185 Блокировка переднего моста

[КАА 15]

Так все таки какая блокировка лучше тутрак или лока мнений много глаза разбегаются а осень близко

Каждый выбирает под свои задачи. Сначала для себя определи - для чего. Есть и плюсы и минусы.

Труетрак и Локка - разные блоки по принципу. Точнее Труетрак - самоблок, а Локка наоборот саморазблок. Кроме того, при установке Труетрака сам редуктор меняется, при установке Локки - начинка.

Труетрак - это самоболок со степенью блокировки около 85% (по информации производителя). Т.е. под газом полуоси не полностью блокированы, а есть некоторая возможность одной полуоси проворачиваться с иной скоростью, чем другая. Что обеспечивает более гибкое управление и позволяет комфортно передвигаться по любым покрытиям, но суммарная тяга получается несколько меньше, чем у 100% БЛОКА.

Локка- это саморазблок. Т.е. под газом полуоси ВСЕГДА полностью блокированы 100% и крутятся с одинаковой скоростью. При сбросе газа чашки блока могут немного расходится в стороны и за счет угла заточки зубьев проворачиваться, что позволяет одной полуоси иметь скорость вращения, немного отличную от другой (при этом могут быть слышны щелчки - зубья перескакивают). Тут есть засада по пружинкам, почитай отзывы, и на асфальте в повороте можно оставлять черный след от резины.

Если задача стоит зарубиться в бездоре по крутому, ну или в спорт, то лучше, ИМХО, назад ставить 100 % блок. И это не только Локка (самая дешевая...), но и Локрайт, и Детройт Локер, и АРБ...и др...

Кроме того, надо смотреть какой штатный редуктор - Локка не во все ставится (например ЛСД-нет).

Мое ИМХО, если бы мне на свой пепелац назад нужен был бы 100% блок, то лично я поставил бы Детройт Локер. Да, он дороже Труетрака и тем более Локки, но надежный и проверенный блок: по принципу - поставил и забыл.

Изменено 28 мая 2013 пользователем КАА

[КАА 15]

наверно буду все переставлять в родной корпус редуктора...

ИМХО, если штатный редуктор работал нормально - это самый правильный путь был ИЗНАЧАЛЬНО.

[86 rus (lan) 3]

ИМХО, если штатный редуктор работал нормально - это самый правильный путь был ИЗНАЧАЛЬНО.

здесь имею ввиду только замену корпуса б/у на свой родной, начинка (ГП, блок, подшипники) также буду переставлять из б/у в свой

[rusik@inbox.ru 67]

здесь имею ввиду только замену корпуса б/у на свой родной, начинка (ГП, блок, подшипники) также буду переставлять из б/у в свой

Этого не стоит делать просто поставь блокировку в свой редуктор и ездий спокойно, перестановка всего в свой редуктор наверняка получишь тот же эффект что и сейчас.

[КАА 15]

Этого не стоит делать просто поставь блокировку в свой редуктор и ездий спокойно, перестановка всего в свой редуктор наверняка получишь тот же эффект что и сейчас.

+1

[86 rus (lan) 3]

понятно, просто я еще и пары меняю с 4,56 на 4,88, поэтому все разом (+подшипники) и хотел поменять на б/у корпусе, но что-то не получается без шума...

[rusik@inbox.ru 67]

Ставь блокировку и пару в свой родной редуктор с заменой подшипников, сальника и распорной втулки, еще рекомендуется менять болты шестерни но этим мало кто заморачивается.

[86 rus (lan) 3]

Русик, вот к этому я и иду (на ошибках учатся)

[rusik@inbox.ru 67]

А пятно контакта можешь сфотать какое получается

[86 rus (lan) 3]

сфоткать можно, но только после очередного снятия, сегодня или завтра (спец. краски нет, брызну какой-нить с балончика)

[denissyslo 11]

Ставил АРБ в передний мост.

1) понял почему ТЖМ не делает блоки на нашу машину - там ВООБЩЕ нет места.

2) регулировка такого редуктора (с крышками, без рег-х гаек) та еще свистопляска. Самое поганое, что кольца надо подкладывать под обойму опресовываемого подшипника. прогадал - выпресовывай и запресовывай опять.

3) самое непонятное для меня - когда воткнул полуоси обратно в редуктор то получил, что правая (в удлинителе) немного ходит туда-сюда (продольно вращению) по шлицам, но это можно сказать - штатно. А вот та, которая входит сразу в диф-л АРБ ходит больше на 1-2 мм, при этом я уверен, что она дошла до конца и кольцо защелкнуто.

Если кому не трудно - сфотайте пожалуйста как (с каким зазором) стоит левая полуос в редукторе

[86 rus (lan) 3]

А пятно контакта можешь сфотать какое получается

снял седня редуктор (в 3-й раз ), вообщем попробовал проверить пятно контакта (краски никакой не было), вытер насухо большую пару и прокрутил ее, остатки масла на морковке оставили след на большой паре, вообщем, если разделить зуб на две части (правую и левую), то след отпечатался на правой половине (та которая в сторону улицы)... не отрегулирована как положено вообщем...

завтра все внутренности с б/у редуктора будут переставлятся в родной корпус, ну и пока сам лично не увижу нормальное пятно контакта, ставить не буду!!!

Русик, почему то пара 4,88 на зад у меня тонкая, а на перед толстая, родная 4,56 сзади стоит толстая, перед не помню...

Подскажи пожалуйста как определить ГП в хорошем состоянии или уже нет, помимо, например, видимых сколов и т.п.

Как мне показалось, на родных парах цвет зуба (со стороны пятна) не совсем металлический и блестящий, а вот пара 4,88 блестит хорошо, явных зазубрин и сколов нет, это имеет какое-то значение?

[КАА 15]

снял седня редуктор (в 3-й раз ), вообщем попробовал проверить пятно контакта (краски никакой не было), вытер насухо большую пару и прокрутил ее, остатки масла на морковке оставили след на большой паре, вообщем, если разделить зуб на две части (правую и левую), то след отпечатался на правой половине (та которая в сторону улицы)... не отрегулирована как положено вообщем...

завтра все внутренности с б/у редуктора будут переставлятся в родной корпус, ну и пока сам лично не увижу нормальное пятно контакта, ставить не буду!!!

Русик, почему то пара 4,88 на зад у меня тонкая, а на перед толстая, родная 4,56 сзади стоит толстая, перед не помню...

Подскажи пожалуйста как определить ГП в хорошем состоянии или уже нет, помимо, например, видимых сколов и т.п.

Как мне показалось, на родных парах цвет зуба (со стороны пятна) не совсем металлический и блестящий, а вот пара 4,88 блестит хорошо, явных зазубрин и сколов нет, это имеет какое-то значение?

Стесняюсь спросить. Может я чего не так понял из предыдущего текста. А у Вас что, впереди ГП стоит 4,56, а сзади 4,88?

Изменено 29 мая 2013 пользователем КАА

[rusik@inbox.ru 67]

В переднем мосту пары только толстые, тонкие спереди мне не попадались, в задних мостах с родной блокировкой толстые, тонкие 4.88 которые попадались мне стояли в простых мостах без блокировки, все остальные передаточные отношения в мостах без блокировок были толстые. Ну это справедливо для тойоты другие не знаю. И не стоит ставить разные в передний и задний мост центральный диф не сдюжит если сзади 4.88 то спереди только 4.88

[surf185 0]

Ставил АРБ в передний мост.

3) самое непонятное для меня - когда воткнул полуоси обратно в редуктор то получил, что правая (в удлинителе) немного ходит туда-сюда (продольно вращению) по шлицам, но это можно сказать - штатно. А вот та, которая входит сразу в диф-л АРБ ходит больше на 1-2 мм, при этом я уверен, что она дошла до конца и кольцо защелкнуто.

Если кому не трудно - сфотайте пожалуйста как (с каким зазором) стоит левая полуос в редукторе

В своё время озадачился тем же вопросом.

После установки блока в передний редуктор, левая полуось (самое главное металлический «брызговик») торчала наружу примерно на 3мм может даже больше. Поехал в АРБ всё снова разобрали, проверили нигде никаких косяков по установке. Думал что дело в том что блокировка изначально делалась для Прадо и ввиду небольшого конструктивного отличия от surf/runner-го дифа выплывает этот косяк на surf/runner –ах, а оказывается на Прадосах то же самое. Стал рыть в «нете» нашёл у америкосов эту же тему (ниже она приведена.

Сам долго думал что делать с этим, сначала пытался что то придумать для того чтобы немного утопить этот металлический пыльник во внутрь редуктора, но ввиду очень узкой посадочной шейки на гранате ничего не получилось (даже сделал втулку что посадить её на гранату и этим самым сделать посадочную шейку шире и брызговик уйдёт как положено во внутрь редуктора, но при этом сальник начинал работать на самой кромке гранаты, поэтому от этой идеи отказался. Потом сделал шайбу с отверстиями под сальник в корпусе редуктора и новый сальник при этом не углубился в редуктор сильно и его коронка теперь чуть выступает наружу и работает он как положено.

Конечно понять всё написанное трудно, но можно если разобрался на месте.

Уже два года катаю и всё пока нормально.

Фоток на компе не оказалось, на фотике должны быть, дома посмотрю и выложу если надо.

I've managed to resolve the issue. Not eliminate it completely, but make it so that it works.

For your information, I have copied my correspondence with an ARB Tech about this issue. I’m more than satisfied with ARB’s customer service and technical supper. Top notch business and customer service.

There were two things working together causing my CV location issue and oil leak as follows:

1-The aftermarket gear set caused the carrier inside the diff housing to be shifted slightly in order to get a proper gear pattern. Read ARB’s comments below for a further explanation of this phenomena.

2-The “C” clip at the end of the CV that holds it in place in the side gear of the differential was broken preventing it from being properly seated.

Thanks to the information provided by members here and on TTORA I did the following to correct this problem:

1-I shimmed my dust seal on the CV by 0.020” [0.52 mm] to help close the gap and better protect the oil seal. The dust seal was still snug onto the CV and I’m not concerned that it’s going to move. You have to pry it off with a screwdriver to move it.

2-I replaced the leaking seal with a new one. The old one was actually installed when I installed the ARB locker two weeks ago, but I had installed it too deep into the housing.

Existing/old oil seal.

New oil seal (notice how it’s not set in as far into the housing, this ensures that is will contact the sealing surface on the CV).

3-I installed a new “C” clip at the end of the CV after making sure I had fished out all the pieces using a magnet. I was fortunate that it has only broken in two pieces. I placed it on a sheet of paper and made sure all of the pieces were accounted for.

Finally, here is a picture of the gap between the CV dust shield and the diff housing. It’s down to 1.5 mm and covers the oil seal much better that previously.

I’m happy to report after a 250 Km trip today where I had to use the locker 3 times to get me through some bad spots that the ARB RD-90 works great and the oil seal is no longer leaking. :wings: I’m going to continue monitoring it to make sure. Now that I’ve got the bugs worked out, I’m very happy with the locker.

Cheers,

P

Below is my correspondence with the ARB Tech. I’ve edited it slightly to remove any reference to his name and my name. If you need Tech support from ARB call (425) 264 1391 or e-mail them at

tech@arbusa.com

they will be more than willing to help you out.

From: ARB Tech

Sent: August 10, 2007 1:23 PM

To: P

Subject: RE: ARB RD-90 Install pictures

P,

I think a new seal will solve the problem and I don’t think the current location of the dust shield will affect the life of the seal, just make sure the seal is riding on a sealing surface of the shaft. With a steeper gear set your ring gear is thicker then before. Now when the differential is set up it will be further to one side then with the numerically lower gear, and with the dust shield sitting in a fixed location on the shaft and the circlip sitting in a fixed location on the shaft AND in the side gear the entire assembly will move together whichever direction the carrier is moved from it’s original position. This is not noticed on non-CV shaft vehicles because the shafts are allowed to slide in the splines and are not held in place by a circlip. Many differentials also have what’s called a carrier break where the ring gear deck height is altered to suit different gear ratios. Being that the RD90 is designed to suit all ratios the carrier will end up in a different location side to side depending on the ratio being used.

Best Regards,

ARB Tech

From: P

Sent: Tuesday, August 07, 2007 5:41 PM

To: ARB Tech

Subject: RE: ARB RD-90 Install pictures

ARB Tech,

You are correct, the dust shield does sit 3mm from the housing. You are correct again about the steeper gear set (sorry I should have mentionned that I'm running 4.56 gears now in the diff). I'm not sure how that would make the dust shield sit further from the housing, could you elaborate a bit? Is this a common occurence with aftermarket gear sets? Is it something I should be concerned about with respect to seal protection and degradation over time? I do have a new oil seal that was installed during the set up but will be changing it again this weekend. Hopefully that fixes the leak.

Thanks for following up.

Regards,

P

From: ARB Tech

Sent: Tue 07/08/2007 8:59 PM

To: P

Subject: RE: ARB RD-90 Install pictures

P,

It appears as though your dust shield is only 3mm from the housing. I suspect the dust shield sits further from the housing as a result of adding a steeper gear set, but correct me if I’m wrong with my assumption. As for the oil leak, I believe a new oil seal to be the solution as the dust shield does not retain the oil, the seal may have been damaged during R&R and not noticed. Please feel free to contact me if you have any further questions.

Best Regards,

ARB Tech

From: P

Sent: Tuesday, August 07, 2007 10:13 AM

To: Tech

Subject: ARB RD-90 Install pictures

ARB Tech,

Here are the pictures showing my CV dust shield and how it sticks out more than usual. The locker is installed and operating correctly however the oil seal is leaking. I confirmed that the CV is properly seated into the side gear. What would cause this?

The locker is an RD-90 installed into a 1999 Toyota Tacoma (7 1/2" IFS front differential).

Cheers,

[86 rus (lan) 3]

Стесняюсь спросить. Может я чего не так понял из предыдущего текста. А у Вас что, впереди ГП стоит 4,56, а сзади 4,88?

КАА, конечно не так поняли, в настоящее время ведется замена ГП и установка Трутраков вперед и назад, просто замена пока началась с заднего редуктора, а про толщину 4,56 и 4,88 я спросил для информации, думал что если сзади стояла родная 4,56 толстая, то и 4,88 нужно будет ставить толстую...

И не стоит ставить разные в передний и задний мост центральный диф не сдюжит если сзади 4.88 то спереди только 4.88

Ну тут то уж и ежу понятно

Изменено 29 мая 2013 пользователем 86 rus (lan)

[rusik@inbox.ru 67]

У меня была подобная проблема при установке трутрака с левым приводом кольцо не защелкивалось, я просто сделал проточку за шлицевой 2 мм на глубину шлицов и все стало на место там шлицы до конца не дают садится приводу

Толстую 4,88 очень не легко найти будет

[86 rus (lan) 3]

Толстую 4,88 очень не легко найти будет

Толстая (новая) вроде как есть у товарища, но сначала все-таки решил б/у установить в родной корпус и по-человечески че бы все отрегулировали, если уже и там будет косяк, то уже буду устанавливать новую...

[rusik@inbox.ru 67]

Там может понадобится шайба под морковку в районе 5-6 мм.

[86 rus (lan) 3]

вот чуть чуть видно пятно контакта

Изменено 29 мая 2013 пользователем 86 rus (lan)