвал удерживается воротком в ВМТ. Трещина в гбц, прогар прокладки и тд, от всего этого начнет выдавливать антифриз, пузырки или гейзер. Если все ок, меняется в первую очередь пробка, не на бу, китайскую убогою, а на новую ориг ! Корпус помпы может быть подгнивший или ответная часть, где работает крыльчатка, так же будет на максимальной нагрузке перегреваться.

Из Владика до Мск пару недель назад, пять собранных колес, 3600 взяли. Энергией. Хотя у них тоже приколов хватает. Трубка кондиционера привязанная к картонке и тюниный выхлоп на субару, отличается в цене на 150 руб )))

Нет, с этим проблем нет. Попозже поссут вот эти резинки, но будет заметно. Под впускным колектором на блоке появиться антифриз.

Не стоит туда лезть. Очень близко клапанные крышки к лонжерону. Еще тот головняк, почти на ощупь некоторые болты выкручиваются. Этот Еж достаточно долго работает. Мне трупы привозят с пробегами от 230 тыс и больше. Даже на таком пробеге с зазорами все хорошо.

Ремень пора уже поменять, а то многие его меняют вместе с клапанами )) Ремень, ролики, помпу, сальники тоже желательно поменять. Если надумаете брать сальники, тогда необходимо купить хотя бы два болта шкива распредвала, можно один для фазовращателя он с отверстием, второй обычный. Они прилипают и сворачиваются грани. С зазорами клапанов обычно все норм. И егр програмно вырубить.

Гильзы не надо искать, в организации по мех обработке все есть, отдаете блок, забираете уже готовый. Цена разная по регионам, в Москве около 60 тыс стоит гильзовка. Поршни 4 левых 4 правых, они разные по номерам. В комплекте прокладок есть все, кроме прокладок ГБЦ, они отдельно подбираются после сборки блока, по вылету поршня.Болты ГБЦ, шатунов, пастели коленвала новые ! Выше ссылку давали, там можно сказать Библия по ремонту этого мотора.

Надо найти человечий мотортестер. С датчиком давления в цилиндре и с датчиком давления топлива. Будет видно по графику когда происходит впрыск и угол.

Было такое раза три на разных машинах. И сроки от месяца до полугода. Причем всегда шланги идущие на радиатор. Забил, ставлю винтовые. Мицубиси, нисан и субару.

Хорошая паленка за 20 мин на холостых приваривает вкладыши к коленвалу ) Чуть по хуже начинает дымить практически сразу, естественно угар масла конский. Несколько раз вынимал поршни, как эпоксидкой залитые, кольца хрен выковырить. Кольца ТP ходят замечательно.

Размеры шеек не о чем не говорят ? Если это тупо набор цифр, то смысл тут что то писать ?

На первой странице все ответы есть Уже и вкладыши подобраны, но надо полюбасу придираться к слову шлифовка )))))))) Не ужели сложно понять что вал полированный ???

Такой использую

Да, проще потом продать, чем ждать. Марк 3 и 4 по ззапу бьются несколько штук. А 5 и 6 совсем беда.

Да, марк 5 толще. Может тогда есть смысл купить три комплекта, два потом продать. Или дербанить двигатель и уже на шатуны заказывать потом.

Элипстность это уже вторая проблема, сам пластигейдж прилчино врет. Загонялся по этому поводу не раз, одна и таже шейка, два разных пластигейджа. Два разных размера в итоге, причем оба не верные )))) сотка-две, туда сюда. При сборке блока субару, зазор 1-3 сотки по мануалу на корнях, 4 сотки это уже развалится 50/50. Так что пластигейджем можно накасячить легко. Все вкладыши надо проверять по толщине, особенно не ориг, там до 5 соток скачут размеры в разных местах вкладыша.

маркировка на шатуне 1 маркировка 2 маркировка 3 1-58.99 марк 3 марк 4 марк 5 2-58.99 марк 3 марк 4 марк 5 3-58.98 марк 4 марк 5 марк 6 4-58.98 марк 4 марк 5 марк 6 5-58.98 марк 4 марк 5 марк 6 6-58.98 марк 4 марк 5 марк 6 Это все с учетом не нового коленвала, а так по таблице подходит весь ряд с марк3, второй столбец марк4, третий марк5.

В каждом мануале это есть не зависимо от производителя двигателя. Хорошо, допустим все сделано по мануалу при помощи пластигейджа. Подобрали нужный размер, затем проверили еще раз уже подобранные. Получили конкретный заазор. Проверяем нутромером и микрометром, получаем +0.02 к нашему зазору от пластигейджа, зазор уже прое...н !!! Я это не от балды пишу, не ради спора. Не раз разбирал и находил касяки после такой подборки, Люди собирают мотор и у них низкое давление, начинают орать что они все сделали правильно.

Толстые марк7. С шатунами делаете зазор 0,04-0,05 и будет все хорошо. Желательно делать плотнее, если есть выбор.

Никогда пластиковая ерунда не покажет точнее измерительного инструмента ! Пластигейдж в лучшем случае покажет примерный размер в одной плоскости. И то, можно два разных производителя пластигейджа взять, получется два разных размера проверено !

Делается элементарно, нутромером и микрометром.

Нет, лучше зажигание. На трех цилиндрах джейзет должен работать ) Сделать два реле на питание катушек, одно выключать через концевик. Можно на пробу пины плюсовые достать из трех катушек, вставить другие на отдельное реле. Чтоб не дербанить косу.