Поиск по сайту

Я опять про выбор машины. 1. Скажите, 120-й с 3RZ Обязательно араб? 2. Как по угоняемости 120 с 3RZ и 120 с 1KD? Спасибо.

Подскажие реальный расход при эксплуатации в Москве (зима/лето). Нужно прикинуть стоимость владения. Кстати, какой бензин положено заливать в этот мотор?

Всем форумчанам Здраствуйте!!!!!!! Машина с двиг КЗ,пробег 175000, 185 кузов - только вернулся с похода, вылезла проблема которая пока не поддается моему пониманию. Описываю - на дороге машина очень бодрая и сильная,ехали груженные под 600 кг - просто летела 120-140 не напрягаясь, но вот вроде на равном месте проблема и возникла - стали закапываться в песке и двигатель как будто придушили,педаль в пол,обороты не более 1500 и падают до 0. заводка после этого затрудненная, завели прогазовали,проехали 50м - все повторилось, как только на твердой почве(т.е я так понимаю нагрузка уменьшается)полетели как ни в чем не бывало, и тоже при подьеме - обороты падают вплоть до глушения, опять трудная заводка,прогазовка,проезжаем чуть-чуть и заглохли. по твердой почве обратные 400 км пролетели без малейших нареканий (возд. и топл фильтра новые,масла и жидкости заменены-кроме АКПП),стояночный тест - 2000 об. и потом задние колеса срывает в пробуксовку. какие будут мнения, с чего начать поиски???

Может кто-то сталкивался с проблемой - когда напряжение на аккумуляторе менее 12,4 В срабатывает реле отсечки и не дает прокручивать стартер. В итоге приходиться прикуривать. Где это реле, как его заблокировать? Авто - Прадо 120

Ставил сегодня штатную пепельницу с прикуривателем. Нашел в отсеке под пепельницей шнурок. Откуда идет хз, куда втыкается, тем более непонятно. Контакт был замотан изолентой, непонятно заводская или колхозная. Но разъем явно полезный надо бы этот шнурок пристроить. Какие идеи?

Доброго времени суток,уважаемые одноклубники. Ребят,я понимаю что вопрос этот уже избит на несколько раз,но прочитав ту или иную тему я понимаю что все те советы,которые давали в ответах,я уже испробовал...и результатов не принесло. Ситуация такая...в прошлом году,купив авто,начал замечать что его немного потягивает в право... приехал на развал...всё было в норме...но авто как тянуло ,так и тянет...поменял местами заднее колесо с передним - всё-равно тянет...особенно при наклоне дороги в право...в итоге доканал развальщика так,что помогло только то,что он мне правое переднее колесо по углу Кастера увёл вперёд на 40 минут (или градусов) - точно не помню...тянуть вроде перестало,но машина как-то не уверенно себя вела на дороге... Когда зимой прекинул колёса на зимние (вместе с дисками) заметил что авто начало тянуть влево...приехал к развальщикам - они мне выставили всё "в нули" (в том числе и кастер переднего колеса) - авто поехало более-менее прямо,но только на ровной дороге или когда наклон влево...если же наклон дороги впаво - начинает тянуть...опять поменял уже зимнюю резину местами - результат тот же... Заметил ещё такое поведение у авто - при подъезде к светофору - руль становится ровно...только трогаешься,при разгоне в 15-20км/час руль чуточку поворачивается в право...до следующей остановки... Сразу хочу сказать что на развале был в 3-ёх разных местах...ходовку диагностировал тоже не один раз,был в том числе и на вибростенде,смотрел рулевую рейку...крутил предние колеса в подвешанном состоянии на предмет подклинивания тормозов или ступичного подшипника...Вердикт - всё в норме ! Пробег у авто 35 тыс. км На двух развалах показало что развернут задний мост на 1-2 градуса (заднее левое колесо смотрит наружу)визуально этого не видно...но как мне они же и сказали - это не показатель для такого авто,что бываю случаи и хуже...но при этом авто не уводит...Я после этого загнал авто к кузовщикам на авторобот (замер геометрии рамы),сутки её мерили,вердикт - рама в полном порядке ! Промерили задний чулок моста вдоль кузова и поперёк - ровные показатели слева и справа от редуктора. Короче говоря уже начал сомневаться в себе, - потому как мне часто на разных станциях задавали один и тот же вопрос - "может у вас,Роман,через чур предъвзятое отношение к машине ?" Но я за рулем не первый год ,и машина у меня далеко не первая - и точно знаю что когда с авто всё в порядке,какой бы наклон у дороги не был - она всегда едет ровно,ты только поддерживаешь руль,а не подруливаешь, вцепившись в него... Ради сравнения прокатился на точно таком же прадо у друга - машина едет по другому...так как нужно... Недавно заехал на ещё одну диагностику ходовой,мастеровой с монтажкой и рулеткой облазил всю машину,сказал что всё в норме,единственное нашёл что левая передняя пружина (на стоячей машине,а не на подвешанной) короче чем правая почти на 1 см...вот и думаю может из-за этого может неуверенно ехать авто...?! и если левая сторона ниже - то тянуло бы влево,а тянет вправо...да и мнения у других мастеров разделились на этот счёт...многие сказали что пружины никак не влияют на увод авто...тем более что стоит пневмоподвеска (с зади) и амморты с регулируемой жесткостью... Корче говоря,уже всю голову себе сломал...впереди лето,а на летнюю резину аж перебуваться не охото,как представлю что опять на развал придёться ехать... Какие есть мнения на мой счёт ? было ли что-то похожее у кого-нить ? Заранее благодарен !

Приветствую. Снова подниму этот вопрос. Перечитал весь форум, однозначного ответа не увидел, только таблички и слухи. У меня стоит генератор 27060-62190 на 70A, хотя по VIN-у должен стоять 27060-62140 тоже на 70A Нашел на форуме, что вроде бы подходят генераторы от старой Висты, Camry, но без номеров запчастей и уверенности, что они действительно подходят. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=31086.50 - здесь нашел такое: 27060-31180 1GRFE..GRN28# 12V 100A ещё и такие есть: 27060-37011 и 27060-37010 или 27060-31190 1GRFE..GRN28# 12V 130A,ACCESSORY CONNECTOR-WITH(AC120V:RH DECKSIDE & CONSOLE BOX) _http://www.alibaba.com/product-gs/427256379/Alternator_TOYOTA_TACOMA_12V_130A.html Но тоже не факт, что подходят. У меня генератор чуть накрылся, сгорел опять диодный мост, заменили. Но после "прогрева" генератора (то бишь, минут через 5-10 работы) выдаваемое напряжение падает с 14.3 до 13.5-13.6 на холостых, а при ключенном свете так и все 12.9 Пообщался с электриком, подозрение на КЗ в статоре, он нагревается, расширяется и коротит. Больше там и глючить нечему. СОбственно, варианта у меня три: * перемотать генератор, избавиться при этом от проблемы, но останутся те же 70А тока, что мало при моей нагрузке * купить б/у генератор оригинальный * купить б/у генератор более мощный Склоняюсь к третьему варианту и прошу помощи у тех, кто этим занимался. Нужны генераторы, которые подойдут без "колхоза", замены ремней и прочего. Вот говорят еще, что есть некие универсальные генераторы Bosch, никто не сталкивался? Прозвонил сейчас Бош по Украине, ничего не нашел. Спасибо заранее.

Встал вопрос по приобретению Прадика. Выбор остановил на дизеле и автомате. Просветите плииз какие были комплектации, какие моторы?

доброго всем времени суток, сразу прошу уважаемые форумчане не ругайте сильно если где то про это уже писанно было, но я ничего конкретного не нашёл. так вот, суть вопроса такова: имеются у меня в наличии балончики АТ гудрич 265.70.17 хочу обуть их на диски от прадика 120, и на сюрфа 185 воткнуть, сюрф 2,7 бенз. подойдут ли они туда? 1. по высоте, ширине? 2. диск по болтам? 3. диск по вылету? 4. хватит ли мотора и трансмисии? если у кого есть такой опыт буду очень признателен!!!!

попалось на глаза - картридж переднего амортизатора на Прадо 90 Tokico 3150. http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...72&pid=0FA03B60 цена - 700 рублей против 1900 за туже Kayaba, но с чашкой под пружину. А вот насколько сложно этот самый картридж заменить?? То есть переделать его в амортизаторную стойку с чашкой..

Всё началось с покупки мультитроникса. Вернее началось всё давно, когда после первой зимы двигатель стал говноехать и говнодымить. После установки и подключения мультитроникса выяснилось, что такой параметр как "давление во впускном коллекторе" он показывает ровно 84kPa. В настройках для протокола OBD_T можно выбрать три типа датчиков, интерпретируемых из читаемых данных ECU. MAP1, MAP2 и VAF. Первый и третий - это к безнаддувным бензинщикам, а второй - "наш". Это показалось странным, мягко говоря. Прокачавшись в разделах "атмосферное давление" в википедии и о конструкции тойотовских датчиков абсолютного давления я крепко задумался - так быть не должно. К тому же некоторые распечатки данных с 1KD никак не давали покоя. Там почти всегда давление выше 100kPa, как оно собственно говоря и должно быть в действительности при нормальном атмосферном давлении - то есть не в горах. К тому же, штатный компас 185-го сурфа показывает атмосферное давление в очень удобных для такого случая гектопаскалях, которые ровно в 10 раз больше кило. У нас это как правило 1000-1027 на уровне моря, что вполне соответствует прогнозам метеорологов - 750-760ммртст. Так вот.. очень плавно попробую к слайдам 84кПа, если я правильно понял и посчитал, соответствует примерно 1200-м метрам над уровнем моря. Сам датчик давления во впускном коллекторе призван зорко следить за давлением (его показания оцифровывает непосредственно конроллер блока управления, а не АЦП как для остальных датчиков) и корректировать УОПТ и количество топлива. Разница в 16кПА (в реальности даже ~28кПа для моего случая) мне кажется очень существенной. Суть истории заключается в том что зная важность датчика я не единожды его проверял, сравнивал его показания с разными азбуками. Выходило - идеально. В книжках тупо-тупо-тупо указывается диапазон 1,3-1,9 вольт на заглушенном моторе. Мой датчик выдаёт 1,6. Идеал? Нет, унылое говно. Дальше - больше. При езде, при динамичной езде мультитроникс показывал весьма радостные цифры - что-то выше 200 кПа, ну думаю - круть, турбина больше килограмма дует. И опять это был ляп в унылое говно. Нет турбина казета действительно дует килограмм, я его сам неоднократно видел на манометре. Но не при езде, а при стоптесте. При езде с газом в полу он слишком быстро набирает обороты и до килограмма давление не дотягивает останавливаясь на 0,6-0,7. Начав курить и копать разногласия я столкнулся с проблеммами - подробной информации о датчиках нет. Есть нездоровый мануал легонавтодата. Есть нездоровый англоязычный мануал про непонятный крузер с казетом где нарисован незамысловатый график зависимости V от P и такие же нездоровые напряжения 1,3-1,9. Самое ценное что мне удалось найти это хорошее описание тойотовских датчиков. Где написано что их для мотора всего два вида существует - для безнаддувных и с наддувом и график там хотя и недостаточно, но более подробный. Не найдя противоречий между датчиками KD и KZ я тут же рванул проверять - содрал датчик с казета, воткнул себе и... - 112кПа тут же поехав топтать тапку я офигел второй раз - выше 17х кПа давление в коллекторе не поднималось. То есть ровно как по-азбуке - 0,6 надув, и одна атмосфера абсолютного давления. Вчера датчик пришлось быстро отдать не успев понаблюдать. Но сегодня я оторвал сенсор с 1HD-FT (с сотого крузера) и на каждом углу давал иномарке просраться. а) Заметно увеличился драйвеабилити - так у янки написано, до сотни не мерял - негде, но чувство волосатых рук на жопе заметно ослабло. Вообще звук работы мотора меняется очень ощутимо при переходу от 84 к 110кПа, это я выяснил в процессе раскопок меняя "давление" на холостых переменным резистором. б) Пропал дым когда педаль в полу, его и было-то чуть-чуть, щас вот с приходом +10 появился, а с датчиком пропал.. ну неудивительно, для мозгов наддув упал на треть - топлива льётся меньше. в) Естественно пока точно неясно, но судя по всему упадёт расход, на данный момент это примерно 17 литров на сотню в городе. По той же причине - мозги стали видить истинное давление в трубе. Ну вот такая тонкость.. многабукав в предистории, я понимаю. Но эти буквы кульминация почти 3-х летних поисков чёрной кошки в чёрной комнате. Моя проблемма была в том, что настраивать остальные параметры двигателя без правильно функционирующей пластиковой побрякушки безсмысленно... форсунки, насос, клапана - всё это можно крутить до посинения. А он будет дымить и ехать "не так" если мозги не знают сколько и когда надо лить. Так что если есть подозрения, проверьте - датчики с KD и KZ выдают при нормальном атмосферном (в районе 760ммртст) 2,0-2,25вольт. Измерять на среднем выводе относительно минуса (E1 или E2) или на входе PIM непосредственно мозгов. До 1,8 вольт - унылое говно. Видимо датчики стареют, на работе надыбал 2L-TE лохматых годов, его датчик выдавал показатели один-в-один с моим.

Дело пустяковое, но может кому-то пригодится Долго меня мучала зимой падающая дверь багажника и так же долго мучала жаба отдать 2-2.5 тысячи за один новый оригинальный аморт. Вариант с разборками рассматривался ровно до того момента, когда надо было садится их обзванивать и находить время для того чтобы до них доехать. Выход был найден на Ебее. Был куплен турецкий аналог за 35$ + 33$ доставка. Пришло примерно через месяц. Ссылка на лот на Ебее Не смотря на то что купленные аморты тоньше оригинальных, они прекрасно держат дверь багажника в тех ситуациях, когда старые не срабатывали. Теперь из среднего положения дверь сама поднимается )))) Вобщем я доволен как слон после мойки!

Свой первый спальник я построил в преддверии дальней поездки на Алтай. Вот и на этот раз постройка нового спальника приурочена к очередной дальней поездке. Старый спальник прослужил мне верой и правдой почти 2 года. За это время взгляды и приоритеты сильно изменились. Что не нравилось в старом спальнике (Ссылка на тему с первым спальником): 1.Громоздкая пространственная конструкция. Предполагалось, что его можно будет быстро раскрутить и охапку алюминиевых уголков положить на полку. Практика показала обратное. За все время я его ни разу не раскрутил. Такой объемный каркас неудобно хранить, места занимает много. 2.Разделение пространства багажника на две половины. В мирное время, когда спальник собран, он делил багажник на 2 половины, при этом более менее большой груз было невозможно нормально уложить. В нижнюю часть не помещается, в верхнюю запихиваешь с трудом и лишаешься обзора в зеркало заднего вида. При этом те вещи, которые лежали в нижней части, было жутко неудобно доставать, приходилось корячится и лезть в эту пещеру по пояс. И все это происходит в мирной жизни, когда спальник нафиг не нужен!!!! 3.Полное отсутствие организации пространства. Невозможно было положить всякие мелкие вещи, которые всегда живут в машине. Все они жили в большом инструментальном ящике, который тоже занимает драгоценное место. Пока накапливался опыт использования старого спальника, вырисовывались требования к новому спальнику. Параллельно просматривались конструкции, которые создавали ребята с форума. Что-то нравилось, что нет, в итоге сформировались следующие пожелания. 1.Спальник будет несъемный, ибо хранить его все равно негде, а и таскать в/из машины лень. 2.Классических выдвижных ящиков, которые так любят форумчане у меня не будет. Явное утяжеление конструкции без очевидных преимуществ в организации пространства. 3.В мирное время спальник должен занимать минимум места и не препятствовать перевозке крупногабаритных вещей (в разумных пределах). 4.Элементы необходимые для развертывания спальника в рабочее состояние должны хранитсья в машине. Кроме подушек. 5.Должен иметь емкости для хранения в них вещей с постоянной пропиской в машине. Инструменты, внедорожные принадлежности, туристические вещи и тд. 6.У спальника будет двойной пол, для хранения в нем походного столика. Столик не будет выдвижным, т.к. это ограничивает его использование только теплым временем года. 7.Надо заменить поролон в подушках на новый и чистый. Пока информация прибывала в голову неспешным образом, так же вырисовывался облик будущего спальника. За основу был взят японческий спальник с ящиками над колесными арками. На этом сходство с ним заканчивается ))) Надо было найти компромисс между высотой спального места и высотой ящиков. Высота спального места диктуется высотой откинутых задних сидушек. Сюда плюсуется высота подушек спальника и получается собственно высота ящиков. Они чуть-чуть не доходят до окна в багажнике. Конструкция должна быть легкой и прочной. Выбор пал естественно на алюминиевые профили. На разведку я поехал в Леруа, т.к. давно приметил там большой выбор таких профилей. Наиболее подходящим мне показался размер 12х25мм с толщиной стенки в 2мм. От этого размера я и отталкивался в постройке всего спальника. В конечном итоге он был нарисован на бумаге, со всеми размерами и количеством материалов. Естественно по ходу закупки чего-то не оказалось и пришлось уже на этом этапе внести коррективы. Дальше началась стройка! Так как времени оставалось совсем немного, то работа шла в любое удобное время. Если суммировать, то получится примерно дня 4, а в реальности это растянулось на неделю. А если еще убрать элемент головотяпства и невнимательности, из-за которых некоторые вещи приходилось делать по два раза, то получилось бы меньше. На создание второй версии спальника ушло гораздо больше материалов и денег соответственно. Мне понадобилось: Фанера 1.5*1.5м 469р фанера 0.6*1м 150р резка 140р скобы для степлера 12мм 3уп 74,7р скобы для степлера 8мм 58р заклепки А4*6 75р уголок оцинкованный 12*35*35*2 1уп=6шт. 4уп-ки 108р уголок крепежный 40*40*20*2 8шт 144р уголок крепежный 50*50*35*2,5 2шт 40р пластина крепежная 140*55*2 2шт 38р уголок для мебели 75*75*12*1,25 2шт 28р профиль алюминиевый уголок 35*35*2 2метра палка 160р профиль алюминиевый прямоуг. трубчатый 12*25*2 2метра палка / 7шт 1253р профиль алюминиевый уголок 25*25*1,2 2метра палка 71р саморезы 3,5*19 300гр 40р саморезы для метал профилей 3,5*11 (400шт/уп) 133р паролон 1*2 метра 1080р скотч 2х-сторонний 50мм*10м 2шт 246р заклепки 4,8*10 стальные 50шт 200р заклепки 4*18 комбинированные алюм/цинк 50шт 100р болт 6*25 15шт 60р гайка с нейлон вставкой М6 15шт 90р липучка 2м 160р петля мебельная длинная 55см 2шт 70р сверла мелкие много 120р уголки крепежные 4шт 36р Итого 5143 рубля Итоговый вес конструкции - 34кг По ходу самой стройки, конструкция спальника немного изменилась. Пришлось в некоторых местах усиливать конструкцию, в некоторых местах вообще отказаться от ранее задуманного. Хватит флудить, пора фотки показывать! Каркас из алюминиевого профиля Угловое место соединения. Все профили собраны таким образом, чтобы было максимально удобно крепить обшивку. Каркас, обшитый фанерой Места крепления спальника к багажнику В стандартные места креплений: Крепление верхней части ящика. Варварски, но деваться некуда..

Решился брать Прулевого Праду 120 2003 год Дизелек. Пробег 250 тысяч. Чего бояЦЦа ??? Вразумите ПОЖ Собсвенно ВОТ ОН http://cars.auto.ru/cars/used/sale/9290347-bbe0.html

Коллеги, доброго времени суток! В связи с повышением цен на ДТ за последние полгода насколько поубавилось или наоборот прибавилось любителей Prado-120 D4-D

Всем здравствуйте! Посоветуйте кто что знает! У меня Прадо 120 2.7 2006г. Араб. Устраивает все кроме жесткой подвески! На кочках и гармошке подбрасывает зад, на трассе из за этого не устойчив! Больше 100 км/ч разгоняться страшно! В общем плавности хода вообще нет! Был до него 95 праворукий, он намного лучше ехал в плане комфорта! Может кто знает! Может другие аморики или пружины поставить? Аморики менял чуть лучше стало! Пружины пока не стал, думаю вдруг ничего не даст! Посоветуйте пожалуйста!

Сегодня сзади развалился амортизатор. Зашел на экзист - варианты оригинал, Kayaba или Masuma. Оригинал -1300р, Kayaba -940р, Masuma 1200р. Выбираю из оригинала и Kayaba. Стоит ли брать Kayaba?

Привет всем! Мой KD сильно тупит до 2000 об. с места гору вообще еле едет ,после 2000об. подрывает .Форсунки новые, коррекция 0,3 1,6 0,0 0,9 (на них провал стал заметней).Давление томлива: хх-34 1800об-55 2500об-66 полный газ-110мра На новых форсунках стал замечать иногда тряску при прогреве на 1200 об.,которая сопровождается синим выхлопом.Когда двигатель полностью прогрет, на нейтрали при резком нажатии на газ двигатель захлебывается и дымит синим,потом развинчивается. Не могу разобраться в проблеме ???

Все хорошо в чисто японских тачках, но заточены они под Японию конкретно. Может кто в курсе как адаптировать систему навигации (карты и т.д.) и вообще руссифицировать интерфейс под русский язык, а то базарит какая-то японка а вот о чем не понятно )) Ну хотя бы не на русский а на английский. Есть же машины для Европейского рынка наверняка на них система навигации идет с англоязычным интерфейсом и картами европы. В интернете встречал много инфы по переливанию конфигурации навигационной системы с загрузочных дисков, На existe даже диск можно заказать, только вот что придет х.з. Один деятель мне предлагал диск прислать за 6000 с Прадеда 120 адаптированный под русский язык и с картами Европы и Азии. Но что-то жабка как-то задушила. Адаптация телевизора не проблема, ставиться просто адапрированый приемник (их помоему академ городок НОвосибирский лепит) и все сразу работает, цена вопроса около 3-5 руб. Может вообще у кого-то уже есть или кто-то где то встречал образы таких дисков? На другие машины я гдето все это втречал, а вот на Прадеды что то нет. Нужно знать марку приемника и все будет ок. Если тема уже поднималась то просьба ткнуть ссылкой в глаз и сильно не ругать.

Автомобиль Прадо 120 турбодизель 2005 год на автомате. Суть возникшей проблемы: сломался замок зажигания - ключ вставляется и крутится, но ничего не включается. Да еще ключ стал крутиться намного легче чем раньше. И кроме того руль заблокирован штифтом замка. Собственно вопрос чего случилось и как это чинить?? Очень нужна помощь, без машины никак...

Доброго времени суток Кончился у меня внешний пыльник Причем внезапно Как показало вскрыти он сделан из пластика . Прошел он более120000 . но его минус ,что он рвётся сразу и весь ежели ехать долго и по мокрой или пыльной дороге можно ёщё и на привод попасть. Ну как говорится ближе к делу. Для того чтобы поменять пыльники(привод) необходимо: А-собственно сам СУРФ[attachmentid=111738] Б- набор инструментов[attachmentid=111739]С лева крайний ГЛАВНЫЙ инструмент В-Помошник (по возможноси) Итак по порядку: 1.Отмываем место работ кёрхером или на мойке (не люблю грязи) 2.Снимаем защиту переднего моста (Удобней подлазить к внутреннему шарниру) 3.Домкратим авто и снимаем колесо

Мужики, всем привет. Нашел Прадо 120-й Прульный в Самаре, очень машинка интересна . Но нет увы, не смотря на большое количество знакомых СВОИХ в Самаре. Может кто толковый из Самара может на Авто взглянуть и ДиагНостНуть по мере возможности. Ну очень надо. С меня магарыч!! По бонусу договоримся!!! Если кто готов помочь скиньте свой телефон я перезвоню и договоримся. на этих выходных МТС может не работать. С уважением и наилучшими пожеланиями Лельбикс Вадим Моб. тел. +7-911-256-99-65 мтс, +7-921-417-84-04 мегафон e-mail: lelbiks@list.ru

Прадо120 2,7. Приобрел не давно.При покупке дворники работали но жидкость не пошла. Хозяин а\м сослался на отсутствие жидкости. о\ж в склень входит гр.200. В теплом боксе на ночь оставлял.Рез. тот же. Подлезть со стороны подкрылка близко не удалось.Снимать бампер пока не стал.Моторчик не гудит. Посоветуйте пути решения.Может кто сталкивался? Заранее благодарен.

Всем привет! на выходных поменял свечи, пробег 10 тыс миль. Почти на всех свечах на изоляторах желтый налет, говорят прошивало.... Какие будут мысли о причине возникновения данного налета?

в общем, пока тема чисто теоретическая, но чем черт не шутит. В общем, если взять 130сурфа, и перевертыша 95 или 120 прадо с 1КД, и энтот самый 1кд вместе с мостами, коробкой и всей электроникой переставить на сурфа, это вообще осуществимо? ОНО поедет? А если все это собрать потом в НАМИ его зарегестрировать удасться?