Korolko

Вскрытие показало, что...чукча умер....от ВСКРЫТИЯ...Шутка А по правде -- надо вскрывать.. И сразу увидишь и шрусы...и редуктор... только удивительно ...ХРУСТИТ...СКРЕЖЕТ...а Вы все равно машинку мучаете!!!! Или думаете, что..."притрется??"

Все там просто ...Только надо делать так, как написано в мануале.. Сам корпус колдуна на 2-х болтиках по вертикальным прорезям перемещается вверх-вниз..Это -- окончательная регулировка и настройка работы задних тормозов.. Снимаешь тягу (и от моста и от колдуна), снимаешь чехол с той стороны где колдун..Оставляешь пластиковые втулочки, весь крепеж...Одеваешь (без чехла) на колдун...Корпус колдуна на прорезях ставишь в среднее положение.. А теперь -- два варианта 1. Приподнимая или опуская пружинный индикатор подводишь до касания штока на колдуне...Смотришь на сколько надо наростить кронштейн на мосту (изогнутую пластину)..Но скорее всего -- не даст нормально работать ВЕРХНЯЯ ПРОДОЛЬНАЯ ТЯГА моста при Вашем лифте.. 2. Оставляешь не тронутой ту часть, которая подходит к колдуну..(там геометрия касания должна быть РОДНАЯ)...изгибаешь саму пружинную тягу (отступив от колдуна) так, что б она не касалась продольной тяги... Закрепляешь все на болтики, проверяешь...КАСАНИЕ штока.. Вообще то надо чуть пригрузить заднюю часть авто..( в мануале дано 1330 кг...????)..Но хотя бы так, как при нагрузке 4-х человек.. После того как все проверил.- по первому или второму варианту- надеваешь чехол и все собираешь.. Правильно дальше ( а ЭТО ..ТОРМОЗА!!!!) настроить...Ставишь манометры на штуцера переднего колеса и заднего..Прокачиваешь систему ..Замеряешь в течении 3-4 секунд сколько на переднем и на заднем...контуре..В мануале цифры есть...Если МАЛО (надо увеличить давление в задних)...ПОДНИМАЕШЬ ВВЕРХ корпус колдуна по прорезям..Если уменьшить - опускаешь корпус по прорезям... Снимаешь маномеьры...Прокачиваешь систему..и наступает..СЧАСТЬЕ!!!! Тормоза -- лучше, чем у НОВОГО!!!! потому что САМ..все сделал и САМ...настроил.. Удачи...и ХОРОШИХ ТОРМОЗОВ ...Вам!!!

И еще...надо " пинать " колеса перед каждым..сбросом газа...!!! Шутка!! А серьезно если...то дальше "умельцы" будут предлагать...коробку перебрать...Сцепление заменить...Раздатку снять...перетряхнуть... При Вашем положении рецепт один...-- КАРДАН!!! и хоть меняй их...Шприцуй...ПЕРЕВОРАЧИВАЙ....Все равно проблему с этим карданом не решишь.. Диагностоика :-- снимаешь кардан...катаешься БЕЗ него (с включенной центральной блокировкой)...и если Вас утраивает та ТИШИНА, которая внезапно появилась, то рецепт один -- ставить ТРЕХШАРНИРНЫЙ передний кадран с шарниром Гука.. Во Владивостоке есть фирма, которая поставляет такие карданы (смотри Интернет)...Якобы из США...Поверь, что цена у Вас там и пересланный к нам, в Европу...-- выгоднее.. Так вот..Если наступила тишина без кардана, то установка ТРЕХШАРНИРНОГО -- решение проблемы..Я РЕШИЛ ЭТУ...проблему.. У меня длина по флянцам 760 мм , кардан поставил (в сжатом состоянии от флянца до флянца- 740 мм) 20 мм = это свободный ход при игре подвески.. Но у меня на 20 мм смещен вперед передний мост на дроббоксах.. Изготовил кардан в Растове -на - Дону..Шарнир Гука от грузового Ниссана, пришлось делать переходную плиту от Ниссановсого на флянец раздатки тойотовской.. Все... Удачи..и успехов в решении проблемы.. Кстати...Ваша Владивостокская фирма СРАЗУ поставляет кардан с флянцами под Тойоту..

Спасибо, Андрей!!! Буду на след недели снимать, проверять посадку ТНВД...и если нет нарушений-- вскрывать шестерни привода ТНВД... Как мальчишка радовался, что в интервале 1.52-1,58 мм могу установить....Вымерял из расчета износа на 1,60мм... Спасибо, Большое спасибо !!!!

WAR!!! Ну наконец то....Все правильно!!!! Вот я про ЭТУ установку в среднее, нетральное положение и говорю и настораживаю ЧЕЛОВЕКА!!! Если ему на СТО просто .."приблизительно " воткнули руль на вал, то клапан..приоткрыт....машину надо все время..подруливать!!! К стати и рулевые тяги можно на выставить на стенде при смещенном руле на вале... Спасибо за понимание!!!

Андрей!!! Доброго дня, УВАЖАЕМЫЙ!!! Скажи пожалуйста, а могла шестерня на один зуб...стоять не там.. Предистория: Когда мне "мастер " приговорил ТНВД, менял его...оказалось, что он РАСКОЛОЛ приводную шестерню...Обнаружилось это много позже...Шестерню заменили, но поставили так, как стояла прежняя, расколотая...При снятии ТНВД шестерню не видно, она под крышкой...Но то, что я ТНВД поставил и шпонка попала в паз-- в этом я уверен....Сам..очень аккуратно заводил...давал натяг плавненько...Очень боялся перекосить и заклинить.. Может приводная шестерня стоять со смешением на зуб-два??? Максимум что я мог по индикатору достать-- 1.12 мм И когда я в книге увидел, что для Европы 1,52-1,58 мм....(правда не для 1HZ) я выставил 1, 60 мм по индикатору... очень большая копоть шла...но был подсос воздуха на лягушке..Устранил...Заменил..Подсоса нет..Машина идет, работает жестковато, но нагреется..жесткость проходит..Клапана все отрегулированы на МАКСИМУМ...Черный дымок сопровождает при движении...При перегазовке тоже выбрасывает..Вит количества еще не трогал...решил еще поездить и положением ТНВД еще попробовать найти точку..оптимальную

Вот что пишут в разных изданиях: "Тойота Ленд Крузер 70/80" от Атласы автомобилей" 2009 г для 1HZ дают 1.03-1.09 мм "Тойота Ленд Крузер 80/81 "Легион -Автодата " 2013 года для 1HZ измерте подьем плунжера 1PZ -0/82-088 мм 1HZ - 1.03 - 1.09 мм 1HD-T 1.29 -1.35 мм 1HD-FT: Европа 1,52-1-58 мм правый руль, модификации 1,37-1.43 мм Такие же цыфры в Тойота Ленд Крузер 80 вып 1999 год Да...ты прав... 1.52- 1.58 мм для двигателя 1HD -FT lДля 1HZ только 1.03-1.09мм Приношу извинения.. Но у меня не получилось по индикатору выставить эти параметры..(не хватает прорези на корпусе).. Пришлось выставить так как стоял до снятия...и потом по дымности (опять был подсос на лягушке...) искать по пробным погонам..Почему не встает по норме...я так и не понял.....ТНВД пришел от Андрея Дизельмастера...опечатанный...Я не думаю, что там что то не то...Стенд Андрея-эталон!!!

WAR, УВАЖАЕМЫЙ!!! Посмотри внимательно материальную часть, проверь как работает перепускной клапан (право-лево)....и тогда получится, что ты , при смещенном руле на на валу, держишь руль прямо, а перепускной клапан- приоткрыт...Машина будет стемиться к беззазорному зацеплению в редукторе...Отсюда и рысканье автомобиля... Гидроусилитель скрадывает ощущение, что все нормально.... Положение руля надо проверить и исключить эту причину при поиске неисправности... И конечно трещины под редуктором и крепление панары...Там болтает не слабо автомобиль...и ЭТО очень опасно...Поперечную (связующую ) трубу надо усилить , что б исключить ее вибрацию.. Это слабое место, которое отражается рысканьем на дороге...

Я же говорю про вал редуктора и РУЛЯ... при чем здесь СОШКА??? Она стоит по меткам, а как стоит РУЛЬ относительно вала редуктора??

При движении ПРЯМО редуктор должен быть в среднем..БЕЗЗАЗОРНОМ зацеплении...Так должно быть!!! Теперь посмотри, что происходит, если у тебе "работник " СТО...перекинул руль на шлицах и установил его со смещением... Зажатый редуктор (для удержания руля) регулировочной гайкой - так ты выехал с СТО - позволил какое то время с усилием, но ездить..Потом-- отпустили гайку -- машина стала ИСКАТЬ БЕЗЗАЗОРНОЕ зацепление - постоянно надо подруливать.. Проверить положение руля относительно редуктора!!! Лучше отцепить от рулевых тяг (что б не мешали ограничители) крутишь влево до упора, затем вправо до упора...делишь пополам...Отмечаешь среднее положение!!! Относительно ЕГО (среднего положения) выставляешь руль....Делаешь МЕТКИ для себя, что б потом в любых случаях знать где должен быть руль!!! Тем более если проверить НЕОДНОКРАТНО..и точно пометить.. Эта проверка очень полезна в любом случае... Кстати...ни на одном развале не проверяют правильность установки руля..НИКОГДА!!! А порой и не знают .....что это такое...

В ..МУРЗИЛКЕ четко написано...Для Европы от 1.52 до 1.58 мм

Надо исключать применение ГАЙКОВЕРТОВ на монтаже колес....При УСТАНОВКЕ....Многие не согласны, но причина все таки....и в ЭТОМ

Причина, очевидно, в НЕСООСНОСТИ тормозного диска и супорта..Это приводит к выводу из строя супорт...Его РАЗБИВАЕТ..Запас прочности ТОЙОТА позволяет месяц продержаться...(вместо 10 лет...нормальной работы) Это может быть-- гнутый мост...Разбитая ступица(в районе установки подшипников) У меня на передке была гнутая цапфа...и колбасило ...Супорт кркпится к КУЛАКУ...а тормозной диск -- сидит в СТУПИЦЕ...Ищи причину в ЭТОМ!!! На СТО не будут вникать...УЗЛОВАЯ ЗАМЕНА... Но есть в Новосибирске "кулибины"...которые разберутся.. Удачи

PS Пережимал..и педаль работала...Это сокращал ОБЬЕМ ...и его хватало для хода ГЛАВНОГО тормозного..Добавляется обьем-- надо "ВТОРОЙ"...качек..

Уже где то писал, но готов еще раз все описать Была вибрация при торможении на педали тормоза...Со второго качка - как "правило"...Жидкость не уходила...подтеканий нет.. Как решил проблему? Все по порядку, постепенно и по мануалу.. Задние (барабанные) заменил колодки, каждое колесо "поджал" как описано в мануале...приподнял ...через отверстие развел колодки до касания тормозного диска...Так же другое...Колдун ..перебрал, ЗИП поставил...убрал закиси...все работает..Только (лифт 5, 5 дюйма) пришлось выгнуть тягу так, чтоб к штоку плоскость была прежняя, а дальше - огибает продолную тягу моста и приходит к мосту..Надо обеспечить в нормальном положении моста КАСАНИЕ ШТОКА гибкой тягой..Это можно сделать без чехлов (резинок) Проверить и потом-- поставить резинки..Завершение по колдуну - ставим два манометра (на передок и заднее колесо, как по мануалу) и выставляем давление....Передние 100 кг, задние 55-60 кг...ПЕРЕМЕЩАЯ КАРПУС колдуна по прорезям вверх-вниз... По задней части-- все!! По передку Проверяем цыфровым индикатором биение тормозных дисков..ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! и конечно толщину дисков.. Норма для 80 ки-- 0,15мм... А вот тут ловушка...кажется, что можно проточить и вопрос решен??? У меня --не так..получилось Виновна оказалась -- ЦАПФА!!! после удара в правую сторону-- давала биение 0.31мм.. Заменив ЦАПФЫ...подшипники..диски(износ и проточки...доканали...) Перебрал все тормозные цилиндры...ЗИП полный....Все чистенько и все -- новое.. Новые колодки (само собой).. Все....Прокачка тормозов...(не забыть КОЛДУН...) и наступает..СЧАСТЬЕ!!!! ТОРМОЗА ЛУЧШЕ, ЧЕМ НА НОВОЙ...Потому что сделал..все..САМ!!!!

Все лечится и все приводится в порядок..Надо только последовательно.. Мой опыт приведения тормозной системы в порядок 1997 года, GX? 1HZ передние - дисковые, задние- барабанные.. НЕГАТИВ - провал, неоднократные прокачки не выявляли вибрации на педаль при торможении..Течей нет, ухода жидкости- нет..Но вибрация, провалы и не эффективное торможение задолбали..Как решал проблему и РЕШИЛ!!!! Задние -- заменил колодки, перебрал цилиндры..заменил потроха и самое главное-- РАЗВЕСТИ КОЛОДКИ как по мануалу, через окошко ДО КАСАНИЯ при вращении. Не надеятся на автомат ручника!!! Калодки должны срабатывать сразу при первых выдвижениях цилиндров.. Теперь о КОЛДУНЕ..Разобрал...вычистил грязь..Закис он и все..ЖИВОЙ!!!Поставил манометры на переднее колесо и на заднее..Все привел в соответствие с МАНУАЛОМ!!! Перемещая корпус самого колдуна вверх- вниз (по прорезям) отрегулировал давление в заднем контуре. Теперь о передних тормозах.. Если машинка битая или не знаешь истории ее- проверка на биение передних тормозных дисков ИНДИКАТОРОМ-- ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! На 80 ке норма 0, 15 мм, на 100-ке - 0,07 мм Вот ЭТО надо обеспечить.. Чем??? Если кто то думает, что снять проточить..и все решено-- ошибается!!! Можно, конечно упростить решение проблемы - есть проточка НА МЕСТЕ...такие приспособы.. Но у меня было хуже..Биение справа 0.31 мм Слева - ровно 0.15 мм..Причина-- ЦАПФЫ!!!! Одна и вторая были в "работе"..Левая об камень до срабатывания балона на "выстрел", правая-- получила удар об бетонный фундаментный блок... Так вот-- ТОЛЬКО ЗАМЕНА ЦАПФ и тормозных дисков решила проблему..Левая-- биение 0.03мм, правая сторона- 0.06мм И -- замена внутренностей в главном тормозном!!! Тщательная прокачка (и КОЛДУНА!!!) завершает решение проблемы!!! Наступило ...СЧАСТЬЕ!!!! Если кому то поможет-- буду рад!!Но я решил проблему с ТОРМОЗАМИ!!!! Машинку-- не узнать!!! ПРЕЛЕСТЬ!!! Удачи всем!!

А какие оригинал??? Американские Тикен??? KOYO ?

Прочитай все что Азиат посоветовал.. Я выставлял по отвесам..Спускаешь от рамы отвесы на леске...Замеряешь левую сторону..., затем правую...Талью выравниваешь, что б расстояния были одинаковые...Как вывел, замеряешь ДЛИНУ ПАНАРЫ по осям болтов...Выкручиваешь до такого же расстояния РЕГУЛИРУЕМУЮ панару...Ставишь...Еще раз проверяешь (при необходимости - корректируешь) и потом-- на стенд...что б КАСТОР свой выяснить и ЗНАТЬ его.!!!! А потом будешь КАСТОР....выставлять...Выставишь кастор...Может возникнуть проблема с вибрацией на скорости...Это углы работы переднего кардана...сбиты и надо убирать вибрацию...и поехало...поехало..Только не меняй редуктора...коробки...раздатки...Изучай ПОИСК Удачи

Я использую легкую таль на 200 кг...то что надо тебе все равно после лифта нужна регулируемая панара....Ты к этому прйдешь, т.к мост встанет с перекосом..Для того что б его вывести ровно рамы, вот такая талька -хороша.. О сегодняшней ситуации...Посмотри кардан....Если мост развернуло, может кардан разобрался, подклинил и ты пытаешься мост поправить..Это не совсем хорошо, так что лучше ПОМЕТИТЬ его, что б потом вибрации не списывать на разбалансировку кардана.. Внимательно почитай что Азиат написал...Там все правильно... Удачи

Не правильно когда НЕ ДУЕТ....Это же нормально..А переводишь в режим ИЗ САЛОНА..-- забор снаружи должен прекращатся...

Пьешь сначало 11 банок пива, а пото ..не спеша почистил контакты на аккумуляторе ...вот и завелась и не горит предохранитель..Я так понял..

Наверное собирается сделать...Про сталь то ...не спрашивает...КАКАЯ??!!! Значит выточит из Ст3...

Ну...ты "ГЕРОЙ"...на ОДНОЙ шпильке, вместо четырех....Последствия представляешь????

Николай!!!Ты хоть марку двигателя сообщи...Ну о чем говорить??? Порядок же прописан в мануале..1HZ...ВЫСТАВЛЯЕШЬ сначала по меткам валы (и шестерни)...Потом -- СНИМАШЬ!!! Не трогаешь ничего по установленным меткам ...потом ..СТАВИШЬ!!! и все на своих местах.. У меня при снятии и установке шпонка была ГОРИЗОНТАЛЬНО со стороны ДВИГАТЕЛЯ....Так и встал ТНВД после ремонта...А что в Якутии как то по другому??? Не знаю какой у тебя двигатель, но шпонка ВНИЗ.....не должно быть

У меня 5,5 дюймов лифт...Передок гудел НЕВЫНОСИМО..при скорости 100км и более..при сбросе газа...Менял карданы...и еще кучу всяких переборок-- НОЛЬ!!! Поставил передний с ГУКОМ- наступило СЧАСТЬЕ!!!! А задний-- никак не проявляется...СТОИТ РОДНОЙ при таком лифте...Там углы работы крестовин -- оптимальные...нет вибраций...Может что то..другое??!! Ты проверял? при снятом заднем...пропадают вибрации??? Может же..раздатка....трещина в раме (не дай Бог!!!)...Редуктор...задний...Да...кстати износ шлицов на полуосях...такое выдавать могут...!!! А еще....при 100-110 км в час надо НАУЧИТСЯ получать ..КАЙФ...От окружающей природы...Пейзажей...Участников движения...Когда ЭТО прийдет- от Ленда- максимальное НАСЛАЖДЕНИЕ получишь... Зачем 140??? Пожалей машинку...она же ЧУДНАЯ!!!