Вич

Ты не поверишь! Но попадается такая экзотика! Всегда стараюсь покупать новую приблуду, имея старую-снятую с авто, в руках: для визуального, так сказать, сравнения. Самый верный способ. Пришел к этому еще имея в пользовании Ауди - нарвался на заказанную по VIN-у помпу с совершенно другими "приливами".

О соответствии цены и товара: фото обманчивы, продавцы - тем более. Он лицо заинтересованное, ему нужно продать. Не поймешь, пока сам везде не заглянешь, не послушаешь, не пощупаешь и не понюхаешь. ИМХО.

Володя, оботри тряпочкой, смоченной в керосине, а потом насухо поверхности шаров изнутри, - сто стороны моста. Возьми яркую-яркую лампу, хорошо приглядись - и удивишься, сколько на шарах малюсеньких "кратеров". Вот они за каждый поворот руля и вытаскивают смазку наружу.

В Exist-e много чего нет. Поэтому для перестраховки лучше всего использовать оригинальный каталог.

XGhost-у: По прогреву: Я извиняюсь, но у тебя должна быть еще одна печка под передним пассажирским сидением, на ней 2 режима нагрева через керамический обогреватель со спиралью. Ее нет или не пользуешься? По шустрости: Может скажу банальность, но очень многое в поведении авто зависит от масла, залитого в двигателе, в коробке, раздатке и в мостах. Послушай Tomat-а: после поездки не поленись и рукой пощупай нагрев всех дисков по очереди - если какой-то на ощупь горячее, - там и копай.

Семенычу: Извиняюсь, а это как? За бортом, к примеру, -30 ты подходишь, вставляешь ключ, и тут же на старт, без прогрева? Стартер крутит маховик, начинает крутиться колено, от него через шестерню начинает вращаться вал ТНВД, плунжер толкает соляру к форсункам, форсунки плюют ее на холодные свечки, с них несгоревшая соляра стекает на головку поршня. Это ж с каким облаком черного дыма ты должен потом завестись?

Во-первых, свяжись с теми, кто отправлял - могли положить в какое-нибудь укромное место или вообще, отдельно выслать. А вообще, у тебя должна быть книжка на машину. В ней электросхемы. Если на схеме присутствует цепь заводского "иммо" - значит твои ключи - с чипом, если нет - то простые обычные болванки. Исходя из этого - принимать соответствующее решение: покупать с микросхемой и чиповать или резать обычный новый ключ по замку. Я когда-то купил Ауди А6 с одним чипованым ключиком. Решил сделать, на всякий пожарный, дубликат. Болванку купил в магазине, умельцы с первого ключа отфрезеровали мне пазы на новой болванке. А потом поехал к официалам и, предъявив им свой паспорт и документы на авто, сделал заявку на прошивку чипа в новой болванке. Дилер в течение часа сделал запрос на завод - и получив ответ по коду чипа под мой VIN, электронщики его "прописали" - потом при мне проверили, заведя этим ключем авто, открывая и закрывая ЦЗ. Заплатил я за это дело, помнится, что-то около 90$. Но на следующий день поехал к своим знакомым автоэлектрикам и на всякий случай поменял стоявшую до визита к официалам охранную сигнализацию на машине, установив еще один дополнительный иммобилайзер, - так, для успокоения души - мало ли какой народ там у дилеров может работать.

75 тыщ, - это значит, что машина еще и не ездила совсем. Типа - новая. А на новой и регулировать нечего. Забей и наслаждайся.

У кого есть доступ к "Консультанту+", тот может на досуге полистать п.1-Ст.27 - зарплаты и п.3-Ст.29 - пенсии, - из ФЗ №3 от 08.05.1994г. в ныне действующей редакции. Прелюбопытнейший, замечу, закон. За 14 лет с момента его принятия он претерпел 22 изменения. Кто не в курсе - речь идет о статусе членов СФ и ГД РФ и их материальном, бытовом, медицинском, пенсионном, социальном и прочем обеспечении... В переводе на цифры, чтобы было понятней для большинства читающих, имеем: с 01.01.2009г. зарплата РЯДОВОГО депутата ГД составит: а) базовая часть - 17.982 рубля/мес. б) надбавка за: (далее идет перечень из 14 пунктов)- 141. 655 руб/мес. Итого - чуть-чуть не догребаем до 160.000 рублей/мес. Понятно, что если депутат является членом какого-то комитета, подкомитета, комисси и т.д . - - зарплата, естественно увеличивается. Спикер, вице-спикеры - отдельная песня, там цифры "белого" ежемесячного бонуса начинаются с цифры "2", или от 220.000 рубле/мес. Пенсия им, как и положено настоящим "борцам за интересы народа", начисляется из расчета - 55% при выходе на пенсию после однократного пребывания в статусе депутата или члена СФ, и 75% от зарплаты - если "отпахал" 2 и более созывов. Пара сцылок на десерт: 1 и 2 Не нужно питать иллюзий относительно истинных целей этих людей....это ангелы во плоти и для них кризис не наступит никогда. ЗЫ: о каком бензине и о каких ценах мы тут толкуем?

Игорь, аккуратней с очисткой! Последствия усердия при очистке

Иногда бывает полезным почитать отчеты людей бывалых, которые не одну сотню движков своими руками ремонтировали: Здесь

На фотке не очень хорошо видно, но вроде как скрепляет эта приблуда 2 куска панели поверх трещины.

Есть еще пара засад на заднем мосту, связанная с ручником. Это флажок для тяги троса, который расположен на приварном кронштейне. Закисает от грязи и ржи в месте соединения с осью и плохо двигается или вообще чуть страгивается с места. Периодически нужно очищать металлической щеткой и смазывать силиконовым спреем. И кривой рычаг на внутренней части тормозного щитка с возвратной пружиной - то же самое, пружина, набитая грязью, перестает пружинить и возвращать рычаг.

Вот, тут предлагается натуральный обмен:Gelendevagen

Я когда-то давно приурочил апгрейд сливной дырки к очередной смене масла. Было тож самое - на пробке резьба отличная, а вподдоне замятая и местами просто сорваная была. Подобрал мечик чуть больше по диаметру, чем старая резьба. Потихоньку прогнал им дырку. Токарь выточил новую пробку по этому мечику из шестигранника на 17.

Рыбаку: Тут какое дело - ты определись с тем, что для тебя важнее: красота, функциональность или безопасность. Из этого и исходи. Проставки, которые по надежности крепежа своих шпилек не уступают штатным, изготавливаются заводским способом из цельного куска металла по прочности той же стали, что и суппорт, и толщина у них должна быть не менее 25-30 мм. Иначе посадочное гнездо в проставке, там где у шпильки накатка - прослабленным окажется. Я такие юзал с дисками + 20. Вроде и не очень тяжелые, но динамика троганья с места и первичного разгона на таких проставках снижается - такое впечатление, что кто-то за хвост машинку придерживает. Тут на форуме терки были по поводу возможного самоотвинчивания, возможных последствий печальных и т.д. Так вот: нормально все держится, если все по уму сделано и по уму закреплено. Ну и кроме того, нужно помнить, что у тебя нагрузка при этом будет уходить на внешний ступичный подшипник, так как вылет ты себе искусственно сделаешь отрицательным, установив такие проставки. И прежде, чем лезть в экстрим - нужно об этом вспомнить. Не забывай, что проставок тебе понадобится 4, = 2 вперед+ 2 назад. То, что предлагается рынком в вариантах дюраль или люминь, типа легкие и прочные - на твой страх и риск. Я например, побоялся такие ставить. Не внушили они мне доверия. Русская рулетка - не для меня...

Это беда всех 80-к, кому достались владельцы с ростом от 180 см. и выше. Коленками цепляются за кожух, когда садятся или вылезают, ломаются повдоль внутренние эбонитовые "столбики", - элементарно меняются на подходящие по размеру и диаметру. Паяльник и супер-клей никто еще не отменял. Я когда свою машину купил, - эта нижняя часть рулевой колонки валялась в багажнике. Ремонт занял часа 2. Плюс понадобились длинные саморезы - 2 шт. Уже 4 года держится, и не жужжит.

У меня 1 HZ, так я с блока сливаю жижу через штуцер, на который одевается шланг для охлаждения ТНВД. Хомут ослабил, шланг сдернул - потекло. Да и рубашку двигателя промывать так удобно самотеком всю шнягу вымывает, надо только чтобы в подающем шланге напор воды, которой промываешь, более-менее нормальный был.

Правильная затяжка ступичных проверяется просто. Вывешиваешь оба передних колеса, колеса при этом хорошо притянуты к ступице, - и при снятых защитных ступичных колпачках ключиком на 54 тянешь гайку. Подтянул - крутнул колесо, еще подтянул - снова крутани. И т.д. При правильной регулировке оно должно после вращения в заданном направлении остановиться и замереть, а потом немного вернуться как бы немного назад, в соответствии со своей балансировкой - и после этого уже окончательно остановиться. Кроме того, после каждой подтяжки одновременно берешь 2-мя руками колесо в тех местах, которые на 3 часа и на 9 часов, потом на 6 и на 12 и поочередно пытаешься энергично расшатать, левой-правой, левой-правой, - если не дотянул, люфт почувтсвуешь сразу.

Концевик, который в двери задка, тут, скорее всего, ни при чем. Сними стеклышко с плафона багажного, там внутри есть 2 винта под крест. Один из них - просто крепеж, а второй - масса. Подожми покрепче массу, да подогни заодно лапки, которыми лампочка прижимается.

Постучись в асю вечерком: 431-411-012.

Я свою старую при замене выколоткой медной выбивал, и оченно прилично так, с усилием - вместо нее также с натягом ставил игольчатые от 105-ки. Только поаккуратнее, чтобы иголки не сыпались - нужно заранее смазкой их изнутри обильно смазать. Я мазюкал синим Mobil-ом. Берешь штангель, меряешь диаметр втулки внешний, пока она новая у тебя - это и есть размер отверствия под нее в цапфе, зазора при посадке практически нет, садится в "0" - у меня, во всяком случае, так. Не знаю, может, у кого-то по-другому. По поводу гула однозначно сказать трудно - может гудеть даже от резины. Полазий по форуму в тех.вопросах - тут описывался случай, как уже не помню кто отдал машину на переборку моста, но сам при этом не присутствовал, а забрав и уехав из сервиса, был удивлен появившемуся гулу из-за незастопоренного пружинным кольцом шруза, который елозил туда-сюда.

Если предстоят прения в суде, истцу неплохо было бы ознакомиться с внутренностями вот этой умной книжки.

Типа этого, наверное...

Адын предложу. Больше нету. Закончились... 8-916-210-38-22