indihanter

То kot-barmaley. Живу в районе Новогиреево, что за фирма по указанному адресу по ремонту и замене стекол. Если можно телефон и имя мастера. Заранее спасибо.

Был похожий случай, но с более тяжелыми последствиями - масло выбило почти все. Оказался сальник распредвала. Выяснилось при снятии защиты ремня ГРМ. Основная причина была, последствия капремонта ДВС в одном небезизвестном сервисе - сорванная резьба болтов постели распредвала в первом цилиндре. Еще как вариант может быть плохая вентиляция картерных газов с последующим выдавливанием сальника.

Если пальцы стычат под нагрузкой, то возможно раннее зажигание. Скинь крышку трамблера бегунок, если мне не изменяет память, вращается против часовой стрелки, соответственно, если хочешь попозже зажигание, то вращаешь корпус против часовой, если наоборот пораньше, то по часовой стрелке. Но вообщето лучше смотреть и выставлять зажигание со стробоскопом. По поводу расхода - 18литров на сотню при скорости 100-120, вроде нормальный расход, ну может чуть завышен. Попробуй при скорости 80-90, я думаю будет литров 13-15 на сотню.

Дополнене к сообщению в личку

Да не веселая история, ну да ладно. Надо побольше данных, которые можешь снять сам: угол опережения зажигания, эмульсия на заливной крышке, щупе, компрессия, померять можно и прямым компрессометром-прогрей движок, сними все,что мешает и меряй. Не забудь снять предохранитель EFI. Судя по свечам, форсунки не переливают, но белый налет возможно антифриз. При снятии питания с датчика положения Д.З. обороты болжны подниматься, проверь тестером по мурзилке сопротивления на контактах при открытии заслонки, проверь ДМРВ, попробуй включить перемычкой топливный насос (В+ Fp) минуя ДМРВ, покатайся с ней. Стоит ли у тебя катализатор, если да то при его засирании нашим бензином, ситуация очень похожа, лечится либо снятием, либо пробитием. Лямбда врядли, при ее неисправности, комп переходит в аварийный режим и дает усредненные значения по топливу на форсунки, причем чек не зажигает. Если сможешь померь давление в топливной магистрали. Иными словами чем больше инфы, тем точнее диагноз. Что делалось с машиной в последнее время, возможно причина в некачественном обслуживании. Вроде все, если что забыл, товарищи подскажут, удачи.

Месяц назад тоже вырезал, но насос снимать не пришлось (исправлял сопли в проводке от старого хозяина). Долго примерялся, как говорится семь раз отмерь..., но получилось не плохо. Вырезал болгаркой с тонким диском. Вырезанную часть использовал обратно, как крышку. На всю процедуру ушло 10 минут, правда сосед по гаражу стоял на готове с огнетушителем.

На мозги № 83420-20020. Он же дает сигнал на включение повышающей-4 передачи на АКПП.

Если ты имеешь в виду № 89428, то это термо-датчик пусковой форсунки. Или еше что то?

Для Иван4: набери поиском ГБО и получишь ответ на свой вопрос, и массу другой полезной информации.

Читай тему "проблемки с 3vze, 3-4 стр. и будет тебе счастье.

Что бы не промахнуться с заказом прокладек и фильтра, сними сначала поддон и фильтр, а затем заказывай что нужно. Машинки наши старенькие, кто на них, чего до нас ремонтировал и менял, одному богу известно. Я первый раз, когда менял декстрон в коробке, тоже сначала заказал все, а когда стал снимать, оказалось, что фильтр и его прокладка от другой коробки. То есть по шильдику под копотом одно, а на деле совершеноо другое. Удачи.

Бегунок на трамблере вращается против часовой стрелки, если снимишь крышку увидишь сам. Соответственно более раннее зажигание- вращаешь трамблер по часовой, более позднее- против. Для уменьшения детанации (код 52) ставишь зажигание попозже, но скоее всего это врядли поможет избавится от кода 52. Поисчи на форуме, тут много писалось об зтом. Более позднее зажигание - меньше детанация, под нагрузкой не стучат клапана, но больше греется движок, больший расход, на раннем зажигании все наеборот. По поводу перемычки - монописуально (по х..), у меня до установки ГБО угол опережения зажигания был градусов 15-17, после более 20. Удачи.

Для МТ резины зимой самое гиблое дело - лед. А если небольшой подьем или горка градусов 20-30 и нет возможности объезда ? Как то на форуме была ссылка по испытаниям цепей, как раз в таких условиях. Правда там испытывают не на МТ реине, но думается, что и на ней без цепей был бы аналогичный результат.

Кстати забыл сказать, что одним из признаков плохой работы насоса АКПП, является одинаковый уровень АТФ на "холодную" и на "горячую".

Лампочка эта загорается или гаснет соответственно когда срабатывают два концевика: один на раздатке, а другой на приводе АДД. Если один из концевиков не замыкается (раздатка не включила передний кардан, система АДД не подключила левую полуось), то соответственно лампочка либо моргает, либо не загорается. У меня тоже начиналось с моргания, а затем перестала гореть. Как результат, сел на пузо с вновь установленной МТ резиной. При проверке отделался легким испугом: перетерлась вакумная трубка идущая на исполнительный механизм АДД. Поэтому только один вопрос: работает ли у тебя полный привод, когда лампочка не горит. Рискну предположить, что нет.

Случай сложный, однозначного ответа нет. Мне кажется, что изначально не создается нормальное давление декстрона, по прогреву, все более менее приходит в норму. Что бы сделал, для получения более полных данных: 1. проверил циркуляцию (давление) разомкнув контур охлаждения перед радиатором. Если давления нет или слабое, то либо п.2, либо насос АКПП. 2. снял поддон для осмотра декстрона и фильтра. Дальше как говорят хирурги и паталогоанатомы, вскрытие покажет.

Попробуй поставить зажигание попозже немного, должно помочь.

И тот и другой методы замены декстрона допустимы, но тот которым пользовался я, более щядящий, тем более в твоей ситуации. По той ссылке что я тебе дал, мастер подробно все расписывает. Кстати он тебе еще не ответил по твоему случаю ? Удачи.

Есть такое понятие, как СТАЛ-ТЕСТ. У тебя наглядный пример, но не доведенный до конца.

Очень важно - медикаменты: желудочные (от отравлений), антибиотики, пластырь, бинты и т.д.

И все же, надежда умерает последней. А лишний опыт никогда не помешает. У нас ремонт АКПП порядка 50-60 тысяч, но с гарантией. Контрактная-кот в мешке, но дешевле. Тут вопрос надо задавать знающим, кто уже менял и не одному, а нескольким.

Запасайся декстроном примерно 20 л. Заливай через трубку щупа примерно сколько вылилось, заводи движок, прогрей коробку: поставь машину на ручник, если слабо держит, дави на тормоз и с "P" и до "L". И так раз 10-15. Посмотри уровень, если надо долей. Покатайся "вокруг гаража",проверь уровень. Затем сливай-заливай. И так раза 3-4. Потом снимаешь поддон, смотришь фильтр, промываешь если надо и все обратно на место. Если коробка живая, то при прогреве почуствуешь толчки при включении передач, ну и при движении соответственно. Если нет, то ремонт или контрактная. Честно говоря, что лучше я не знаю. Вообще коробки достаточно надежные. Читал на форуме, что человек без масла (практически), проездил несколько десетков км и вроде все нормально. Удачи.

Да, это и есть фильтр. Я промывал бензином, а затем продувал воздухом под давлением. Если не сильно забит, можно не менять. Перед установкой поддона, его тоже промывал.

В строке поиск набираешь "датчик температуры ОЖ", затем "бронзовые втулки"

Трубка щупа состоит из 2-х частей. Верхняя крепится к двигу, а нижняя, как бы одевается на нее. Для снятия необходимо повращать поддон с нижней частью вокруг оси трубки. Если не поможет, откручивай болт и снимай целиком. Крепление находится примерно в 20-30 см от соединения трубки с поддоном. На поддоне обрати внимание на магниты, что на них. Обязательна замена проклодки поддона. Я себе делал сам из паранита. Почитал твои ранние посты про АКПП. Вот ссылочка:www.akppinfo.narod.ru, очень много интересного по АКПП, кстати можно получить и консультацию по конкретному вопросу.