Таблица лидеров

Не думаю,что твой сильно габаритнее )))

Че-то все напутали с массой, один пишет "кроме того прадик легче фораннера, наверное кг. на триста четыреста (может хотел сравнить прадик с Крузаком 200).", другой в ответ приводит данные Леха470 и Прадо 2.7. Поэтому уточню : Прадо 2.7-1880кг, Прадо 4.0-1985кг. ;4Раннер 4.0л -1835кг, ;Раннер 4.7л-1875кг, ну и Лех кажется чуть за 2 тонны. Насчет "так вот на прадике проезжал там, где на фораннере проехать не могу, система TRC не дает буксовать,"-Че это вдруг не дает буксовать? Вернее , зачем вам буксовать? Ведь пробуксовка -это прокручивание колес на месте? Какой-то парадокс получается - проехать не могу, хочу буксовать...Так и не понял, что вам надо.. Если где-то застряли, то TRC включится\застрекочет через пару секунд и остановит буксующее колесо и перебросит на другие, другой вопрос- резкий газ с ПОВОРОТОМ да еще на "слабом грунте " (как раньше кто-то писал тут- хочу с грунтовки резко стартануть на трассу вправо\влево)-тут да, без заранее нажатой кнопочки такой фокус не удасться...Честно говоря, не знал и не думаю, что такая же система отсутствует в Прадо 2.7, в Прадо 4.0 2008 г. такая же система есть, тем более в Лексе

много и часто спрашивают про охлаждение автомата теперь уже можно написать небольшой отчетец об экплуатации машина: ТЛК78, 1КЗ, АКП, пары 4,88, резина 35-36", чаще всего Simex 36х12,5 поставил доп. радиатор на АКП, перед основным что в нижнем бачке родного радиатора, т.е. последовательно доп радиатор - основной радиатор доп. радитор с принудительным охлаждением стоит под днищем, рядом с автоматом стоит термометр с несколькими термодатчиками, которые меряют температуру на выходе с коробки, входе и промежуточно мониторинг температуры показал интересные вещи скажу про систему БЕЗ дополнительного радиатора (все для моей конфигурации машины): 1. родной радиатор весьма эффективно охлаждает автомат 2. родной радиатор весьма неслабо греет мотор от автомата, если тот перегревается 3. перегреть коробку на повышенной - как 2 пальца об асфальт. попутно греется мотор. 4. перегреть коробку на пониженной - надо постараться. Но в снегу и тяжелой колее или глине - перегревается. 5. если тяжелые участки эпизодические - перегреть очень трудно. обычная температура ны выходе с автомата на трассе 50-70 градусов, в городе до 80-90, в говнах до 80-100, в снегу за 120-140 очень просто понять скорость с которой можно перегреть автомат можно при наличии термометра просто - делаем обычный стоп тест секунд 30 и вуаля - 120 градусов на выходе из коробки доп. радиатор ставил отдельно и последовательно последовательно показалось более правильно что получилось - при включении вентилятора на доп. радиаторе - перегреть коробку в движении не могу совсем теперь обычная температура ны выходе с автомата на трассе 50-70 градусов, в городе до 70, в говнах до 80, в снегу до 100 чтобы я порекомендовал для езды на автомате: 0. помним, что когда загорелась лампа перегрева коробы - автомат УЖЕ перегрет, и греет двигатель. а остывает он довольно долго. особенно летом. у меня лампа загорается на 141 градусе по моему термометру. я считаю - это ОЧЕНЬ много. Для остывания автомата ставим его в нейтраль или паркинг и НЕ глушим двигатель. 1. всегда включать пониженную, если дорога - это не асфальт или гравийка. т.е. если устойчивая скорость меньше 50 км/ч. заранее включать пониженную при затяжных подъемах .(естественно, не на обычной трассе, а в перевалы какие). Пониженная на автомате намного важнее чем на механике. На механике как ехать перестала так и втыкаем понижайку, а на автомате машина может и на повышенной ехать, но автомату - плохо. 2. никогда не буксовать на повышенной вообще. 3. обязательно снять с раздатки разъем датчика включения пониженной передачи или разорвать его цепь. Иначе при включении пониженной (применительно к ТЛК78): не включается 4я передача, не включается блокировка ГТ, убогий мозг автомата загоняет до переключения мотор к 3м тысячам оборотов (переключая с ощутимым рывком, что при переключении с 1й на 2ю запросто способно сорвать колеса в букс), максималка очень низкая. самое главное в таком моде - на скорости примерно 35км/ч теперь блокируется ГТ и в диапазоне 35-55 км/ч автомат вообще не греется и на этих скоростях на пониженной расход топлива становится СУЩЕСТВЕННО меньше чем на повышенной. выше 60 км/ч долго на пониженной я бы ездить не рекомендовал - обороты высокие и раздатка воет. да и на повышенной на скорости выше 50 я существенных нагревов не наблюдал. 4. поставить доп радиатор. большой. с вентилятором. поставить можно и фронтально перед основным (наилучший вариант если нет кондиционера) и еще кто как придумает. вентилятор можно включать и вручную. или настроить на градусов 80. тогда можно модифицировать п 1 и 2: можно довольно долго и интенсивно буксовать, весело ездить по снегу, на дорогах где "прохваты" часто сменяются говнами вообще не переключаться на понижайку, выходить на повышенной в умеренные перевалы. схем установки доп. радиатора 4: 1. вместо основного - наверно неплохой вариант но радиатор должен быть реально большим 2. параллельно с основным - не пробовал 3. после основного 4. до основного я пока остановился на 4м

Измерять в городе расход не корректно. Можно в пробке два три часа простоять проехав 5 км и расход будет 100 литров на 100 км. А можно в городе ездить как по трассе и расход будет трассовый .

Если речь идет про люфт рукоятки, то темы про ремонт здесь:

Ни чего в этом страшного нету у на морозы под 50 бывают нормально ходят машины на полусинтетике. А у вас тепло маслу еще легче значит. Здесь важнее сосредоточиться что бы в магазин не на...бали с подделкой.

Хорошее масло. Главное чтобы подделку не купить. Вот ещё тема

волосы поседеют и выпадут быстрее. ага

Купить рулевой редуктор леворукий , купить кронштейн панары на мосту леворукий , купить кронштейн панары на раму леворукий . снять весь колхоз и поставить новые детали. Панару или заменить на леворукую или перегнуть ту , что есть.

с этим проблем нет- можно праймером обрадотать полость и выклеить стекольным герметиком. При этом само крыло можно покрыть по линии расширителя винилом. В итоге будет держать намертво. И при необходимости можно отклеить без последствий.

Очень зря. По температуре ож и давлению масла очень хорошо видно в каком режиме работает мотор

Это крепление домкрата

Много раз обсуждалось. Не подойдёт. Совсем не подойдёт. Резать, варить - проще найти другой.

Даже и не сомневайся.Канешна есть.Лекс да еще 470 это круто.Всегда можешь на вопрос, а что у тебя за авто? С гордостью заявить у меня Крузак. Лекс это значит сразу в бочину не закуярят если тупанешь где.На Лексе можно поворотники не включать. Можно по крайнему левому ряду пилить 60 км если знак 80. И можно посылать если сигналить кто сзади будет. Можно дальний свет не выключать, и хер с ним пусть горит.Можно ближний не включать за городом. Если опыта хватает то в легкую можно на перкрестке разворачивать пока все тупорезы свой свет ждут.До хира карочи преимуществ.Лекс это тема!!!! На Раннере не то..

Арабская версия. Двиг от грузовичка, мех и парттайм. Два бака с завода. И мест как в газели. ))) японцев можно 9 человек посадить с комфортом. )))

Добавлю свою порцию опыта в копилку коллективного знания. Летом 2015г. перевёл передний мост LJ78 на масло. Вместо фетров - сальники от ТГ. Сальники в цапфе удалены, полуосевые сальники оставлены на месте. Спустя три года и 150ткм понадобилась переборка - с левой стороны образовался люфт шкворневых, с правой - сам сальник держать перестал. Ступичные подшипники регулировки не требуют, люфты не ощущаются. Поверхность роликов и беговой дорожки - матовые, местами с кавернами. Посторонних звуков нет. Посадочные на цапфе имеют рыжевание следы, но без криминала. Шрусы посторонних звуков не издают, но былая "упругость" шарнира ушла. В 15г. бы установлены новые NKN. Мост перебрал, полуосевые сальники удалил. Продолжаю наблюдение

Те, кто носится по степям, прекрасно знают, что при этих условиях рессоры и надежность - вещи прямо противоположные. Мой старый знакомый откатал много экспедиций, в России и Монголии часто бывал. Те, кто идет на рессорах, постоянно занимаются ремонтом и это факт. Такой уж у них конструктив. Ну не позволяют они такого безобразия без последствий. Да что там знакомые, и у самого кое какой опыт есть и могу сравнивать. Вот поставил я подвеску трайл мастер, но нет никакого желания нестись очертя голову там, где мы носились на почти стоковой 80-ке и патроле 61-м, часто и без последствий. Да и сама мысль о том, что рессора и упругий элемент и направляющий аппарат не вызывает желания такое вытворять. Разделение функций всегда несколько усложняет конструкцию, но и повышает общую живучесть и ресурс системы. Можно до посинения спорить, говорить, что это вопрос религии или что у каждой системы свои плюсы и минусы, да только у хорошей рычажно пружинной подвески подавляющее превосходство. Сам я когда то отказался от конверсии только потому, что решил сохранить изначальную концепцию своей машины и по моему мне надоело кроить и стало просто лень, о чем вобщем то не жалею. По степям на ней не ношусь, у меня их тут нет.