Таблица лидеров

На заборе тоже написано.... Тот же манол - SCT Germany. Производится в Прибалтике. А из какого сырья вообще хз. Так что все эти байки с Ютуба оставьте при себе. Энеос - давний японский бренд. ПроизводИтся, конечно, может и в другом месте. Кикс - Корея от GS oil. Zic доверяю. Профикс - тоже старый японец, но не из дешёвых. А все эти "тояматоканава" имхо голимый маркетинг. Во все свои авто лил трансмиссионки исключительно от Neste - отличное масло и для северов само то. Брал в Иркутске у официалов. Но увы, теперь его нет, как и многих других достойных продуктов. Уж лучше на лукойле или Роснефти катать. По крайней мере не платишь за японское название якобы японского масла, сделанного где-нибудь в Обнинске.

в душе не ебу кто его делает мне пофиг. стоило оно 1000р за 4 литра на момент покупки по какой то акции. поэтому и купил. я вообще считаю что надрачивать на масло тем более в транмсмиссии 80ки глупо. туда прекрасно пойдет и тад17 да и вообще что угодно лишь бы это было трансмисиионкой. так бы я с удовольствием купил конечно роснефть или лукойл (поддержать отечественного производителя) но они охуели и 4 литра стоит 1500 2000р а вообще у меня в мостах побывало все начиная от тад17 и ойлрайта и заканчивая кастролом. разницы особо нет. просто когда сливаешь жижу цвета кофе с молоком после водных процедур с моста - осознание того что эта жижа стоит 2000р за литр морально угнетает нежели чем когда оно стоит 200 )

Измерить зазор в клапанах можно замерить без снятия форсунок, регулировка зазоров производится заменой толкателей (стаканов) со снятием распредвалов, а вот чтобы снять распредвалы надо снять форсунки. Все замеры зазоров производить до чистки нагара, иначе частички сажи попавшие под клапаны сильно исказят картину. Перед разборкой ставите ВМТ 1го цилиндра, потом снимаете ремень и распредвалы, потом проворачиваете коленвал на 90 градусов, на всякий случай и чистите. Я замачивал 646 растворителем, ксилолом, на финише раствором аммиака затем чистил зубной щеткой и выдувал компрессором. Сам коллектор лучше всего замачивать средством для чистки грилей или неразбавленной пеной для бесконтактной мойки.

локеров нет как вариант можно в арки применить мастику двухкомпонентную StP NoiseLiquidator на краску, а сверху слой антикора - держать будет хорошо https://stp-russia.ru/catalog/mastiki/mastika-dvukhkomponentnaya-vibrodempfiruyushchaya-noiseliquidator/

в раму и скрытые полости - Dinitrol ML или TECTYL ML днище, подкрылки и раму снаружи - DINITROL METALLIC DINITROLом обрабатывал 105го в 2009 году - покрытие прекрасно отработало

Та не, просто в Москву в горку, а обратно с горы, на глобус глянь😎

Ничего такого про подключение проводки на длинную консоль не нашел. Покумекал и все таки додумался. Как описано было выше постами, родной плафон на 105-ке имеет одну клемму постоянный плюс, вторую минус и есть минус на корпус, это когда плафон прикручен к крыше. На фишке в проводке в крыше два контакта, т.е. плюс и минус. Повторюсь, как описывалось выше, при включении плафона в положение ON задействован плюс от фишки и корпус плафона на массу через крепежный винтт в крышу. В положении DOOR плюс от фишки и минус от фишки. На длинной консоли от 100-ки три провода, т.е. все тоже самое, только вместо корпуса плафона на массу есть третий провод, который и нужно закрепить на массу автомобиля, в данном случае там же в крыше. В этой консоле нет металлических частей, в связи с чем появился третий провод. Все проверил, теперь работает. Схема работы такая. При открывании передней двери загорается центральный плафон на консоле, при открывании задней двери загорается тоже центральный плафон консоли и родной плафон багажника. Ранее не обращал внимания как работали родные плафоны в положении DOOR, сейчас так при закрывании например задней двери плафон багажника гаснет медленно и с разу, а плафон консоли от 100-ки раз в 5 дольше горит, и потом медленно гаснет, в принципе меня устраивает. Не помню сколько времени горел после закрытия двери родной плафон. Если брать по цвету проводов длиной консоли, то получается так, зеленый провод на плюс фишки от крыши, средний коричневый провод на минус фишки от крыши и третий черный провод на массу кузова. Передний плафон который над зеркалом подключается обычно один провод к плюсу, второй на массу к металлическим частям к крыше. Фишки можно либо подобрать, либо отрезать и свои поставить, фишку (папа) на три провода в консоли я подобрал, а на крыше отрезал родную и поставил полностью другую фишку со штекером на два провода.

Спорное заявление, мне например больше нравится без расширителей. Все люди разные.

Покупаешь бампер, обмеряешь, составляешь альбом чертежей, и выкладываешь сюда- нуждающимся.

А новый фильтр вообще ни к чему. Это обычная металлическая сетка, которая карбклинером за пять сек моется начисто. На здоровой коробке он особо и не загрязняется.