АБК

Магнитики клеятся хорошо. В какой-то теме про это писали. Главное не перепутать их местами или случайно не перевернуть. Я когда клеил, пару лет назад, случайно перевернул один, а потом долго думал- почему не крутится? Методом "научного тыка" нашел причину и моторчик закрутился.

Если авто разборное то есть вероятность что текет на стыке самого радиатора и нижнего бачка. У меня так было. Лечится путем поджима если совсем маленькая утечка либо снимать бачек, ровнять плоскость и зажимать заново. Как это делать на форуме где то написано.

Возможно завернулся манжет в главном цилиндре. Кажется я такое читал здесь. Но тогда цилиндр должен потеть или подтекать. А у меня при прокачке педаль сама вообще не возвращается. но после затягивания щтуцера прокачки и возврата педали вруную все работает.

Ремонт актуатора –часть вторая. Ввиду отсутствия собственной ямы и различных природных катаклизмов, следующий шаг ремонта затянулся. Поскольку были обнаружены признаки воды в раздатке, было заменено масло как в раздатке так и в коробке. Сапун показал, что плохо работает. При создании разряжения полностью не закрывается и сосет воздух с хорошо различимым свистом. Магниты в моторчике были приклеены на Супер-Момент (гель). Выбор пал на этот клей потому, что по инструкции он должен сохнуть довольно быстро. Практика показала, что это верно только для тонкого слоя, образовавшиеся капельки излишков сохли очень долго, а время было дорого( яма то чужая). Магниты приклеились хорошо. Хотя двух компонентный клей DoneDeal 5 минутный справился бы не хуже. Процесс выглядел так. Магниты были помечены по верхнему левому углу (что бы не перепутать где верх при сборке). Возможно надо было еще пометить и их последовательность, но поскольку не было уверенности, что при первой разборке мотора последовательность осталась прежней, я этого не делал. Как потом оказалось – ЗРЯ. Затем на корпусе по старым следам клея были нанесены отметки мест установки магнитов. После чего все было зачищено и обезжирено, а затем приклеено. Клеить надо осторожно. Магниты довольно резко вырываются и липнут к корпусу и при этом могут попасть совсем не туда куда надо. Пока клей сох занимался поисками шарика. Один все таки потерял. Искал долго и в итоге выковырял из трещетки отвертки. Собственно из-за этого пришлось все быстро собирать и освобождать яму. После сборки все осталось по прежнему- то есть не работало. Через неделю эпопея повторилась. Снял актуатор, подал питание – мотор молчит. Разобрал обнаружил что при сборке потерял еще один шарик. Подал питание на мотор- опять молчит. То-есть мотор отказывается крутить сам себя. Этого я не понял. ПОЧЕМУ??? Обмотка не коротит, сопротивление по всем пяти частям одинаковое. Видимых повреждений и изменений цвета лака нет. Однако мотор при подаче питания только совершает попытку начать крутиться , греется но упорно стоит на месте. Вот такие пироги. Плюнув на мотор решил проверить как двигается шток в раздатке. Тут меня тоже караулила неожиданность. Вопреки моим предположениям шток упорно не хотел двигаться. Стоял практически мертво в положении 4 ВД без блокировки. Однако с помощью известного многим набора слов при одновременном дергании штока и поворачиваниях кардана удалось таки его сдвинуть с мертвой точки. Шток стал в положение 2 ВД. И опять упорно не хотел никуда двигаться. После серии ярких слов удалось его сдвинуть. Шток стал относительно свободно двигаться примерно на 2 см. примерно это соответствует положениям 4вд - 4вд +блокировка. Но в положение 2 ВД упорно не становился. Поскольку мотор не работает было решено пытки собственных мозгов и авто закончить собрать все на место и освободить гараж хозяину. Следующую попытку совершил уже прямо на стоянке. Среди куч снега и луж талой воды актуатор был демонтирован и перенесен домой. Где в течении дня я его победил. Итак причина его отказа работать была в том, что все 4 магнита сбившись в кучу создали неправильное поле и мотор клинило. Потом мной в добавок при приклеивании магнитов непонятным мне способом были поменяны местами два соседних магнита. Поле тоже оказалось неправильное и мотор клинило. Весь этот процесс потрепал мне нервы основательно. Но зато был приобретен бесценный опыт. Которым можно поделиться так как на форуме такой информации не увидел (или не попалось). Шарики действительно разные. На валу мотора диаметром 3,5 мм на оси большой шестерни меньше (не успел замерить – потерял). Два потерянных шарика были заменены на шарики диаметром 3,1мм (других не нашлось). Магниты имеют одинаковую форму и разную полярность ( два северных и два южных). Переворачивать их можно, а вот менять местами (последовательность) нельзя. Устанавливаются они так. Магниты одной полярности крепятся напротив друг друга. Проверить можно другим магнитом ( главное чтобы он был не слишком сильным). Подводя его к штатным магнитам одним и тем же полюсом смотрим не реакцию отталкиваются или притягиваются. Соответственно реакция магнитов расположенных напротив друг друга должна быть одинаковой. И только после этого можно клеить. Иначе будете мучиться и отдирать их от корпуса боясь чтобы не треснули. Актуатор теперь работает но шток не двигает. Шток в раздатке от руки ходит только при помощи мата и одновременного прокручивания кардана. Причем резко и опять становится почти мертво в другом положении. Передний мост правда я не отключал. Но все равно думаю что должен двигаться легче. Такое впечатление что его что-то держит и как только отпустит идет как миленький. Похожие симптомы описывал MASKIT. Но у меня нет ни какого хруста при попытках переключится и включен явно полный привод (гр### обе оси). Наблюдаются только толчки в трансмиссии при сбросе и наборе оборотов. Придется вскрывать раздатку или простое поменять. Грешу на дифференциал. Я так понял что раздатку можно снять без коробки только придется помучиться с двумя верхними болтами и штоками переключения. Кстати тут мне попадалось обещание выложить последовательность действий при снятии и разборке раздатки. Подскажите где это прочитать??? И еще вопросик. Может кто знает чем отличаются раздатки мульти-мод на авто с МКПП и с АКПП. Судя по каталогу они разные даже на коробочных машинах разных годов. В чем разница –то??

to SEVGEN - спасибо Я вот тоже решил клеить, так как новый актуатор дорого а Б/У отдельно от радатки пока не удалось найти.

Так случилось, что и меня не миновали проблемы с актуатором. после очередной поездки на рыбалку и небольшого буксования в снегу (с частым переключением раздатки) "зависла" раздатка. То есть остался включенным режим полного привода (горят зеленые колесики на табло) и на любые переключения ни какой реакции. Проверка показала, что проводка целая, обрывов нет. Постепенно добрался до актуатора. Используя материалы форума разобрал актуатор под машиной. Снимать его особо и не пытался поскольку насколько я понял в таком режиме (4WD без блокировки) его не снять. Вскрытие показало, что в моторчике отклеились и собрались в кучу магниты. Все остальное выглядит пристойно. Контакты чистые, смазка есть, воды и грязи нет. Вот только со стороны малой шестеренки в корпусе было немного масла, повидимуму из раздатки. Возникло несколько вопросов к Вам форумчане, пожет кто знает. 1. есть ли смысл попробовать приклеить (и чем лучше клеить) магниты заново или надо искать моторчик? 2. на 185 Сурфе и на 130-х сами моторчики одинаковые или нет? 3. вроде бы актуатор снимается в положении 4HL а как его включить чтобы ничего не сломать? Кстати мне удалось таки выставить (настроит) актуатор в положение 4WD без блокировки. Это действительно гораздо сложнее чем в положении 2 WD. Подскажите кто знает!!!

Вот еще один вариант лифта подвески на 2 дюйма. Долго думал и решил, что поскольку денег подкопил немного приобрести сразу полный комплект от производителя. Хотел с пружинами TOYOSHIMA ONE SUS но у поставщика не оказалось в наличии и по бюджету выбор пал на PERFOMANS. Итак был приобретен в Японии комплект от данного производителя по каталогу (пружины, амортизаторы ( передние PRO COMP ES6000, задние PRO COMP ES3000) и регулируемая тяга Панара. Затраты составили вместе с пошлиной и прочими расходами 35 тысяч. Конечно не дешево но остальное дороже. Сильно тянет в цене тяга- что то около 8-8,5 тысяч. Размеры пружин. Перед: диаметр прутка 17,9 мм ( старые 16,7) высота 350мм ( старые 340) витков -9 Зад : диаметр прутка 15 мм (старые 13,4) высота 415мм (старые 420) – сам удивился но это факт витков - 7 При замене поменяли сайлентблоки в нижних тягах заднего моста и верхние тяги в сборе. Забыл сказать родная подвеска была с регулируемыми по жесткости амортизаторами. К ним собственно претензий не было работали как положено, а вот задние пружины частенько пробивало. Заменил все, поскольку думал, что раз это комплект то все должно быть рассчитано. Ведь заменили же япошки передние аммо с ES 3000 как в каталоге на ES 6000. Видать подумали что машина то дизельная. Результат установки. Разница в замерах земля-колесная арка по всем 4 колесам составила как ни странно 6 см, то есть больше 2 дюймов. Машина стоит ровно. Впечатления. По асфальту стало мене комфортно. Дело не в жесткости а в некоторой потери остроты в управлении и в основном в работе амортизаторов. Машина идет как плотно сбитый резиновый комок. С изменением под колесами углов наклона дороги, попаданием в продолговатые ямки ( не выбоины), колею - авто кренится (переваливается) целиком и соответственно подтягивает руля. Явно слабые амортизаторы, для такого лифта слишком мягкие. Появился эффект раскачки. Старые аммо гасили колебания гораздо лучше. Мелкие неровности машина проходит хорошо лучше чем раньше. А вот когда на малой скорости колесо падает в выбоину глубиной сантиметров 10 то подвеску пробивает на вылет. Причем почти всегда только переднюю. По грунтовке идет хорошо, мелкие и средние кочки «глотает» на раз ( не комфортная скорость 45-55 км/ч), за исключением мест где машина попадает в раскачку (плавные продолговатые бугры-трамплинчики). Там нужно быть осторожным особенно когда едешь по отливу и море намыло таких бугорков на большом по длине участке. Из-за раскачки иногда поведение авто не предсказуемо. Мой вывод. Пружины понравились, достигнут необходимый подъем авто. А вот амортизаторы мне не понравились. Слишком мягкие и вольяжные.

Тема обсуждалась по 130 кузову только там этот шарнир на переднем кардане. Сдается мне что крестовины в этих шарнирах одинаковые что на 185 что на 130 Сурфе. Мне пришлось поменять кардан поскольку уши просели в этом шарнире и не хотелось сильных переделок без гарантии на отсутствие балансировки

А не проще ли поставить колесики штатного размера раз машинка только по городу катается? Проставки конечно должны помочь но вот на сколько? А еще можно с вылетом дисков поэксперементировать?! у меня стоят 275/70/16, а это диаметр поменьше будет и то при родной подвеске нет-нет да и чирканет по пластиковой хреновине что крыло снизу закрывает (со стороны дверей немного выше оси колеса)

А может японец ставил более широкую резину и простаками регулировал расстояние между запаской и кузовом?

Всю проводку конечно не прозванивали, но многое посмотрели. Из предохранителей нашелся только один сгоревший (на левую фару). механические повреждения проводки такие: - лопнула коробка предохранителей в моторном отсеке но подходящие к ней провода целые не поврежденные, - механические повреждения имели только провода на фары, габариты, температурный и еще там какой- то черный датчик(слева под бампером) - лопнул АКБ и естественно вытек электролит и конечно питание пропало. возможно отошел какой-нибудь разъем в проводке но пока такой не найден. Народ решил что мотор в рабочем состоянии и нечего углубляться в глюки электроники. Если еще не успели разобрать ( я там несколько дней не был) то попробую на выходных найти причину. Чисто из любопытсва. Ну интересно же где собака зарыта.

Ситуация такая. после ДТП ( прадо 95 1KZ-TI стоял на парковке с включенным светом. В него сзади въехали так что протащили 2-3 метра и вдарили передом в стоящий трал. Мотор заглох.) После разных перепетий со страховщиками стали его разбирать на запчасти. Восстанавливать не выгодно. Мотор крутится как от стартера так и за коленвал ключом. Крутятся все валы (крышку ремня снимали и смотрели). Ни чего не стучит не клинит. Топливо в цилиндры из насоса не идет. В насос поступает, правда ручным насосм обратку почти не продавливает ( ну очень тонкая струйка). Дополнительная информация. При прокрутке стартером слышен легкий свист чего-то крутящегося "по сухому". Толи насос то-ли помпа. ОЖ в блоке нет поскольку радиатору хана. А самое не понятное это то что CHEC вообще не горит и коды не считать. Каких либо звуковых сигналов ( типа писк от свечей накала тоже нет). Решили что заглючила электроника но может это и не так. Из всех предохранителей нашелся только один сгоревший - на левую фару. Скорее всего проблема в управлении насоса. Но как найти без кодов? Может какой из датчиков глюканул или ругается на отсутствие ОЖ? Народ, может кто что-нибудь дельное подскажет????

Да длиной они отличаются! Впрочем как и задние. Возьми рулетку и померь. Хотя даже глазом отлично видна разница.

Вообщем у мнея выл изза подшипника хвоставика!! Но самое плохое я негде не могу у нас в Крыму найтить их и втулку разпорную в том числе.. Менял я подшипники на хвостовике на старом Сурфе. Долго подбирал именно тот подшипник который на рисунке. Российских аналогов не нашел да и говорят нет. При подборе из импортных (берем штангенциркуль и меряем размеры всех частей подшипника) обратил внимание что у многих наружние размеры и оба диаметра совпадают а вот внутренние формы обойм ( углы наклона ) и размеры роликов отличаются от оригинала. Втулка тоже сановилась свободно. Посмотрел на нее и решив что особой роли она не играет менять не стал( хотя наверно надо было). Откатал 3 года (около 60 тыс.) без проблем. Самое сложное было отрегулировать без специнструмента пятно зацепа и момент затяжки гайки хвостовика( ни в коем случае не перетягивать, иначе опять менять подшипники и очень скоро). У меня они и умерли после "удачной"замены сальника старым хозяином. Он зверски развальцевал фиксирующую шайбу и чтобы заново зафиксировать немного перетянул хвостовик. В результате у меня было много времени по изучению внутренностей моста.

Ну не все так и плохо на самом деле. Разброс цен весьма значителен по магазинам. Это факт. Но я думаю такая ситуация во всех регионах. Просто надо выбирать за что хочешь платить деньги. Можно за одну и ту же сумму купить нормальные запчасти а можно и полный "фуфел". Кто ищет тот всегда найдет. По пружинам цены у нас от 10 000 до 20000 за комплект. Плюс аммо это уж кто что выберет. Можно заказать и весь комплект за 22000-24000. выбор есть, а вот чего правда почти нет так это нормальных продавцов которые бы охарактеризовали свой товар и дали более менее полную инфу по нему. Я уж не говорю о помощи в подборе чего либо не стандартного.

На таких дисках как Сурф у Снайпера приходило раньше из Японии большинство "квадратных" прадиков (кажется 78 кузов) причем внешний вид еще не говорит о том, что и размер дисков одинаков. Точно такого же рисунка есть диски и на 16 дюймов (правда редко).

Пробег действительно не велик. Однако такие случаи реально бывают. У меня 97 год по Японии было 32 тыщи за 10 лет. машину выбирал сам на аукцине. по японской сервисной книжке все совпало. Однако в малом пробеге есть и свои минусы -машина должна ездить!!!!! а не стоять. Смотри признаки "скручивания" пробега. Японские наклейки под капотом о регламентных работах( на них исть и дата и пробег) царапины на спидометре от иголок( на цифрах) и т.д. Хотя если скрутили грамотно то не найдешь

Мой товарищ поставил себе пружины японской фирмы TOYOSHIMA ( у нас комплект 18 тыс.рубл.) По словам продавца эти пружины для 2 дюмового лифта Прадо 95( хотя на коробке написано Сурф). размеры пружин следующие перед: 10 витков, высота 350; диаметр прутка 17 задн.: 9 витков; высота 390; диаметр прутка 16 тоесть разница от родных только в диаметре прутка. Машинка поднялась заметно (точно не меряли) маркировка на коробке: TMT09FX2PCS/TMT01FX2PCS (маркировка и количество штук) еще там указана сама фирма и есть надпись HILUX SURF KZN 185

Проверь повнимательнее крестовины. У меня была на сраром Сурфе подобная картина. При включенном полном приводе от 40 до 60 км/ч была вибрация и довольно приличная. Причина крестовина в переднем кардане в хитром шарнире. Еще была аналогичня история именно на малой скорости. Причина лопнул корд на заднем колесе по центру беговой дорожки покрышки и появилась небольшая "шишка". Обнаружил на вывешенном колесе при его прокручивании. Правда обнаружил поздно через 3 месяца пришлось ступичный подшипник поменять совсем развалился. Да и посмотри заднюю подвеску может что нибудь не так поставили при замене пружин.

Офигеть!!! а как насчёт приводов??? насколько быстрее изнашиваются из-за увеличенного угла работы? вроде в штатах больше 1 дюйма (2.54см) редко используются проставки... и ещё - какие болты и гайки надо использовать для крепежа шаровой с проставками? насколько твёрдые? от чего из отечества можно подобрать, чтобы не оторвало?? Тут и про болты и про то как ставить давно все перетерто . Непонимаю только зачем проставки в 3,5см если 2см дали лифт в 5см. Если этого мало то проще и надежней бодик сделать . Народ читайте внимательнее. Кокос ставил под задние пружины проставки 5см. Отсюда унего и решение с проставками в передней подвеске. И это решение хорошее. Во всяком случае углы работы приводов у него практически не изменятся или вообще останутся прежними. Я же исходил при выборе решения и размера проставок из несколько других соображений. В покатушках я не учавствую поскольку хобби у меня другое. Машинку надо было приподнять немного чтобы больше ничего не переделывать и реже думать -зацеплюсь задним бампером или нет. Отсюда и проставки в 3,5 см под задние пружины и удлинение задних аммо. Торсионы при подтягивании выбрали "проседание" и немного напряглись. Угол работы приводов изменился не на много. Машинку продал когда ей было 13 лет от роду и стояли на ней еще заводские шрусы в исправном состоянии. Теперь что касается 5 см проставок. Унас катается много Сурфов с такими проставками под задние пружины или с установленными новыми пружиными под 2 дюймовый лифт. При этом я не видел ни одного кто бы в этом случае ставил проставки в передней подвеске. Все просто подкручивают торсины. Однако это я думаю уже предел. Машинки эксплуатируются в разных условиях. Про частую замену приводов не слышал. А вот шаровые изнашиваются побыстрее но не на много. Напомню среди наших джиперов учавствующих в экстримальных поездках и т.д. Сурфы используются редко, в основном Сафарики и Крузаки (не Прадики) различных серий и еще Хайлюксы. Остальные авто редко. поэтому сказать как ведут себя привода в таких поездках при описанном варианте лифта подвески я не могу.

Довольно не дорогой и рабочий (проверено) способ возвращения нормальной работы аммортизаторов такой. Я себе на старом Сурфе (был у меня в 131 кузов (уточняю не в130, кому интересно - это заводской Сурф до 93 года с дижкой 3L)) ставил проставки 3,5 см с новыми штатными пружинами и просто подкрутил торсионы. Больше ничего не переделывал. Подъем авто заметный. Так вот на задние аммо на верхний болт были также выточены проставки ( чертежей нет- токарь сам делал) Главное чтобы между старой и новой посадочной площадкой под шайбу получилась таже разница( в моем случае 3,5 см). Проставки почили из штока стойки от легковушки. Они просто накручивались на штатной болт аммортизатора и все. никаких нагревов и прочих дел. С передними аммо ничего не делал. Стояли Монро штатного размера но жестче родных и работали отлично. результат 1,5 года эксплуатации, около 23 тыс. пробега из них половина по грунтовке( наша грунтовка заметно хуже приморской больше 70 редко поедешь хотя после грейдеров можно и сотку давить). вопросов по работе подвеки не возникало. Правда аммо я тоже ставил новые- штатные ТОКИКО (старые уже не было смыла оставлять- все равно бы умерли). Аналогично у нас делали и на 5 см проставки. Но в этом случае надо удленить линки.

Фотки я бы конечно посмотрел для самообразования. Но вариант с уазовским карданом мне кажется для 185 Сурфа и 95 прадика не подходит. Это все таки задний кардан а не передний, который работает только периодически. да и движка 1KZ весма шустрый мотор и провоцирует ехать быстрее. 120 для него мелочи и не внапряг. По длине : не мерял но кардан авто с МКПП значительно длиннее чем для АКПП даше визуально.

Нужен совет из опыта бывалых. Проблема такая. Просело ухо в Н-образной части хитрого шарнира кардана (тот что около раздатки). Понятно что существует несколько вариантов решения проблемы. Замена кардана целиком на новый (дорого но надолго и без проблем); замена на кардан б/у (а вот здесь сложно. У меня коробка и найти такой кардан весьма не просто как у нас так и в Японии). Еще можно расточить уши и подобрать крестовины (если честно то не очень хочется так как можно нарушить соосность и потом долго долбаться и в итоге все равно менять кардан, да и крестовины подбирать просто нет времени). и еще один вариант - это просто поменять эту Н-образную часть шарнира на б/ушную от кардана с гирдромуфтовой машины. А вот собственно и вопрос: кто нибудь менял только эту деталь? Обязательно ли потребуется балансировка или как повезет? Возможности отбалансировать нет так как ну кого не спрошу все говорят нет у нас таких санков. Если был-бы это передний кардан как на 130-х то я вообще бы не заморачивался. Поменял бы да и все. Передок ведь не постоянно работает. А здесь все таки задний кардан и поймать вибрацию выкинув при этом приличные деньги не хочется.

Кто ищет - тот всегда найдет! Поздравляю!