B@nder@S

Поддержу оба утверждения. У меня двиг 5VZ состыкован через колокол 3VZ со 151й коробкой 70ки. Сцепление 250 мм 5VZ, выжимной 3VZ, т.к. он короче. Катаю уже второй комплект сцепления. Был оригинал, сейчас корзина Айсин, диск Экседи. Разницы нет.

ставил от уаза с проставками. Не то. Сейчас стоят от мерса подрезаные. Нравится. Лифт 3" Если воспользоваться поиском, то вся инфа в этой ветке есть.

При лифте 3" 35*12.5 встают на дисках 15х8,5 с ЕТ-27. Но у меня подрезаны углы арок.

Т.е. всё работает, но в теории. На ВУТ приходит вакуум? Есть разрежение в шланге, который на ВУТ надеваете непосредственно? Такое же, как на впускном? Если нет- ищите подсос. Канистра вакуумная могла сгнить давным-давно. В этой системе нет НИЧЕГО сложного. Надо просто проверить всю магистраль от ВУТ. Если всё норм = сдох ВУТ. Дистанционно никто Вам проверку не сделает. Можно подогнать рядом машину, кинуть с неё шланг с вакуумом непосредственно на ВУТ и проверить его работу. Если уж совсем заняться нечем и хочется интересных манипуляций.

Разрежение на соске на впускном есть вообще? А то может там чопик забит. Шланг продувается? На ВУТ вакуум приходит? ВУТ диагностировали? А то какое-то цыганское гадание получается. У меня после свапа 5VZ тормоза работают ровно так же, как до свапа. Вакуум брал и с впускного коллектора, и с резонатора впуска - результат одинаково хороший. Подключено всё через родную канистру, т.е. разница только в первоначальном источнике вакуума. Так что ИМХО дело не в свапе, а тупо в неисправности, которая к нему отношения не имеет.

У меня такой эффект на пузотёрке давала зимняя резина Причём, выла на совершенно любом покрытии. На подъёмнике было тихо, естественно. Грешил на коробку, что без нагрузки звука нет. Купил машину на той резине, поэтому сравнивать было не с чем. Решилось переобувкой на лето. На крузаке "жужжала" направленная зимняя резина, когда по ошибке поставил её неправильно. Как вариант.

А чертежи есть? Или просто похвастаться?

Есть 4 колеса. Зима/шипы в размере 35*12,5 R15 Тема в барахолке

не-не-не ) Оригинал от 80 перед - это +2" для легкой 70 назад. В зависимости от машины и нагрузки конечно. Я же написал Доги для 80ки на наших машинах... Дешевле ломы в подвеску вварить )

От 140го мерса со срезанным витком стоят. С силовиком и лебедкой боле-менее. Но мысль о глобальной переделке подвески меня не покидает. От 80ки сзади на пустой машине было норм, но сильно садились под нагрузкой. В итоге одна из пружин лопнула где-то на бездорожье. Благо, только пол витка сверху улетело, и машина смогла спокойно передвигаться своим ходом до замены на доги.

Я на 71го назад ставил стоковые от 80ки для лифта +2.

Про необходимость периодической замены пробки уже было? Если не оригинал, то что-то хорошее. У меня от Хёндэ стоит по давлению 1:1 с оригиналом, вполне устраивает.

Что могу сказать: Тесла у меня не снялись со свечей через год использования. Два из трёх прикипели к свечам намертво. Пришлось просто отрывать. Остатки, конечно, выколупал и поставил старые родные наконечники, но эпитетов Тесле сказал немало. Катушка сама рабочая, вопросов нет. Брал лет 8 назад провода Теслы на Марк2. Оказались по факту тем еще калом. Когда покупал наконечники, думал, что просто резинки плохо выпустить практически невозможно. Возможно, как оказалось... Так что ну его нах эту Теслу. Только в самом крайнем случае буду смотреть на их поделки.

Ну, вода от дождя и брызг из луж в неё не попадёт. А вот если крутить ей в воде или болоте, то насосёт через сальники всё равно рано или поздно. Так что ревизию делать всё равно нужно периодически. Раз в год хотя бы. Влагоизоляция на лебёдках - не панацея. Разматывать мотором можно. Но это долго и нудно. Но при бытовом использовании пофиг.

А смысл? Разве что "смотрите! я придумал, я сделал, теперь экономлю ого-го!" Моя математика: 4*42 руб/л = 168 руб/100 км экономии. Это при экономии именно в 4 литра. По факту снижение мощности заставит давить на педаль побольше, и в итоге экономия будет меньше. Пробег мой на крузаке в среднем 10000 в год. 16800 в год экономии или 1400 в месяц. Да нафиг оно было бы надо при такой математике, когда всё делается не на раз-два и не за 2 копейки ))) Эти деньги проще сэкономить на других аспектах жизни. Можно газ воткнуть хороший у нормальных установщиков и зарегить его. Математика: 42-20,50*1,1 (20,50 - цена газа и на газу ведь расход выше) = 19,45 с литра. При расходе в 15 условных литров на 100 км (у меня больше жрёт но суть не в этом) получаем экономию в 291,75 руб/100 км А дальше снова про пробег в год. И получаем 29175 руб. в год. При стоимости газа с установкой и прочим в условные 60000 руб. получаем окупаемость в 2 года. Да нафиг оно надо с таким сроком окупаемости ))) Но это мне и с моими пробегами. Есть люди, которые по 50 тык в год накатывают. Тогда смысл точно есть.

В целом, одно и то же, но есть нюанс ))) Помимо того, что написано: Поддон другой, маслозаборник, трубка щупа (вроде бы) отличаются. Насос гидрача установлен по-другому - это точно. Возможно, и сам насос другой. Дроссельная заслонка может отличаться. Датчики могут быть разные (к проводке по сути относится), т.к. ДМРВ точно отличается. Это из того, что знаю.

Откажусь. По независящим от продавца причинам.

сутки на подумать?

Если так, то надо проверить по каталогам, какой демпфер должен стоять с завода. На мою 71ю не подходит демпфер от 80ки, т.к. в сложенном состоянии он длиннее родного. Уже не помню точно, но что-то в районе 4 см. Отсюда и хуже выворот получается. От 70к после 90 г.в. тоже не подходит по длине, емнип.

Отправил заказ через сайт. Надо запасы пополнить )

Так вот здесь фото есть, и наглядно видно, что распрямлено. Так что ни о чём спор. А по факту да: распрямляя гриф, мы делаем клюшку ещё кривее )))

У меня так уже больше 2х лет. Выпрямляли прессом, место изгиба грели. По каким только буеракам я не ездил... Пока полёт нормальный, но родные изогнутые лежат в гараже на всякий случай )))

Полностью согласен. При открытом дифе проще порвать кмк. У меня стоят блокировки в нелочных мостах. Всё нормально.

Жидкость через радиатор отдаёт воздуху тепло. На выходе из печки патрубок должен быть заметно прохладнее. Конкретные цифры по градусам дать не могу, нет возможности быстро померить.

А забитый радиатор печки не рассматривается? Проверить радиатор печки можно достаточно просто: потрогать патрубки на входе и выходе печки под капотом, скорость максимум, переключатель на самое горячее положение. Если оба горячие, то проблема в радиаторе печки.