Таблица лидеров

Ремонт генератора DENSO 27060-17230 120A Отремонтировал свой генератор. не было зарядки на холостых. Сделал подробный отчет для тех кто как и я - в первый раз. Фотки есть на Яндекс Диске. Внизу ссылка. 1. Снимаем плюсовые клеммы с аккумуляторов (обязательно!) 2. ослабляем натяжение ремня кондиционера и снимаем ремень (если планируете менять ремни генератора, если нет - этот пункт пропускаем) Далее всё делал с ямы. 3. Снимаем защиту (переднюю часть до пластика) 4. Ослабляем стопорный винт механизма натяжения ремней генератора (над шкивом нгенератора) 5. Выкручиваем почти до конца винт натяжения ремней генератора. И откручиваем окончательно стопорный болт. 6. Ослабляем большой болт крепления генератора 7. Толкаем генератор рукой к двигателю, чтобы ослабить ремни 8. Скидываем ремни 9. Выкручиваем до конца болт крепления генератора 10. поворачиваем генератор задней частью к себе и снимаем фишку (нажимая на неё пальцами), снимаем клипсу крепления проводов и откручиваем гайку крепления плюсового провода. 11. опускаем генератор вниз 12. зажимаем шкив в тиски, предварительно обернув его старыми клиновыми ремнями 13. Откручиваем гайку шкива (резьба стандартная, крутим против часовой) На оси генератора есть шлицы под ключ, я сперва думал, что это стопорный болт гайки шкива, ну и слизал все шлицы. Оказывается это грани под спецключ. Нас они вообще не интересуют. Просто откручиваем гайку. Усилие при первом снятии очень приличное. Затягивайте шкив в ремнях в тисках со всей силы. И потом метровой трубой. Ну или гайковертом мощным. 14. Откручиваем и снимаем заднюю крышку 15. откручиваем болтики реле регулятора, диодного моста и снимаем их. Реле снимаем вместе со щеточным узлом 16. вынимаем резиновые проставки диодного моста 17. откручиваем 4 гайки на корпусе для располовинивания генератора 18. зажимаем генератор за ухо в тиски и аккуратно постукивая по выступам в корпусе (или забивая острый тонкий нож в место соединения половинок) располовиниваем корпус. 19. Вынимаем ротор. 20. Снимаем задний подшипник с вала ротора, поднимая его двумя плоскими отвертками 21. откручиваем крышку заднего подшипника в статоре. 4 болтика 22. Переворачиваем статор вверх ногами, раздвигаем пошире тиски, кладем статор ушами корпуса на губки тисков 23. Головка на 11 вставляется в подшипник и постукивая по ней выбиваем подшипник. Бить по внутреннему кольцу допускается только при замене подшипника на новый. Поэтому смело бьём. 24. При необходимости протачиваем контактные кольца на роторе. Я снял пару соток на своём токарном станке ТВ-4. Можно просто после сборки раскрутить статор дрелью и наждачкой нулевкой (выше 1500) обновить контакты 25. Чистим от пыли и грязи обмотку. Можно даже промыть Кёрхером и продуть воздухом. 26.Чистим место посадки и Ставим новый передний подшипник. NSK B17-101AT1X (750рублей) (размер 52х17х16). Его запрессовываем через старый подшипник легонько ударяя по наружному кольцу по кругу. 27. Ставим на место крышку 28. Вставляем ротор в задний подшипник 29. Почистим место посадки и пружинную шайбу заднего подшипника. Немного смазки на пружинную шайбу. Вставляем новый задний подшипник в крышку. Подшипник NSK B15-69T12. (290рублей) Подшипник со стопорным кольцом, поэтому сперва заправляем стопорное кольцо (нажав на него пальцем, чтобы утопилось в подшипник) в посадочное отверстие и далее опускаем весь подшипник до фиксации стопорного кольца. Он получится вровень с крышкой. 30. Чистим посадочные бортики половинок корпуса от грязи и окислов. Одеваем заднюю половину корпуса. Задний подшипник на вал туго садился, поэтому использую головку подходящего размера легонько постукивал через неё по корпусу, осаждая пока не покажутся болты достаточно чтобы накрутить гайки. Далее гайками закручивая крест накрест (как колеса) соединяем половинки. 31. Прикручиваем обратно шкив. 32. Одеваем резиновые прокладки диэлектрики на выводы обмотки. 33. Ставим новый диодный мост. Мост аналог 27357-17230. Krauf AEN6947YJ. (1200рублей) Мост на 120A. 4 пары диодов. По весу аналогичен оригиналу (сравнивал с другими – гораздо легче, силумин). Мост предварительно проверяем тестером. Разница в показаниях не должна быть более 30 единиц (со слов знакомого автоэлектрика). В идеале они вообще должны быть +-2единицы. 34. Прикручиваем к реле новый щеточный узел. Узел ставил оригинал 27370-75060 (900рублей) 35. Ставим новое реле регулятор и щетки. Реле регулятор тоже аналог (27700-50030). MagnetiMarelli AMP0854-14V. (1200р) Щетки углубляем тонкой отверткой и одеваем на вал. Прикручиваем все болтики на место. И одеваем резиновую крышечку пыльник 36. Ставим заднюю крышку 37. Монтируем генератор на место. В этом случае удобнее сперва вставить генератор в уши двигателя, вставить ось (ищем соосность покачивая генератор), далее уже можно вставить фишку и одеть на плюсовой болт черный пластиковый диэлектрик и одеть клемму. У клеммы отогнутые усики должны углубиться в специальные пазы в диэлектрике. Только после этого клемму затягиваем гайкой. 38. Прижимаем генератор максимально к двигателю и одеваем новые ремни. Ремни ставил Continental 10X1005. Данные ремни одевались очень тяжело, получилось только натягивая их отверткой на шкив и как бы сталкивая в канавку. 39. Прикручиваем натяжную пластину стопорным болтом. Но не до конца. 40. Натягиваем ремни, закручивая натяжной болт. Не перетягивайте, это грозит быстрым износом переднего подшипника. Затягиваем стопорный болт. 41. Ставим ремень кондиционера, натягиваем и стопорим. 42. Ставим новые аккумуляторы (ну или старые если они тоже ничего)). Прикручиваем обе плюсовые клеммы. 43. Заводим двигатель и где-то через минуту (у меня чуть меньше) видим на холостых 14.3 В. Ура, товарищи! ))) Фото сюда не получилось добавить. Ибо их 59 штук. Выложил их на Яндекс диск. https://yadi.sk/d/dV86HcgyW5PdXw пронумеровал в соответствии с инструкцией )) Если админы решат что они нужны в этом посте - прошу их добавить сюда.

Сжал фото. Для удобства форумчан сделал длинючий Комикс в одном посте )) Ремонт генератора DENSO 27060-17230 120A 1. Снимаем плюсовые клеммы или минусовые (а можно обе) с аккумуляторов (обязательно!) 2. ослабляем натяжение ремня кондиционера и снимаем ремень (если планируете менять ремни генератора, если нет - этот пункт пропускаем) Далее всё делал с ямы. 3. Снимаем защиту (переднюю часть до пластика) 4. Ослабляем стопорный винт механизма натяжения ремней генератора (над шкивом нгенератора) 5. Выкручиваем почти до конца винт натяжения ремней генератора. И откручиваем окончательно стопорный болт. 6. Ослабляем большой болт крепления генератора 7. Толкаем генератор рукой к двигателю, чтобы ослабить ремни 8. Скидываем ремни 9. Выкручиваем до конца болт крепления генератора 10. поворачиваем генератор задней частью к себе и снимаем фишку (нажимая на неё пальцами), снимаем клипсу крепления проводов и откручиваем гайку крепления плюсового провода. 11. опускаем генератор вниз 12. зажимаем шкив в тиски, предварительно обернув его старыми клиновыми ремнями 13. Откручиваем гайку шкива (резьба стандартная, крутим против часовой) На оси генератора есть шлицы под ключ, я сперва думал, что это стопорный болт гайки шкива, ну и слизал все шлицы. Оказывается это грани под спецключ. Нас они вообще не интересуют. Просто откручиваем гайку. Усилие при первом снятии очень приличное. Затягивайте шкив в ремнях в тисках со всей силы. И потом метровой трубой. Ну или гайковертом мощным. 14. Откручиваем и снимаем заднюю крышку 15. откручиваем болтики реле регулятора, диодного моста и снимаем их. Реле снимаем вместе со щеточным узлом 16. вынимаем резиновые проставки диодного моста 17. откручиваем 4 гайки на корпусе для располовинивания генератора 18. зажимаем генератор за ухо в тиски и аккуратно постукивая по выступам в корпусе (или забивая острый тонкий нож в место соединения половинок) располовиниваем корпус. 19. Вынимаем ротор. 20. Снимаем задний подшипник с вала ротора, поднимая его двумя плоскими отвертками 21. откручиваем крышку заднего подшипника в статоре. 4 болтика 22. Переворачиваем статор вверх ногами, раздвигаем пошире тиски, кладем статор ушами корпуса на губки тисков 23. Головка на 11 вставляется в подшипник и постукивая по ней выбиваем подшипник. Бить по внутреннему кольцу допускается только при замене подшипника на новый. Поэтому смело бьём. 24. При необходимости протачиваем контактные кольца на роторе. Я снял пару соток на своём токарном станке ТВ-4. Можно просто после сборки раскрутить статор дрелью и наждачкой нулевкой (выше 1500) обновить контакты 25. Чистим от пыли и грязи обмотку. Можно даже промыть Кёрхером и продуть воздухом. 26.Чистим место посадки и Ставим новый передний подшипник. NSK B17-101AT1X (750рублей) (размер 52х17х16). Его запрессовываем через старый подшипник легонько ударяя по наружному кольцу по кругу. 27. Ставим на место крышку 28. Вставляем ротор в задний подшипник 29. Почистим место посадки и пружинную шайбу заднего подшипника. Немного смазки на пружинную шайбу. Вставляем новый задний подшипник в крышку. Подшипник NSK B15-69T12. (290рублей) Подшипник со стопорным кольцом, поэтому сперва заправляем стопорное кольцо (нажав на него пальцем, чтобы утопилось в подшипник) в посадочное отверстие и далее опускаем весь подшипник до фиксации стопорного кольца. Он получится вровень с крышкой. 30. Чистим посадочные бортики половинок корпуса от грязи и окислов. Одеваем заднюю половину корпуса. Задний подшипник на вал туго садился, поэтому использую головку подходящего размера легонько постукивал через неё по корпусу, осаждая пока не покажутся болты достаточно чтобы накрутить гайки. Далее гайками закручивая крест накрест (как колеса) соединяем половинки. 31. Прикручиваем обратно шкив. 32. Одеваем резиновые прокладки диэлектрики на выводы обмотки. 33. Ставим новый диодный мост. Мост аналог 27357-17230. Krauf AEN6947YJ. (1200рублей) Мост на 120A. 4 пары диодов. По весу аналогичен оригиналу (сравнивал с другими – гораздо легче, силумин). Мост предварительно проверяем тестером. Разница в показаниях не должна быть более 30 единиц (со слов знакомого автоэлектрика). В идеале они вообще должны быть +-2единицы. 34. Прикручиваем к реле новый щеточный узел. Узел ставил оригинал 27370-75060 (900рублей) 35. Ставим новое реле регулятор и щетки. Реле регулятор тоже аналог (27700-50030). MagnetiMarelli AMP0854-14V. (1200р) Щетки углубляем тонкой отверткой и одеваем на вал. Прикручиваем все болтики на место. И одеваем резиновую крышечку пыльник 36. Ставим заднюю крышку 37. Монтируем генератор на место. В этом случае удобнее сперва вставить генератор в уши двигателя, вставить ось (ищем соосность покачивая генератор), далее уже можно вставить фишку и одеть на плюсовой болт черный пластиковый диэлектрик и одеть клемму. У клеммы отогнутые усики должны углубиться в специальные пазы в диэлектрике. Только после этого клемму затягиваем гайкой. 38. Прижимаем генератор максимально к двигателю и одеваем новые ремни. Ремни ставил Continental 10X1005. Данные ремни одевались очень тяжело, получилось только натягивая их отверткой на шкив и как бы сталкивая в канавку. 39. Прикручиваем натяжную пластину стопорным болтом. Но не до конца. 40. Натягиваем ремни, закручивая натяжной болт. Не перетягивайте, это грозит быстрым износом переднего подшипника. Затягиваем стопорный болт. 41. Ставим ремень кондиционера, натягиваем и стопорим. 42. Ставим новые аккумуляторы (ну или старые если они тоже ничего)). Прикручиваем обе плюсовые клеммы. 43. Заводим двигатель и где-то через минуту (у меня чуть меньше) видим на холостых 14.3 В. Ура, товарищи! ))) Несжатые оригиналы фото на яндекс-диске https://yadi.sk/d/dV86HcgyW5PdXw

Что вы там смотрите, ничего вы сами не насмотрите, обратитесь к автоподборщикам с хорошей репутацией. Мне практическую новую по техсостоянию бу машину в полцены от новой нашли, 4 года езжу, она и сейчас как новая.

Верхняя шаровая масума с тойотовским пылтником прошла за 4 года больше 120 тык. До сих пор жива. Сегодня заменил нижнюю, тоже на масуму. Верхнюю ставил не снимая рычага, для установки нижней, проще рычаг снять и переставить пресом. На фото верхние и нижние шаровые и пыльники к ним, соответственно (сверху верхние, снизу- нижние): Ставил самодельным прессом 12т вполне хватило: для снятия стопорного кольца подпилил старую шаровую, по другому снять стопор не пооучалось:

ну кто-то работает на автомобиль всю жизнь , а кто-то один день.

Нам токарь за ₽500 решил проблему. Разницы не заметили - демпферный, недемпферный...

Новая ржавая машина за 1370000 - это круто.... мечта патриотов.

Ну ну, лет через 300 может станет лучше

Вы хотя бы по форуму посмотрите темы с дизельными проблемами и бензиновыми. Тем с бензинками- раз, два и обчёлся... Ну и что-то мне подсказывает, что ремонт бензина банально проще и дешевле. Не берусь утверждать, но почему-то так кажется...

не останавливайтесь пишите еще

Нижний рычаг не развальный.Развал делается на верхнем рычаге.

Можно купить у Олега 800 или на Али правый и заморочится перебросом патрахов - у мну тоже мосх компастирует думаю вот как лучше

Я имел в виду Фотка к сожалению крупноватая, надо было общий план, но тогда дорожки не было видно. Однако ещё не проверил.

Шестерня :wacko: и те самые четыре зуба до контактной пластины с корпусом датчика :ph34r:

Крышка снаружи

Маленький отчет по ремонту мультимода. Вот фотки по раздатке. что мы здесь видим- задняя крышка практически со всеми потрохами. на переднем плане два штока которые управляются рычагом. но это все практически бутофория. всего одна вилка и та управляет пониженной и нейтралкой. но на штоках есть проточки под эл. датчики положения рычага, и в зависимости от положения рычага уже и определяется актуатором нужный режим. Дальние два штока таскает актуатор - идет блокировка дифа и подключение переднего моста. то же самое, но несколько под другим углом.... видим цепь - раздатка цепная тут сам корпус, вторая шестерня цепи и шестерни пониженной. Там же находится фильтр и насос.... как ни странно но в раздатке есть маслянный насос. задняя крышка - наружу торчит шток актуатора и выходной задний вал корпус раздатки, передний выходной вал и видны отверстия под датчики... датчики я пока не нашел - вся проблема раздатки как раз в них и заключалась тот же корпус , но вид сверху, со стороны рычага... тут стоит три датчика положения рычага раздатки вид со стороны коробки. ну и две фотки актуатора... это эл мотор с шестеренчатым редуктором. на шестерне также есть эл. контакты - три разных положения актуатора - 2 вд, 4вд с блокировкой, и 4 вд без блокировки. на этих фотках невидно, да и сняты они на актуаторе еще два датчика - положения уже не моторчика актуатора, а штока .... они должны быть точно засинхронизированы с датчиками положения щестерни... ну теперь немного про бюджет - раздатка куплена в разобранном виде за 3 т. руб.... необходимо заменить три датчика и резиновую гофру с рычага. новые запчасти в районе еще 3. т. руб.... работа моя - то есть даром.

Сделал все. Подведу черту . Главные датчики в системе это датчик №1 и №2, стоящие на приводе мультимода . Это они определяют сколько необходимо крутисься мотору . Контакты на большой шестерне привода нужны для лампочек на панели приборов . По эти контактам элблок мультимода определяет какую пиктограму зажечь на панели . Теперь по сборке К этой фразе добавлю Шток раздатки должен быть утоплен . Контакты 1 и 4 на фишке привода должны быть замкнуты . После установки привода на раздатку ставим малую шестерню . После её установки проверяем контакты на датчике №2 , они должны быть замкнуты . Если не так , то сняв малую шестеню тонкой отверкой немного , на пару мм, отжимаем шток из раздатки и одеваем малую шестерню . Для удобства к датчику я подключал тестер и контролировал замыкание контактов по нему . После такой сборки система заработала . Теперь что было неисправно в машине Bloodrain20 1 обрыв провода датчика переднего моста 2 не было шариков в приводе мультимода . Всего их там три - два на моторчике диамером 3мм и один на большой шестерне диаметром 4мм 3 не замыкался датчик №2 на приводе мультимода из-за износа вала и корпуса привода . Я снял с датчика уплотнительную шайбу (её тощина 2мм) и поставил датчик на адгезийный герметик ( шайба толщиной 1мм результата не дала ) Вот вроде и все . за три дня я изучил этот механизм наизусть .