TovaL

Начитался я тут и взял SAT, пропади он пропадом )) На фото цветные кольца - уплотнения пробки фильтра в радиаторе SAT, для сравнения рядом черные взяты из родного радиатора. В SAT вставлено то, что нашлось на ближайшей помойке. Да, возможно оно даже держит давление, будем надеяться на это. А может быть и нет. Масса радиатора ощутимо меньше, то есть в нём меньше алюминия - будет быстрее гнить и его легче пробить прилетевшим камнем. Количество трубок меньше незначительно, что то типа на 2-4 штуки. Радиатор не крашен, родной был черный. Фильтр сетчатый вроде с виду нормальный, осушитель внутри присутствует, отверстия для трубок закрыты пробками. Резюма - если есть возможность, лучше брать что получше.

Старлайн прекрасен, по дальности связи с брелоком пандоре он ещё может и фору дать. По надежности к ним не было вопросов до последней 96-й серии. Проблема взлома была, но уже тоже давно исправлена, насколько я знаю. Только кнопки на брелоках иногда "заканчиваются", нужно перепаивать или менять брелок. E93, A93, E63 думаю можно смело брать, по крайней мере у меня и многих друзей стоят старлайны, вопрос нет к ним.

А что чинили? Если гидроник неправильно собрать, а это очень легко сделать, то он будет неправильно работать. Я про отверстие подсоса воздуха при запуске, его нужно совместить с каналом подачи воздуха и конечно оба должны быть чистыми. У меня бензиновый гидроник 4.3 в одном корпусе с помпой работает уже 16-й год. Больше чем по 100 запусков в год. Ремонтов было два: чистка с заменой прокладок и чистка с заменой сетки и прокладок. Оба ремонта из-за очень плохого бензина (в бензофильтре натурально слой глины). Потом поменял заправку и больше гидроник пока не капризничал. Чистил самостоятельно. Раньше популярной была также тема рассверливания отверстия, которое забивается от плохого бензина, чтобы оно дольше этого не делало. Думаю, можно также добавить бензофильтр перед дозирующим насосом. P.S. Взял на авито б.у. гидроник 5 кв. Видно, что им почти не пользовались, но он оказался в плачевном состоянии - дорожные реагенты проникли сквозь прокладку и хорошо отложились внутри. Надеюсь те, кто принимают решения об использовании реагентов, будут жить долго, счастливо и ни в чем себе не отказывать. В связи с вышеизложенным советую выбирать место для установки не подверженное попаданию влаги с дорог зимой.

Видел на форумах цифру 68 для 80ки, и для 200ки она упоминалась. А что для 100-ки? И есть ли какой-то более менее официальный документ про эти опоры? Пока только нашел общий документ по затяжке болтов, вроде от 200-ки.

Дык а в техдоке и в легионовской камасутре действительно черным по белому написано левый привод отстегнуть ))

Что даст вынимание привода я так и не понял. Снял муфту с вентилятором и кожухом для удобства достуипа к болтам и для последующего вынимания компрессора. Верхний передний болт открутил ключом-колокольчиком, тем самым, без которого снятие стартера превращается цирк с конями. Нижний - головкой, карданом и удлинителями из набора на 3/8, плюс тонкая труба в качестве рычага для усилия. Дальний болт взял длинной ручкой на 1/2" с длинной головкой, ручку завел со стороны радиатора. Вынимал компрессор спереди. На фото нужные ключи.

Или номер не тот, или болт по номеру не тот. На фото сравнение болта без шпильки который стоит и болта, который был добыт с разбора (то есть может быть всё таки неверный болт) по данному номеру. Судя по картинке помпы, где фигурирует этот номер, если я правильно помню расположение помпы )), то тогда эти болты вообще не в тех местах. Есть ли другие версии номера болтошпильки этой?

В стандарте амортизаторы, а стойки на сотке - это какой-то ацкий тюнинх )) https://life-with-cars.ru/ustrojstvo-avtomobilya/chem-otlichaetsya-stojka-ot-amortizatora-kak-perestat-ih-putat/

Ценник стал вообще негуманный. Как и срок поставки. Посему вот:

Там по идее должна быть так же эмуляция цепи нагрева лямбды - мощный резистор, т.к. компьютер имеет ошибки цепи нагрева значит следит за этим. Этот мощный резистор может некисло разогреться и чего-нибудь собой поплавить. Хорошо бы проверить как он там греется и чего задевает обманка.

И что дадут догадки... Потрогайте то место изнутри после дождя или салфеток везде натыкайте, потом смотрите какие стали мокрыми. Дырки искал мелом - натолок мела в воду и этой белой водой, чем насыщеннее вода, тем лучше, поливал машину. Можно после этого на мойке мел снаружи смыть, результата не испортит. После чего высушить машину и по белым следам найти дороги к дыркам. Хотя бы направления поиска. В моем случае пришлось снимать блок предохранителей в ногах, так как течь была из под утеплителя моторного щита, оказалась она в стыке моторного щита и подкрылка, как выше предложили. Для устранения пришлось снимать ГТЦ. Ну и вторая течь в уголке стекла была, нашел по следам мела под торпедой, вода капала с проводов (больше не от куда), ну а по ним уже стал очень внимательно поливать и смотреть стойку. Сочилась она очень неспешно и незаметно и по проводам уходила вниз. Просто поиском можно и пропустить. Кстати заодно проверяйте контакты разъемов, они от воды зеленеют, добрую половину пинов водительской проводки в ногах менял 8-(( На всякий случай окунал при сборке в смазку для электроконтактов, чтобы при следующей протечке им было полегче.

Да возьмите лампу подсветки и замыкайте через неё наугад по паре контактов. Сгореть ИМХО ничего не сгорит, там подсветка да замыкающая пара в кнопке аварийки ИМХО. Ну если я правильно понял чего вы написали и правильно представляю себе чего у вас за кнопка.

Интересно дефки пляшут, в 2001 такого не было )) Ну, хозяин, конечно, барин. Светодиодам для длительной работы нужен правильный ток, а не напряжение. То есть можно взять все светодиоды на 3В и подобрать резисторы. Думаю варианты на 6, 9, и 18 вольт это просто светодиоды со встроенными резисторами.

Оригинальная свеча куда? У вас в подписи написано lx470, к этой машине эта свеча не имеет никакого отношения. Ну и зазор у неё на мой глаз в километр, какое напряжение нужно чтобы пробить такой зазор? Вот и пробило изолятор.

Купил кое какие запчасти со вставленными светодиодами из японии. Ну светят матово, бело, красиво. Очень быстро надоели выкинул и вставил родные зеленые ламповые лампы. Главное чтобы родные, а то неродные живут мало. А где там 6 вольт вы нашли???

А ради кого-чего, кто их эти 150А есть будет? Аккумулятор столько не съест, если только есть дополнительные потребители типа лебёдки, тогда, конечно, да, нужно усиливать провод и предохранитель менять. А если всё штатное, то просто генератор будет давать больше тока на холостых и иметь больший ресурс. Обычно, генератор даёт недостаточно тока зимой ночью на тормозе и передаче перед светофором под музыку (когда включено максимум потребителей), будет давать больше, штатного провода хватит.

Поменяли левый, а ошибка пропала первого, интересная ситуация... )) Какой у вас номер лучше посмотреть в каталоге запчастей https://www.epcdata.ru/ Вбиваете потом его в экзист какой-нибудь и смотрите замены. Может он у вас широкополосный, тогда DOX-0109 не подойдёт. На мою DOX-0109 подошел отлично, отличий от оригинала ноль целых ноль десятых. Кстати есть у денсо вариант с готовым разъемом, но дороже. Вместо задней лямбды я ставил электронную обманку (два резистора и конденсатор), а то придется потом ещё и катализаторы менять.

Родной 100А генератор был с треснутым корпусом 8-Е но при этом работал. Посмотрев варианты замен, конечно, остановился на Denso от 200 Крузера мощностью 150А. Думал вкорячить стекло с подогревом. Номер 2706050400. Новый стоит 30 тыс. Да, это как три контрактных (китайские я бы е рассматривал вообще). Но он блин он новый и 150А )) Клемма которая ток выдаёт на этом генераторе толще, нужно рассверливать контакт провода. Предохранитель 140А не менял, думается мне, маловероятно, что возникнут такие условия, что он сгорит. Но запасной можно кинуть в ремкомплект на всякий...

И ливанула рейка от замены насоса ГУР-а, похоже, который давил лучше родного. А насос ГУР заменил по ошибке - неверная диагностика, причина была в рулевой крестовине, как оказалось. Заменил крестовину, а тут и рейка стала сильно бежать. Так что может с родным насосом ещё годик другой бы отбегало...

Да не, 1 пузырек 295 мл 500 руб в розницу. Причем подливал пузырек никак не заканчивался, в какой то момент пришла пора менять жижу, тогда и долил остатки. Сейчас на сотке рейка потеет и шланги сцутся, шланги обжал хомутами ну и заодно слил с бачка декстрон и залил этот хайгир. Будем поглядеть. Рейку и шланги купить всегда успеем, надеюсь ))

Рейка Suzuki Escudo 12/1997 г.в. до 2004 бегала по Японии. В 2007 уже в России ей заменили два сцальника (из трёх) на аналоги от хонды и ниссана, родных тогда, да и сейчас вроде, в природе не было, подбирали по образцу. В какой то момент после этого закапал третий самый противный сальник, ну для точности не позже 2012 это произошло (200 тыс. пробега) и дабы отсрочить проблему, я стал подливать HiGear "герметик и тюнинг для усилителя руля с SMT2" вместо укапававшей Chevron MD3. Ливанула рейка (всмысле подливать необходимость стала возникать часто, не раз два в год, а раз в несколько дней) только в 2020. Набегал 296 тыс. км. этот сальник включая ежегодную езду в морозы -40 с 2004 года, это к слову об износе рейки от использования dextron тоже. Но если "дада, конечно", это 8 лет и 100 тыс. км. отсрочки замены рейки, то ну да. Дада ;))

Установили мне лобовое с подогревом. Но приклеилось оно плохо и пришлось его вынимать (KMK). При вырезании струной видать нанесли ему повреждение не совместимое с жизнью и оно радостно лопнуло. Но не при вырезании! Его вынули, положили, а когда чистили от старого клея неспеша, оно такое ХРЯСЬ. Видать внутренние напряжения там не малые, наверное трещина если струной нанесена должна была ползти неспешно? Короче взял XYG атермальное. Как потом выяснилось - кривое. Но кривизна та ни водителю ни пассажиру заметна не была, так что фиг с ней. Так вот, летом атермальное намного круче, чем с подогревом. Особенно если внезапно на дальняке сдох кондей. Зимой не знаю, но, говорят, атермальное обмерзает меньше обычного. И проводку 60А выдумывать как подключить не надо и генератор менять на помощнее тоже не надо. Ну да зима покажет... А да, у атермального есть минус - радар детекторы больше не работают кроме как за зеркалом, где есть радиоокно. Но рупорный радар-детектор туда не лезет по габаритам, придется приобретать менее чувствительный с плоской антенной (Sho-me) или ставить рупорный под капот.

+3дБ на кроссоверах поставил зря. Во-первых, высоких частот завались и маленькая тележка. Во-вторых, стало слышно работу двигателя через высокочастотники (пропорционально оборотам) на постоянной (не высокой) громкости. Убавив децибелы на кроссоверах я эту наводку немного приглушу малой кровью, надеюсь. Ну а потом предстоит весёлый квест по выявлению и устранению основного источника наводки.

Помимо масла возможно прокладки могут не совместимы по составу резины быть, разъест их, погуглите. Штуцера закачки у 134 не той системы, заправщики могут и не суметь подключиться. Рассмотрите вариант закачать в систему вместо R12 чистый пропан (хотя некоторые и с горелок пропан-бутан заправляют) если не страшно (в яндексе "escudo пропан в кондиционер" если форум ссылки не пропустит) https://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151407781.html https://www.drive2.ru/l/6894103/

Про газ в жидкость за счет катализатора это вам холодильщики наплели? Бегите от таких холодильщиков )) Компрессор тогда зачем? Газ в жидкость превращается за счет давления. Колба с глазком это фильтр-осушитель. Никакого осадка у 134А нет, ничего не надо чистить в исправной системе вообще, 15 лет эксплуатации без дозаправок (если нет утечек газа) - легко. "Осадок" (грязь) может появиться если компрессор начал сыпаться - скоро сдохнет. Разбирать его, смотреть, чинить/менять, промывать всю систему от продуктов износа. Если этого не делать может заклинить на ходу, лопастной у меня клинил. Поршневой не знаю.