Texnology

Если при подаче вакуума полуось не подключается, то только вскрывать редуктор. Сегодня нашел электрика который объяснил мне, что у меня не так. Все дело в моторе на раздатке. Блок управляет мотором двумя контактами через реле. Когда мотор вращается, он крутит контактную пару, которая сообщает блоку, в каком он положении. Контактная пара представляет из себя два усика, которые ползут по пластинкам. Когда контакт становится плохим, то начинаются глюки как у меня. Я сразу вспомнил, что когда снимал коробку, порвал сапун, который идет с крышки раздатки в этот мотор, и две недели ездил с оторванным. И вот результат. А то, что совпало с ремонтом, только запутало ситуацию. Скоро буду снимать, чистить. По итогу отпишусь.

Всем здравствуйте. Дабы не плодить темы отпишусь тут. Сначала опишу всю работу системы как ее вижу я(для наглядности). 1. Сначала на блок управления 4вд(который стоит под магнитофоном) приходит плюс с предохранителя engine. Контакт 14.Масса контакт 7. 2. При включении кнопки в салоне контакт 13 замыкает на массу. 3. Блок управления считывает показания с датчиков: а. температуры масла в переднем мосту - на схеме я его не нашел. б. скорости, контакт 4. в. давления масла. Там два варианта. Для 22R с лампочкой и для 3L со стрелкой. Второй вариант мой. 4. Если его все устраивает, то блок включает сервопривод на раздатке. Контакты 2 и 3 это обмотка мотора, они замыкаются через реле, находящееся в блоке. 8 и 9 управляющие направлением. На сам мотор приходит не 4, а 5 проводов. Пятый масса. 5. Когда кардан включается, то датчик включения посылает сигнал в блок. Контакт 12. 6. Видя это, блок дает сигнал реле переднего моста(Контакт 5), после чего последнее ПЕРЕКЛЮЧАЕТ электроклапаны. Постоянно один из клапанов дает вакуум. Один постоянно включает, второй постоянно выключает передний мост. Повторюсь: на одном из них всегда должен быть вакуум. Реле находится под рулем, возле воздуховода. 7. После включения моста, датчик на последнем дает сигнал в блок(контакт 1) и на приборную панель. Последняя лампочка питается от предохранителя GAUGE. У меня вопросы: 1.Где датчик температуры на передний мост? 2.Если с датчиком скорости еще более понятно, то зачем нужен датчик давления масла? Чтобы не ездить на полном приводе, когда двигателю не хватает масла? Итак, теперь моя проблема: Был ремонт ДВС с вытаскивание последнего. Для откручивания верхних болтов коробки, откручивалась балка последней и все опускалось. Коробка не снималась. Проводка ее не трогалась. После того как собрал полностью машину, 4вд отказалось включаться. Тесты выяснили. При замыкании датчика на раздатке, передний мост подключается(пункт 6). Мост в порядке. Мотор на раздатке рабочий. Подсоединяли напрамую, крутится в обе стороны. Проводку всю прозвонили, кроме контактов 4.10.11 То есть не срабатывает сам блок. Датчик на мосту проверили, имитировали его резистором. После того, как машина простояла три часа в теплом боксе(после ремонта машина всегда находилась на морозе), 4вд само включилось. Выехали протестить, не выключается. Поехал домой, поведение такое. После нажатия кнопки - не монотонный треск реле мотора на раздатки(реле которое в блоке). Нажму, потрещит - включится. Отожму - потрещит - выключится. Такое ощущение, что где то плохой контакт на контактах от датчиков, которые запрещают блоку включать вд. При тряске коротит. Проводку переднего моста перебрал всю. Там все в порядке. Остаются датчик скорости и датчик давления масла. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста как он на них реагирует? Где их проводка, где разъемы? У давления масла два разъема, на самом и возле генератора, дальше идет прямая коса. Датчик скорости идет напрямую с раздатки в блок, там нет разъемов. У кого какие мысли? Буду благодарен.

Кнопки это управление. Под магнитолой стоит сервопривод, который через тросик двигает заслонки. Сделай тишину и потыкай кнопки, если слышишь жужание под пепельницой, то сервопривод работает. Значит сломало трос. У меня два раза ломало, трос менял. Если нет жужания, то смотри питание на кнопки и питание на сервопривод.

http://www.drive2.ru/cars/toyota/hilux_surf/hilux_surf_2nd_generation/texnology/journal/1443175/

Если в перчатке, то не больно=)

Датчик Положения Дроссельной Заслонки.

Ошибка в данном видео - когда выбиваете конусы, поставьте большой палец на торец шпильки(ну или чтонить, другое, если по пальцу боитесь вдарить), иначе конусы будете по всему боксу искать.

Табличка, где напечатано 100 000, клеится на заводе, как напоминание, что ремень надо каждые 100 штук менять. При покупке оригинального ремня(что делают офицалы и я сам), идёт в комплекте табличка с полем, где надо вписать пробег. Я в своё время этих моторов тысячами насмотрелся, поверте - знаю. Не надо путать людей. Тосол это марка антифриза. Акира это марка антифриза. Аляска это марка антифриза. Одна и таже жидкость разных марок. Желаемого результата смена производителя не даст.

Пищит из-за незакрытого до конца борта. У меня если борт слегка закрыть - левая сторона не до конца закрывается и пищит зумер. Толкнёшь немного, раздастся щелчок и всё ок. Когда вожусь со стеклоподъёмником, чтоб поднять стекло на открытом борту, просто отсоединяю оба разъёма концевиков.

Что на бензиновых Марках, что на дизельном Сурфе, когда загорается лампа - осталось около 7 литров. Это если на горизонтальной плоскости. На Сурфе более кажет когда вниз едешь, меньше когда вверх.

Хммм. Видно на западе такое не видели... Процентов 10 японских приводов приходят с ремонтными пыльниками. Отличаются они более округлыми линиями. Как бы дутые. Технология такая же, только они запаиваются. Народ их не любит, говорят меньше ходят чем оригинал.

Недавно ставил ремкомплект на ГЦС. Ничего сложного. Снимается за 15 минут. 2 болта держат на нём металлическую защитку. 2 гайки дежат сам ГЦС. Плюс открутить трубку и снять штифт с педали. И всё. http://www.drive2.ru/cars/toyota/hilux_surf/hilux_surf_2nd_generation/texnology/journal/4899916394579253405/#post

У моего друга батя залил в CD17 масло "на глазок". На ходу пошёл в разнос. Ехал, притормаживая его передачей(чтоб не сильно раскручивался), пока масло не прогорело. Когда вскрыли, двигатель внутри блестел как новый. Голову шлифанули и дальше ездил=) Ещё когда турбина обрывает лепестки, и её всю раскурочивает, тоже масло в пуск летит. Самый верный метод глушить шапкой. Нет кислорода, масло не горит=)

Я стекло выпиливал обычным тросиком, помоемому с какогото автомата. Он плетёный, шершавый хоршо пилил=)

Я на своём хорошо эту "жопу" чувствую. Переднее внешнее колесо начинает как-бы закусывать под машину, это значит, что Сурфик хочет на бок, отпускай руля =) Приплюснутый, это потому, что из-за его посадки, разрабы сделали невысокую крышу, при хорошом клиренсе. Тоесть кузов сам не высокий. Поставте того же Прадика рядом, у него крыша см на 20 выше будет. Отсюда и центр тяжести выше. На мой вопрос так никто и не ответил - если на ТЛК100 обычные ТЕМС с электроклапаном??

А что тут читать? Все эти аспекты нужно учитывать водителю и рвсчитывать разумную скорость при повороте. А если строить из себя сракера и гнать, то когданибудь колобка сделаешь. Я предпочитаю лишний раз сбавить при повороте, если не уверен на все 100, хотя Сурф, при его приплюснутом кузове, часто позволяет е сбавлять.

Я думаю если просто наварить кольца, хода амартизатора не хватит, и ему каюк придёт. Система очень полезна. По асфальту едешь как по ковру. На грунтовку выехал и стал козлить, кнопку бац и снова как на ковре. Про задний стаб. У меня задние аморты вытекли ещё пол года назад. Жопа качается как кровать новобрачных. Задний стаб лежит в гараже. Так вот, при всей этой конструкции, захожу в повороты под сто и ни намёка на уши. А больше ста у меня не едет=) Главное меру знать, и не строить из себя сракера=)

Такой вопрос. На 130 Сурфе стоят амортизаторы темс. Есть ли возможность сохранить эту систему при лифте?? Как я понял, на зад ставятся задние аморты от ТЛК 80. Можно купить такие с темс, это не проблема. Электрику можно срастить. Вопрос с передом. На перед, как я понял, ставят передние амо от ТЛК100. Там ставят уже с гидравлической подкачкой. Есть ли от ТЛК100 амо с темс простым электронным?

Махоаик клепали или варили?? Может не выдержал?

Тут нету универсального ответа. Для каждых целей своё решение. Если под водой в болотах ездить, с трубкой во рту, то KZT одно из решений. Если резину об асфальт точить, то можно и 1KD воткнуть.

Купи подушки от китайца. Больше всего убиваются крайние. То есть две спереди и две сзади. Цена 300-500 за опору. Дороже те, которые из двух частей состоят.

Голосок у него конечно приятный. Как отрыжка=)

Покрасить внутреннюю часть двери антикорозийным грунтом, сверху виброгаситель. Углы можно промазать интикором на битумной основе. А шумка, как правильно подметили, ложится под панель двери.

Пары не те. 5 передача 3000 оборотов - 100 км в час.