Перейти к публикации

Поиск по сайту

Результаты поиска по "кронштейн вентилятора" в публикация опубликовано в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории и разделы

  • Технические вопросы различных серий
    • Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
    • Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
    • Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
    • Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
    • Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
    • Тех. вопросы Landcruiser 300 (Lexus LX 600), Sequoia 3gen, Tundra 3gen
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 4го и 5го поколения; Landсruiser Prado 12x,150 (Lexus GX); FJ Cruiser, Fortuner и Tacoma
    • Тех. вопросы Highlander (Lexus RX), RAV4 и прочие автомобили Тойота
  • Общие технические вопросы
    • АКПП
    • Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
    • Прочие околоТойотные вопросы.
    • Технические не-тойотные вопросы
  • Общие темы
    • Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
    • Мероприятия других клубов
    • Курилка
    • Автотуризм
    • Барахолка
    • Продажа Авто
  • Магазин land-cruiser.ru
    • Общие вопросы по работе форумного магазина
  • Автоспорт
    • Комитет по трофи-рейдам РАФ
    • Технические и организационные вопросы
    • Барахолка (автоспорт)
  • Партнерская программа Land-cruiser.ru
    • Партнеры Land-cruiser.ru
  • F.A.Q. (Часто задаваемые вопросы) & Статьи
    • Статьи
    • F.A.Q. "Landcruiser серий 70, 80, 100, 200"
    • F.A.Q. "4Runner/Surf/Prado 90, 120/FJ Cruiser/Tacoma/Hilux"
  • О сайте
    • О работе Форума

Категории

  • Треки, точки, роадбуки
  • Карты
  • Электросхемы
  • Чертежи и схемы
  • Инструкции

Группы продуктов

  • Форумная сувенирная продукция
    • Одежда
    • Наклейки
  • Leatherman мультитул
  • BERKUT
  • Воздушные отопители Eberspächer
  • Ресиверы и установочные комплекты
  • Грили O-GRILL
  • Компрессоры
  • Пуско-зарядные устройства
  • Аксессуары для грилей
  • Автомобильные зарядные устройства
  • Аксессуары для кемперов
  • Leatherman ножи
  • Экипировка 
  • Leatherman аксессуары
  • Прокат туристического снаряжения
  • Регистрация на 15-летие
  • Блокировки АРБ
  • Радиосвязь

Категории

  • Общие вопросы о работе форума
  • Вопросы по модерации
  • Вопросы по сообщениями и темам

Искать результаты в...

Искать результаты, содержащие...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Зарегистрирован

  • Начать

    Конец


Группа


Откуда


Skype


Viber / WhatsApp


Телефон


Интересы


№ Вашей дисконтной карты клуба


Репутация


Имя


Машина

Найдено 3 050 результатов

  1. И так, вернёмся к тому, что сделал я. Я приварил «бублики» к кронштейнам, затем собрал их с сайлентами и рычагами и приварил к раме, на то место и под теми углами, что продиктовало положение моста и рычагов. [attachmentid=34847][attachmentid=34848][attachmentid=34849]
  2. Что всегда заблокированная крутится ? Должна просто по инерции вращатся пока мотор не нагреется ( в таком режиме вентилятор можно легко рукой остановить ) , а потом по мере нагрева радиатора скорость вентилятора увеличивается до тех пор пока муфта совсем не заблокируется . Если движок долго гонять на месте на оборотах около 2000 тыщь , то будет слышно как вентилятор периодически включается ( прям как электровентилятор ) . Это муфта блокируется во время нагрева радиатора , а потом разблокируется после того как температура радиатора понизилась .
  3. Ага! И из хрупкого чугуна! Достаточно на этот кронштейн "случайно уронить" коробку и ему кирдык! Что я благополучно и сделал в свое время!
  4. Насчет вентиляторов - не обращал внимания от кого они. Посмотрю на днях - там вроде табличка на моторчиках есть. А вот что более интересно - так это чей у меня радиатор. Описание в двух словах: Медный, в нижней части (в ее нутре) проходит трубка от...полагаю, АКПП, ибо внутри масло. На фотке ("вид снизу") как раз видно, что слегка замасленный шланг одет на эту трубку. Так же на этой фотке видно и термодатчик, стоящий явно в штатном гнезде данного радиатора. Насколько мне известно у Раннеров такого в радиаторах небыло. Посему, выяснение происхождения радиатора снимает вопрос о способе врезки термодатчика. (другой вопрос какой именно датчик стоит) Что касается вентиляторов, то у меня их направляющие кожуха явно сварены между собой металлической пластинкой (если присмотреться к фотографии радиатора "сверху-сзади"). Боковыми ушами кожухи крепятся к "стандартным" ушам радиатора (так же видно на фотке со стороны АКБ) болтом. Под этот же болт идет "корпус" с вентиляторов.
  5. интересно а как датчик врезать и еще точней какой лучше вентилятор поставить
  6. Трабла разрешилась! Выяснилось, что виновато в ней глючащее реле включения вентиляторов. Проверяя мысль о реле в цепи включения "карлсонов", среди "неопознанных" реле было найдено нужное. Как оказалось, оно просто подгорело и сначала просто залипало (что приводило к чрезмерно долгой работе вентиляторов), а потом и вовсе перестало замыкаться. Результат - перегрев и вскипание ОЖ. Вобщем, работа реле восстановлена и "карлсоны" стали включаться как надо вовремя и на должное время. Жгут, в который заделаны провода управления вентиляторами подозрительно похож на стандартный. Так же в него вплетена (опять же, словно стандартно) проводка реле управления стартером. Всем спасибо за ответы! П.с.: Поскольку обещал выложить фотки, то добавляю их для демонстрации того "колхоза", который ведает у меня терморежимом двигателя. Надо отдать должное - вполне эффективно (ну не для экстрима, возможно, - не проверял) Вот такая пара у меня стоит
  7. А я думаю, это значит, что интеркулер перестает давать эффект при температуре выше 90 (температура ОЖ) и, чтобы это компенсировать и стоит вентилятор.
  8. Други!!!! а может у кого завалялись опоры от 2uz???? точнее даже 7не опоры,а кронштейны,идущие от блока к опоре.....а то я мозгую мозгую,а тут листал каталоги и смотрю у 100-того кукурузера с узетом опоры похож на мои (тоже под углом к раме и конструктивно похожи) поузнавал у людей,говорят,что подходят опоры.....типа посадочные места (геометрия) у тойотовских джипов практически одинаковы,короче надо мерить...,кто готов продать кронштейны или дать на прокат померить,если точно встают куплю новые....или б\у!!!!! Надо быстрей машинкой заниматься,а то времени ноль....все работа да работа.....мне бы ее на опоры посадить,дальше думаю легче будет....
  9. To: y_mach Это хохма такая у программистов. Звонят ему сообщить о проблеме в новой программе, а он отвечает: "Вы не понимаете, это не баг - это фича!" To: Alles ОК, будем ставить вентиляторы. Вот вы мне скажите: если поставить вентилятор на постоянный обдув, независимо от скорости и температуры турбины - хуже будет?
  10. Самой главной нет!!! Крыльчатки с обечайкой. To: archstyle Меняю твою на дензнаки + эл. вентилятор от БМВ.
  11. To: Lado Jun А штатный вентилятор сдох ? или дополнительно к нему?
  12. To:kamaz Кронштейн верхней тяги моста слева , мешает (занимает объём пространства)
  13. Всем привет Dixsonу вчера воткнули силовой бампер сцыко выше. В 18:20 начали в 22:20 уже стоит. С чем его и поздравляю тока Обмыть его нуно. Проблемы при установке: - т.к. он х.з. его знает от какой машины пришлось пересверливать и подварить отрезанные куски кронштейнов крепления бампера к раме, чтоб убрать зазор между бампером и решеткой радиатора; - встал вопрос о установке поворотников решили приобрести передние боковые габаритные фанари с поворотниками (z-auto.ru) чтобы не резать бампер; - делали на сухую ; - зазор получился 2 см. не критично; Вообщем всё. Смотрится хорошо тока фотки позже будут. Металл - 6 мм дюраль. довольно крепенький. Вес гдето 10-15 кг. не больше. Вообщем поздравляю Dixsonу с обновкой.
  14. Фёдор, привет! Слежу за твоими подвигами на форуме... Через месяцок планирую менять на своём 2лте носос и форсунки. Сильно сомневаюсь, что машин попрёт как мне хочется... Не скажу, что мне нужна жуткая тяга, пожалуй ничего не трогал бы, если бы расход соответствовал... А так - теже 15 литров по городу при динамике гружёного самосвала! Потому хочу экскримента для - имплантировать волнистую шайбу от 1кз... Как думаешь - есть смысл? Я сам электронщик и предпочитаю крутить провода, а не железки, потому было бы здорово научиться увеличивать подачу (или уменьшать) просто изменяя электрические величины определённых датчиков. В двигателях я мало что понимаю, догадываюсь только что нарушая пропорции воздуха и топлива в различных режимах можно быстро угробить движок из-за локальных перегревов. Потому и спрашивал насчёт расхода топлива и температурного режима... естественно под нагрузкой... Мне кажется странным и нереальным увеличив цикловую подачу не получить перерасхода топлива и постоянного перегрева... Я прошлым летом на своём агрегате мотался вообще без основного вентилятора, так электрический дополнительный включался только после нескольких км в гору по городу. На подъёме на Медео греться начинал только при переезде экопоста, т.е. когда обдув совсем уж уменьшился, а нагрузка возросла... Кстати под хорошей нагрузкой тоже маленько коптил чёрным....Потому я считал что у меня со смесью всё в норме... Кстати у меня радиатор АКПП совмещён с основным радиатором, т.е. он водяной, вероятно из-за этого не происходит резкого перегрева коробки при увеличении нагрузки. А воздушный радиатор менее эффективен, особенно на наших агрегатах.... А вообще у тебя сейчас вся механическая часть двигателя - 1кз, а насос и комп и датчики - от 2лте? И когда волнистая шайба родная от 2лте, то движок едет как обычный 1кз, у которого мощи поболее только за счёт объёма? Значит установив шайбу от 1кз на обычный 2лте получим практически ту же картину, что и у тебя на 1кз? Увеличенная дымность, подскочившая тяга, возросшие холостые обороты.... Короче нужно только научиться уменьшать впрыск... например подсунув левые показания температурных датчиков, наддува и т.п...
  15. И так, наконец-то мозг заставил ноги донести ленивое тело до машинки, а руки - открутить нескольно болтиков. В следствии чего, было выявлено, что высота кронштейна не 315 мм, как было написано про 23206-35280, а, примерно, - 342 мм. Исходя из этого, могу предположить, что мой кронштен - 23206-35290. Собственно, вот этим, видимо, они и отличаются... Может, в будующем, эта инфа окажеться кому-нить полезной...)) Всем спасибо за участие!
  16. По тойотовскому каталогу, в зависимости от размера резины предлогаются разные кронштейны, а баки прелогаются разные для машин с расширителями арок и без... Я вот тоже ничего не понимаю... А другие насосы ставились на европейские Раннеры до 91-ого года, но там и кронштейн - третий вариант... Вот номера кронштейнов: 23206-35220 08/1989 - 08/1991 3VZE..VZN130..JPP; 23206-35280 08/1991 - 06/1994 3VZE..VZN130..JPP..LHD; 23206-35280 06/1994 - 11/1995 3VZE..VZN130..JPP; 23206-35290 08/1991 - 08/1993 3VZE..VZN130..JPP;TIRE SIZE 265/75R15 23206-35290 08/1993 - 11/1995 3VZE..VZN130..JPP..LHD;TIRE SIZE 265/70R15 А вот номера насосов: 23220-16084 08/1989 - 08/1991 3VZE..VZN130..JPP;AISAN 23220-16190 08/1989 - 08/1991 3VZE..VZN130..JPP;NIPPONDENSO 23221-46010 08/1991 - 11/1995 3VZE..VZN130..JPP; И вот варианты баков: 77001-35981 08/1989 - 11/1995 VZN130..JPP; 77001-35999 08/1991 - 11/1995 VZN130..JPP;W(REAR WHEEL OPENING EXTENTION)
  17. да там все элементарно. смотришь на мост сзади: над мостом справа от редуктора к раме приделан колдун (регулятор распределения тормозных усилий) от колдуна влево идет кривоватая тяга, которая левым концом крепится через кронштейн и регулировочный резьбовой винт к мосту. на картинке мост рессорный, но это пофигу, смысл тот же. [attachmentid=37604] по камасутре расстояние между осями Х должно быть вроде 72мм. Но если зад задран, соответственно его надо увеличить. Просто крутишь гайки на регулировочном винте так, чтобы увеличить Х. Ну если все равно мало, можно согнуть тягу так, чтобы она стала у колдуна как бы выше. Но тяга пружинистая и толстая, чтоб ее согнуть лучше совсем открутить ее левый конец от моста и гнуть например двумя газовыми ключами. Мне хватило регулировки винтом, при торможении пропали клевки мордой, при торможении на асфальте с песком задние колеса почти не блокируются в отличие от передних, ну тока самую малость в конце - след от задних в несколько раз короче следов от передних. Считаю так и должно быть. А до регулировки задние ваще никак не блокировались, и ваще задние колодки за два года нисколько не стерлись.
  18. автотрейдингом - легко и быстро рублей 300 за все будет а комплект кстати - то что нужно ты зря думаешь только про кронштейн ща гляну его подробно могу и зафотать все - нивапрос
  19. Спасибо, я подумаю над Вашим предложением. А отправить как-нить в Москву - возможно? Да, еще вопрос: а на самом кронштейне написан его номер? А то вопрос - какой брать кронштейн - еще не закрыт, а снимать его лень...)) Вот если бы знать точно, что на нем есть тойтовский номер.....
  20. Все забывают про нижний бачок радиатора Очень распространенная проблема у тойот у меня было 3 машины Реально выдавливает ТОЛЬКО когда машины прогрелась и термостат открылся, и понятное дело вентилятор крутиться на полную мошьнсть высокая темп+ветер хороший и не следа не останеться. А вообще поменятйе антифриз на такой который светиться при УФ лучах Например Тексако красный и с уф лампой под машину тока лейте осторожно чтоб не облить машину
  21. Думаю переваривать кронштейн обойдётся намного дороже и хлопотней, чем купить таки подходящие аммо... А если и надумаешь переваривать, то переносить не на 35мм, а так, чтобы шток аммо находился в среднем положении... вероятно, не менее 70мм! Ибо нормальные аммо должны иметь нелинейную характеристику - в средней части зона комфорта, при ходе штока сопротивление нарастает при приближении к концу хода штока. Так не у всех аммо, но если уж делать - то сразу по уму! У меня код аммо заканчивается на 490, Tokico... Остальное невидать - повернуто к корпусу... Сорри... Метка - белая.
  22. гдето читал про подобное - эффект назывался тепловой удар - в момент когда ОЖ перестает циркулировать температура может подскочить на 20 градусов. у меня другая беда - ехал по М4 в жару в раоне Ростова как раз в самое пекло... ехал груженый - полный габажник хабара отпускного... и еще тёща на пузотерке на хвосте... ей всё неимётся за мной 90-100 ехать, она хочет 120 когда пусто... а у меня на обгонах да и просто есди больше 100 мотор греется до закипания... боролся - боролся ничего не получается и вентилятор нормально крутится и зажигание на месте и воздуха в системе нет... как только ближе к Краснодару подъехали - уже вечерело и солнышко за тучку закатилось - всё нормально с температурой хоть 140 езжай... что такое? кольца умирают или вентилятор дополнительный ставить? я на этой машине с подобным первый раз столкнулся..
  23. Выложи фото машины снизу. Что ты подразумеваешь под срезать крепление запаски? Срезать поперечину рамы, к которой крепится запаска? Если так, то встают поперек кузова два цилиндрических баллона по 55л. Крепятся к кузову хомутами. На пол багажника ложаться продольные усилители. Баллоны утоплены глубоко в нише, свес не уменьшают. Но, ИМХО, ослабляется рама, поэтому я не рискнул так сделать. Если бы поперечина рамы стояла с краю рамы, то все это осущесвимо без переделок. А так, нужно усиливать раму. Штатно (без переделок) встает баллон тор (как у тебя) 95л, с внешними креплениями (снаружи баллона приварены четыре уха). Его высота 270мм, радиус 720 мм, т.е. имеет размер колеса, цена в районе 10 т.р.. У тебя видимо стоит баллон для размещения внутри кузова. Его просто приколхозили снаружи, да и приколхозили неудачно, поэтому и оторвался. Я себе ставлю два цилиндра по 55л не убирая поперечины. Для этого варятся два кронштейна под баллоны и в раму ввариваются дополнительные элементы. Штатную поперечину не убираю. Сегодня сфотаю, выложу фотки.По деньгам выходит не дешевле, чем тор 95л. Просто дали ошибочный совет на старте, купил баллоны, а потом только стало понятно, что это гимор. А так бы поставил тор на 95л. Самый простой вариант, и наверное самый надежный.
  24. Точно! Там же ссылка на переваривание кронштейна... Думаю если грамотный сварщик будет "наваренный из говнолина крепёж" должен держать. Судя по толщине родного кронштейна ИМХО там нагрузки относительно невелики... З.Ы. Ну я конечно сто раз подумаю и один, если решусь, приварю... Надо у AZIATа как у практика поинтересоваться мнением...
  25. У меня дизеляка, но принципиально без разницы... Очень интересно слудующее - существует два вида перегрева... Один общий, когда не справляется система охлаждения(по разным причинам, в т.ч. и при неисправностях двигателя, но это сейчас не обсуждаем) и температура ПОСТЕПЕННО растёт вплодь до закипания жидкости. Как только пошло кипение(даже локальное, в голове) - всё, писец! Охлаждения практически нет, температура железа тутже взмывает вверх! Но с этим всё более менее понятно... Температуру жидкости видно на стрелке прибора... Второй вид перегрева - локальный, когда стрелка вроде и на норме стоит, а некоторые детали(или их участки) уже перегреты... Интересно - коробится ли и трескается ли голова и всё прочее при эксплуатации в рамках "до красной зоны" температурного датчика? Трещины в форкамерах, межклапанные перемычки... прокладки... всё это ломается, трескается и гнётся от температуры как таковой или, всё-таки, от перепада температур? Если попробывать лечить теплоотвод увеличением оборотов помпы и вентилятора радиатора... разика в два-три? Насколько это эффективно на ваш взгляд, коллеги?

Change privacy settings
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.